Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка заднего колеса мотоцикла

Регулировка

Чтобы отрегулировать натяжение цепи, нужно установить мотоцикл на подставку и при помощи серег выставить колесо так, чтобы в месте выхода верхней ветви цепи из чехла ее колебание составляло 20 -25 мм. (Если мотоцикл стоит не на подставке, а на колесах, то эта величина будет равна 15-20 мм). При нажатии на цепь сверху пальцем руки, она не должна доходить до резинового чехла на 2 — 3 мм или слегка касаться его. Тугое натяжение вызывает ускоренный износ цепи, подшипника и бронзовой втулки вторичного вала и может привести к поломке валов КП или разрыву цепи. Слабое натяжение вызывает ускоренный износ резиновых чехлов и может привести к соскакиванию цепи с зубчаток, с последующим заклиниванием ее между ведущей звездочкой и картером, и поломке последнего. После регулировки цепи необходимо затянуть гайку оси колеса, проверить регулировку свободного хода педали тормоза и выключателя стоп-сигнала.

При регулировке натяжения цепи особое следует обращать внимание на правильность установки заднего колеса (рис. 4.21), чтобы не допустить перекоса, который резко ухудшает устойчивость мотоцикла на скользкой или песчаной дороге и при торможении. Кроме того, перекос колеса вызывает ускоренный износ цепи и звездочек и способствует спаданию цепи.

Уход за цепьюглавной передачи заключается в регулярной и обильной смазке ее литолом. Смазку производят не снимая цепи с мотоцикла -сняв правую крышку, смазывают верхнюю сторону нижней ветви и прокручивают колесо. Раз в сезон цепь следует тщательно промыть в керосине и проварить в графитной смазке или в литоле. Проварку можно заменить тщательной смазкой цепи в автоле с перегибанием звеньев.

Одновременно с цепью следует смазывать и чехлы. Рекомендуется раз в сезон промывать их в бензине с целью удаления осевшей там грязи и пыли.

Неисправности и ремонт. Самой распространенной неисправностью является износ звездочек, цепи и чехлов. При нормальной эксплуатации он наступает после пробега 12-15 тыс. км. Износ звездочек легко определить внешним осмотром по степени заострения зубьев, а износ (вытяжку) цепи — измерив ее длину без замочного звена. Если длина цепи превышает нормальную более чем на 40 мм, ее следует заменить.

Степень износа цени также можно определить, оттягивая се от новой ведомой звездочки (рис. 4.22) — если цепь значительно оттягивается, то ее пора заменить.

Неисправности главной передачи и способы ее устранения

Возможны следующие неисправности главной передачи:

— невозможность регулировки натяжения цепи вследствие удлинения, Вытяжку (удлинение) цепи определяется по характерному шуму в полости левой крышки или путем осмотра. Нормальная цепь должна иметь прогиб верхней ветви не более 20 мм при умеренном нажатии пальцем руки. Неисправность устраняется заменой цепи, в противном случае наступает интенсивный износ ведомой звездочки и возможен обрыв цепи в дороге. Нужно заменить или укоротить цепь, удалив два звена;

— проскакивание цепи на зубчатке, сопровождающееся характерным звуком и рывками мотоцикла. Причина — износ звездочек, которые следует заменить. Если неисправность произошла в пути, то чтобы добраться до гаража, необходимо потуже натянуть цепь, выбросив при необходимости два звена;

— обрыв цепи вследствие выпадения пружинной пластины замочного звена. Последнее нужно заменить запасным. Ослабленную пружину можно подогнуть и скрепить пластинкой (см. рис. 4.22, б);

— ослабление крепления валиков в щеках происходит в результате установки заднего колеса с перекосом. Неисправность устраняется расклепкой каждого валика. Чтобы их не погнуть, желательно применять легкий молоток;

— износ ведомой звездочки, вызывающий проскакивание цепи, сопровождается характерным кратковременным скрежетом в полости левой крышки и рывками мотоцикла. Износ обычно наступает после 15 — 20 тыс. км пробега и устраняется заменой детали;

Читайте так же:
Китайская сигнализация для мотоцикла установка

— самоотворачивание гайки ведомого барабана является следствием небрежной сборки и сопровождается стуками и скрежетом в полости левой крышки. Из-за осевого перемещения барабанов ухудшается работа сцепления — оно все больше и больше «ведет», а затем полностью перестает выключаться. Если при появлении стука немедленно не остановить двигатель, то возможен обрыв шлицов на чугунном барабане;

— самоотворачивание гайки ведущей звездочки моторной передачи также происходит из-за небрежной сборки и приводит к выпадению или срезанию сегментной шпонки. В этом случае двигатель работает, сцепление выжимается, передача включается, однако мотоцикл не движется;

— повреждение верхнего резинового чехла в точке над осью маятника является следствием чрезмерно слабого натяжения цепи. Нужно наложить на чехол резиновую заплату или бандаж из изоляционной лепты с последующей переменой местами верхнего и нижнего чехлов;

— ослабление крепления кожухов из-за повреждения резьбы в теле тормозного диска. Следует сверлом Ø5 рассверлить все отверстия в диске и нарезать резьбу М6, а отверстия кожухов увеличить до Ø6-6,2. Необходимо применять винты (или болты) длиной не более 10 мм. Более длинные можно укоротить ножовкой с последующим снятием фаски и обязательной прогонкой резьбы. Любое повреждение резьбы на винтах неизбежно вызовет разрушение резьбового отверстия в мягком тормозном диске. Удаление звена (обычно двух звеньев) производится с помощью вижыма цепи, как это показано на рис. 4.23, а.

Желательно выступающую часть расклепанного валика отпилить напильником или наждачным камнем, что облегчит работу. После выжима выступающий валик удаляется плоскогубцами, а втулка слегка расклепывается в щеках внутреннего звена. При отсутствии выжима цепи удаление звена можно произвести с помощью молотка и гайки (рис. 4.23, б и в).

Случается, что в замочном звене выходит из строя съемная пластинка (из-за увеличения диаметра или потери формы отверстий под валики). Такое замочное звено можно отремонтировать, изготовив съемную щеку из старой цепи.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ТЯГУ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД»?

Значительно увеличить тягу мотоцикла «Восход» можно изменением передаточного числа в моторной передаче с 2,06 до 2,75. Для этого подходят детали моторной передачи от «Минска»: ведущая звездочка коленчатого вала с Z-12, наружный барабан сцепления с Z-33 и моторная цепь (ПВ-9,525-1300). При этом храповик кикстартера, внутренний барабан сцепления и пакет дисков остаются прежними.

НА МОТОЦИКЛЕ «ВОСХОД» СЛОМАЛАСЬ ПРУЖИНА ВАЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. ОБЛОМКИ ПРУЖИНЫ ПОПАЛИ МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ ШЕСТЕРЕН КОРОБКИ, ЧТО ПРИВЕЛО К ЕЁ ПОЛОМКЕ. НЕТ ЛИ СПОСОБА ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОЙ НЕПРИЯТНОСТИ?

Чтобы исключить такие последствия попробуйте закрыть пружину самодельным кожухом. Он состоит из двух деталей.

Деталь 1 (рис. 4.18) вырежьте из стального листа толщиной 0,5-1,0 мм. Для изготовления второй (рис. 4.19) можно использовать заводскую крышку 1, к которой нужно приварить пластину 2, вырезанную из стального листа той же толщины.

Устанавливают кожух так: на вал переключения надевают деталь 1, затем пружину, потом деталь 2 (крышку её запирают имеющимся стопорным кольцом).

НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ КОВРОВСКИХ МОТОЦИКЛОВ В ПРОЦЕССЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ МОТОЦИКЛОВ?

Детали и механизмы трансмиссии в процессе производства менялись мало. Правда двигатели «3М-01» получили усиленную моторную передачу, цепь и звездочки стали немного шире. Однако эта передача в сборе может устанавливаться и на предыдущие модели. На моторах с принудительным охлаждением ведущая звездочка имеет два дополнительных кулачка, которые через полиуретановую муфту соединяются с валом привода вентиля гора.

Читайте так же:
Сигнализация на мотоцикл с обратной связью установка

Коробка передач вместе с механизмом переключения принципиально не менялись со времен «Ковровца-175А». Единственная модернизация была проведена в 1972 году: шестерни с модулем 1,75 заменили шестернями с модулем 2. Следующее изменение произошло уже на «Восходе-3М-01»: были изменены размеры шлицов под внутренний барабан сцепления па первичном валу, Но эти две детали (вал и барабан) в сборе можно установить на любой Ковровский силовой агрегат с четырехступенчатой коробкой передач.

Механизм выключения сцепления и редуктор спидометра выполнены в едином корпусе, не изменившемся со времени «Ковровцев». Единственная переделка была проведена при постановке на производство модели «Восход-3»: посадочное место под рубашку вала спидометра увеличили с 13 до 16 мм.

Регулировка заднего колеса мотоцикла

+7(916)923-63-67
МОТОСЕРВИС БутовоТим

Ремонт и техническое обслуживание мотоциклов

станция послегарантийного обслуживания в режиме [COVID-19]

Среди владельцев мотоциклов всегда найдутся те, кто любит возиться со своим двухколесным другом. Среди всего спектра работ регулировка и настройка подвески занимает далеко не последнее место, и здесь нужно понимать, что, как и зачем крутить. Это важно, поскольку от того, как настроена подвеска, зависит устойчивость байка на дороге и комфорт езды.

Теоретически такая настройка не очень сложна, ведь речь идет всего о нескольких параметрах. На практике дело обстоит иначе, ведь мотоцикл надо отстроить под свой стиль вождения, под свои определенные цели. И такая работа может занять много времени, поскольку приходится делать пробные заезды, менять геометрию байка, масло в системе и преднатяжение пружин.

Высота передней и задней подвесок

Задиранием зада, или же напротив — опусканием переда уменьшается угол наклона оси поворота, это делает управление более «острым», но приводит к ухудшению сцепления заднего колеса и к нестабильному поведению мотоцикла при торможениях. Технически такая регулировка делается за счет перемещения перьев вилки в траверсах на 10-15 мм и применением проставок в креплениях задних амортизаторов. К слову, этого нельзя делать за счет изменения преднатяжения пружин, потому что они задают рабочий диапазон подвески.

Жесткость пружин и гидравлическая система

Передняя вилка и задние амортизаторы состоят из двух больших компонентов — пружин и гидравлической системы. От жесткости пружины зависит сила сопротивления сжатию, гидравлика же гасит колебания, не позволяя амортизатору быстро сжиматься и разжиматься.

На что это влияет? Слабые пружины очень чувствительны к изменению нагрузки, а это ухудшает стабильное поведение байка, и при резком торможении или повороте можно потерять мотоцикл, а с ним и здоровье.
Изменением регулировок гидравлики меняется время контакта колеса с дорогой, но нужно помнить, что никогда нельзя доводить их до крайних значений. Если в этом есть необходимость, то стоит подумать, о том, что у мотоцикла не всё в порядке.

Как должно работать?

В идеальном варианте при наезде на препятствие, например бордюра или камня вилка сжимается. При этом, чем быстрее исчезает усилие сжатия, тем больше времени сохраняется контроль над транспортом.

Далее, когда колесо поднялось на «бордюр», ход вилки должен остановиться, то есть шина должна «прилипнуть» и сохранить сцепление с поверхностью. После проезда «бордюра» подвеска гасит колебания, возникшие при ударе колеса об асфальт.

Поэтому здесь можно сказать, что в зависимости от настроек меняется и поведение байка. Например, изменением давлением компрессии можно добиться того что удар почти не передастся на руль. Но при этом появляется риск, что колесо не прилипнет и взлетит над препятствием.

Читайте так же:
Как регулировать коробку передач на мотоцикле урал

Базовые настройки подвески

Настройка подвески начинается с того, что её выставляют в статике (необходимо отметить, что шины и геометрия байка стоят нужные). Главный параметр при этом — предварительный натяг пружин. Это делается при помощи специальных гаек. Впереди они находятся поверх труб перьев, сзади рядом с основанием пружины.

Чтобы выставить правильные регулировки преднатяжения, вначале делают замеры в двух положениях мотоцикла: проседании под собственным весом и с пилотом.

Для этого колеса байка необходимо разгрузить. Хорошо, если есть специальная ремонтная площадка, если же её нет, то это можно сделать с помощью бетонного блока или домкратов. Далее выбирается любая точка, от которой будут происходить замеры. Здесь можно использовать кусок изоленты, закрепив его к пластику отделки (например, спереди — фара, сзади крыло или багажник). После этого измеряются длины вертикальных линий от этих точек до оси колес.

После этого мотоцикл аккуратно ставится на землю и замеры повторяются. Разница между получившимися длинами называется статичным сэгом. И эта величина должна находиться в пределах 5-10% от общего хода подвески.

Для третьего замера необходимо сесть на мотоцикл в свое обычное положение и поставить ноги на подножки. Здесь вам понадобится помощь друга, который зафиксирует и запишет получившиеся результаты. Разница между первым и третьим измерениями называется общим сэгом и должна быть 25-33%.

Для более точных настроек процедуру можно повторить два-три раза, поскольку из-за большого трения, резкого опускания на землю в измерения могут закрасться погрешности.

После того, как сделаны необходимые замеры и отрегулировано предварительное натяжение пружин можно сделать пробный заезд. Во время него стоит обратить внимание, где и какие проблемы возникают. И только затем делаются остальные настройки.

При этом стоит помнить, что вилка и амортизаторы помимо преднатяга имеют еще две регулировки. Это компрессия или демпфирование — скорость сжатия, и ребаунд, т.е. скорость расжатия. Желательно перед первым тестом выставить их средние значения.

Далее, меняя их настройки, но не более одного за раз, проверить, как ведет себя двухколесный друг. Обязательно после каждого эксперимента записывать, что поменялось, таким образом, вы получите полный диапазон регулировок, и знания, как влияет тот или иной параметр на работу всего механизма.

Лучше всего это сделать на незагруженной транспортом дороге с серией поворотов. Вначале на небольшой скорости, затем попробовать чуть поддать газу. И перед входом в поворот притормозить, обращая внимание, как быстро сжимается вилка, начинает ли байк рыскать. Да? Увеличьте сжатие на оборот — другой.

Следующим шагом должен стать момент отпускания тормоза и вхождение в вираж, наблюдая, успевает ли вилка разжаться, или появляется ощущение, что мотоцикл приседает на перед? Эта тенденция бывает при сильном демпфировании отбоя.

Настройка задних амортизаторов, напротив, делается по ощущения выхода из поворота, приседает ли он, либо наоборот — дубеет. Таким образом, тест за тестом, вы научитесь чувствовать своего друга.

Но не на всех типах амортизаторов есть регулировочные болты, тогда можно настроить поведение их клапанов подбором регулировочных шайб. А они влияют на реакцию подвески и силу сопротивления при протекании масла через клапан, т.е. те же самые сжатие-отбой. И опытный специалист «БутовоТим» сможет подобрать их с учетом ваших пожеланий и манеры езды.

В конце хотелось бы напомнить, что заводские настройки подвески рассчитаны на комфортную езду пилота весом 70 кг, и то, что идеальных параметров не существует. Они необходимы для достижения какой-то определенной цели.

Читайте так же:
Регулировка моноамортизатора на мотоцикле

Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр (Страница 1 из 2)

Мотоциклами занимаюся давно, не давно преобрел Днепр, машена вообще суперская, перебрал , покрасил не много подшаманил. Стал менять заднее колесо и колесо с каляски местами, заметил что на них на обоих не большой люфт. Колеса пребрал посмотрел, почитал нужную литературу, дак вроде все сделал как положено. но почему то люфт остался, пробывал подтинуть сильнее, то приустановке колеса на место и последующем затягивании оно вообще перестает крутится. а если чуть ослабить толюфт опять появляется, просто не охото ездить зная что, что то не все порядке, просто научим уже прошлым опытом. Народ если кто знает как решить проблему помогите)))

2↑ Ответ от DarkGenius 04-06-2010 12:17:12

  • Откуда: г.Белая Калитва
  • Зарегистрирован: 16-02-2010
  • Сообщений: 458
  • Репутация: 37
  • Мотоцикл: Соло
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

Небольшой люфт там будет. Устраняется затяжкой. Вариант поменять подшипники. Правда я по этому поводу никогда в жизни не заморачивался. Проще,наверно, на колхозе колесо поменять. И не разу не слышал баек чтоб подшипники летели, например на ходу.

3↑ Ответ от 666 04-06-2010 14:54:50

  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 630
  • Репутация: 617
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

Лично я делал так ..я чуть чуть больше подтягивал. то есть пережимал малость. люфта нет..а днепро монстр он лишнего усилия на кручение и не чувствует )

4↑ Ответ от Влади 05-06-2010 11:34:29

  • Зарегистрирован: 03-06-2010
  • Сообщений: 37
  • Репутация:
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

Ну тогда успокоил))) путь чуть будет перетянуто))) а если и маленький люфт то тоже думаю не страшно))) Я раз видел как на ижак ребята полность втулку колеса на били подшипниками))) т.е. поставили туда 4 или 5 ть точно не помню , вот там точно не когда не будет люфта. На урале на коляске видал вообще как ребята обычные роликовые подшипники ставили номер вроде 304 или 5й.

5↑ Ответ от Андрей86 21-03-2011 13:18:53

  • Откуда: г.Салават Респуб. Башкортостан
  • Зарегистрирован: 24-10-2010
  • Сообщений: 207
  • Репутация: 10
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ-8.103-10 был когда-то. Сейчас собираю К-750
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

А как на счет определить на покой пора подшипнику или еще пусть послужит, а так же регулировки подшипников на Урале.
И еще вопрос когда начал мыть колеса, то увидел, что спицы (вареные сваркой) это хорошо или же ерунда. что говорят спицы не так рвет.

6↑ Ответ от ДИМИТРИЙ 21-03-2011 19:38:15

  • Откуда: РОССИЯ МО
  • Зарегистрирован: 17-03-2010
  • Сообщений: 705
  • Репутация: 32
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

подшипник не олжен болтатся как балалайка в обойме люфт чем тем лучше , спицы не варятся а закручиваются то что они заварены не есть хорошо.

+1

7↑ Ответ от mexanik62 22-06-2012 22:46:29

  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Регулировка подшипников на колесах мотоцикал Днепр

Подшипники колес лучше всего обтягивать на оси коляски только надо из 3/4 трубы сделать втулочку длиной 10 мм Надеваеш колесо на ось потом втулочку чтобы ключ становился потом гайку и затягиваеш Отпустить контровку тянуть регулировочную можно чуть подстукивать молоточком по торцу только через ключ чтобы резьбу не помять чтобы осаживалась наружная обойма подшипника Затянуть до полного устранения люфта Законтрить контровочной гайкой При сильно изношеных подшипниках или просаженых распорках бывает гайка прячется и нет места для контровки либо заканчивается резьба В этом случае надо подшипники заменить на новые или сделать распорку на 3-4 мм длиннее в крайнем случае можно сделать из 3/4 трубы торцы строго попендикулярны оси или в самом крайнем случае добавить шайбу толщиной 3-4 мм между распоркой и подшипником Подшипники реально выхаживают хер знает сколько вот только сепаратор изнашивается и ролики выпадают но не беда намазал литолом ролики примазал вставил и вперед!

Читайте так же:
Регулировка переднего колеса мотоцикла

Настройка соосности колес лазерным уровнем.

Для чего нужна соосность колес на мотоцикле? Или, если более точно выразиться, чтобы и переднее, и заднее колесо своими продольными осями находились в одной плоскости. Что будет, если соосность будет значительно нарушена? Отбросим эстетику, не будем говорить, что криво едущий по прямой мотоцикл плохо смотрится. Хотя эмоционально это воспринимается, как будто заднее колесо стремится обогнать переднее. Реальная же опасность в том, что оно действительно может это сделать при блокировании заднего колеса тормозом. Оно пойдет юзом из-за неправильного изначального положения, в скольжении перестанет быть опорой, уйдет в сторону, и падение станет неизбежным.
Конечно, вышеописанная ситуация случается и с правильно выставленным задним колесом, но, как правило, при излишнем торможении им в повороте, чего опытные мотоциклисты стараются избегать.

Есть разные методы настройки соосности колес. Обычно ее добиваются при регулировке провисания цепи индивидуальной юстировкой левого или правого регулировочного элемента. Это несложно, если иметь ориентиры правильного положения заднего колеса. Вот с этим не всегда просто. Кто-то предлагает использовать длинные прямые рейки, металлические профили и т.п. Неудобство их применения в том, что мотоцикл в этом режиме обычно стоит на центральной подножке и не всегда удается из-за нее расположить эти элементы должным образом.

На дворе 21 век. Давайте попробуем применить современное средство — лазерный уровень:

Для работы подойдет любой лазерный уровень

Для работы подойдет любой лазерный уровень

Мотоцикл ставим на ровную площадку. Хорошо, если это происходит в помещении, где уровень освещенности не очень высок, чтобы лазерный луч был хорошо виден. Уровень располагаем сзади мотоцикла на высоте

15 см так, чтобы луч едва касался всех кромок шины заднего колеса по периметру:

Совмещаем линию луча с кромкой задней шины

Совмещаем линию луча с кромкой задней шины

Далее нужно вычислить идеальное смещение кромки переднего колеса относительно заднего. Измеряем габаритную ширину шины переднего колеса, получаем 83 мм (сверьте со своим размером, возможно, он у Вас отличается). Тоже и с задним колесом, получаем 105 мм. Разница в 22 мм.

Замер габаритных ширин штатных шин.

Замер габаритных ширин штатных шин.

Половина от оси симметрии выходит 11 мм. Эта величина должна получится в идеале, как смещение кромки шины переднего колеса от лазерного луча. Рулем направляем переднее колесо так, чтобы плоскость кромок шины была параллельна лазерному лучу. Для удобства замера кладем металлическую линейку под переднее колесо так, чтобы она совпадала с кромкой шины, лежала с ней в одной плоскости:

По кромке передней шины кладем выравниваем линейку

По кромке передней шины кладем выравниваем линейку

Зазор между лучом и штатной кромкой передней шины

Зазор между лучом и кромкой штатной передней шины

Если величина отличается от искомой более чем на 3 мм, то следует произвести настройку положения заднего колеса и повторить процедуру замеров с самого начала.

Спасибо за внимание!

Соблюдайте технику безопасности при работе с лазерным уровнем, берегите свое зрение!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector