Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3. Регулировка механизмов управления

3. Регулировка механизмов управления

Механизмы управления регулируют увеличением или уменьшением длины привода каждого механизма. Принцип регулировки заключается в следующем.

При отпущенных рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления—полное его включение, что контролируется свободным ходом конца рычага управления сцеплением. Свободный ход должен быть 5—8 мм.

Нормальный свободный ход рычага обеспечивает полное включение и выключение сцепления.

Если свободный ход рычага меньше нормального, то сцепление будет пробуксовывать, а при большем свободном ходе будет происходить неполное выключение — сцепление «ведет».

Свободный ход регулируется двумя регулировочными винтами, закрепленными на тросе сцепления, завертыванием или вывертыванием их в рычаге выключения сцепления или в кронштейне, установленном на шпильке крепления коробки;

б) для тормозов — наличие свободного хода конца рычага управления передним тормозом 5—8 мм и свободного хода педали привода ножного тормоза — около 1/4 полного хода педали (25—30 мм).

Тормоз переднего колеса регулируют регулировочным винтом на крышке барабана, ножной тормоз — регулировочной гайкой на заднем конце тормозных тяг (при вывешенных колесах).

в) для карбюраторов — свободный ход тросов (не более 2—3 мм), одновременное начало их движения и опускание дросселей на одинаковую высоту при любом положении ручки управления. Свободный ход ручки и синхронность подъема дросселей регулируют завинчиванием или вывинчиванием упоров, установленных в крышках дросселя и карбюраторов.

При полностью выжатых рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления — полное отключение ведомых частей сцепления от ведущих. Признак хорошей отрегулированности привода управления сцеплением — бесшумное переключение передач;

б) для тормозов — эффективное торможение мотоцикла ручным и ножными тормозами.

Регулировку ножного тормоза начинают с заднего колеса, предварительно ослабив гайку тяги тормоза колеса коляски. Затем заворачиванием гайки тяги регулируют тормоз колеса коляски. После регулировки ножного тормоза необходимо ослабить гайку тяги тормоза колеса коляски на 2—3 оборота для предотвращения увода мотоцикла в сторону при торможении. Регулировка тормозов считается удовлетворительной, если тормозной путь мотоцикла при скорости движения 30 км/ч не превышает 6 м без юза на сухой асфальтированной дороге, при этом отклонение мотоцикла от прямолинейного движения не более 1,5 м своей ширины;

в) для карбюраторов — подъем дросселей на максимальную и одинаковую высоту.

Смотрите также:

Регулировка механизма управления муфтами поворота. Трактор Т-38М. Величина свободного хода верхнего конца рычага от крайнего переднего положения до начала ..

Органы управления мотоциклом и контрольные приборы.
Механизм газораспределения. Впускной клапан двигателя. Регулировка клапанов.
Тяжелые мотоциклы выпускаются моделей К-750М, К-650 «Днепр», М-63 «Урал-2».

Основные регулировки гусеничных тракторов класса 3 т. Регулировка механизмов поворота.
Регулировка механизма управления муфтами поворота.

Регулировка механизмов управления тормозов. Регулировка производится на заводе, но при необходимости может быть выполнена и при технических уходах. При регулировке надо выдержать следующие размеры.

Регулировка колодок!

Потерял книжку! Помню что на всех колёсах по разному усилие и настройка колодок проходит! Помогите пожалуйста ! Мб у кого то есть информация на компе или кто то отписывался по данной теме!?

  • Вход или Регистрация
Читайте так же:
Регулировка моноамортизатора на мотоцикле

да-да, по-разному.
где тросик растянется, где тяга закиснет.
на коляске усилие регулируется длиной тяги. так что и на заднем колесе и на коляске выстави одинаковый свободный ход рычага.
передний тормоз так чтобы слегка чиркало когда колесо крутишь рукой. но неощутимо. тогда работает как надо. поскольку оболочка тросса сжимается.

  • Вход или Регистрация

Да но мне ещё надо знать как винтами разводить сами колодки и на какое отверстие вставлять пркжины! там есть где по одному и другая сторон где их 2!! я в данный момент заднее колесо немогу норм отрегулировать!

  • Вход или Регистрация

рычаг чтобы отвертикали назад отклонялся немного. ну, градусов скажем на 35. пружины в те отверстия в которые понравится. лучше в те что ближе к подошве колодки — возвращатся будут лучше. на колодках есть регулировочные болты. их выкрути и законтри так чтобы в том положении рычага в котором я сказал у него был свободный ход миллиметра 3-4.

  • Вход или Регистрация

Только сегодня раз 10 перебирал передний тормоз, пока не добился его отличной работы. А барабанные тормоза, оказывается, могут неплохо тормозить, даже срывать в юз переднее колесо на асфальте! Делал примерно так: разобрал суппорт до винтика, промыл и смазал оси кулачков. Рычаги поставил так, чтобы оба кулачка начинали поворачиваться одновременно и на одинаковое расстояние отводить колодки.Мерил штангенциркулем при наполовину нажатом тормозе (без колодок и троса) Регулируется перестановкой рычагов по шлицам и изменением длины тяги, приводящей второй кулачок. Исходное положение рычагов должно получиться таким, чтобы при отпущенном тормозе расстояние от головки полностью вкрученного регулировочного винта до того места, куда вставляется бобышка было около 120мм.
Это только половина камасутры. Теперь колодки: я ставил новые, поэтому до конца вкрутил регулировочные винты, а потом один из них выкрутил, чтобы добиться одинаковой высоты колодок (опять же штангелем на ровном столе). Кулачки и шляпки винтов колодок отшлифовал мелкой наждачкой. Ну всё, колодки прижимаются равномерно, механизм работает легко и без заеданий. Но пока не тормозит. Пока новые колодки не притрутся к барабану, после каждой поездки придётся выкручивать на пол-оборота регулировочный винт троса. А если его длины перестанет хватать — опять всё разбирать (да-да, в десятый раз!) и выкручивать на один оборот (для начала) регулировочные винты колодок. Но уже после первых поездок станет заметно, что передним тормозом, оказывается, можно точно дозировать замедление, а когда колодки притрутся, то задним уже не захочется пользоваться.

  • Вход или Регистрация

У меня эти колодки притираются хрен знает сколько. Уже больше 2500 км, и каждые 100-200 км надо снимать переднее колесо и регулировать, никак не могу добиться нормальной работы. Вроде сделал все, тормозит ручка мягко нажимается и хорошо цепляет колесо, один раз съездил в универ (около 100км) и все, под конец дороги ехал уже с задним тормозом.

  • Вход или Регистрация
Читайте так же:
Как регулировать коробку передач на мотоцикле урал

«. тормозит, ручка мягко нажимается и хорошо цепляет колесо. » — чего ж тебе ещё надо? Ну, ресурс у барабанных тормозов вообще-то должен быть побольше. В этом их единственный плюс перед дисковыми. Может тебе так с колодками «повезло»? Попробуй другие, насколько я знаю, вариантов материала тормозных накладок было несколько. вот только названий не скажу.

  • Вход или Регистрация

А длина троса переднего тормоза никак не влияет на регулировку колодок? Или должна быть определённая длина?

  • Вход или Регистрация

А длина троса переднего тормоза никак не влияет на регулировку колодок? Или должна быть определённая длина?

  • Вход или Регистрация

Пришел к тому, что задние тормоза экспериментальным путем настраиваются. Выехал — тормознул — увело — сразу подкрутил люлечный/задний, пока тормозить прямо не будет.

Кроме того, важно чтобы поверхность обоих колодок в исходном положении находилась на одинаковом расстоянии от поверхности барабана. Иначе нифига не будет тормозить. Настраивается это регулировочными болтами колодок. Устанавливаем болты, ставим колодки на щит, засовываем ось колеса и меряем глубиномером штангена расстояние от поверхности колодки до поверхности оси с обоих сторон. Добиваемся одинакового значения.

Это я тут многословно написал. На самом деле все делается за то время, пока курится сигарета))

  • Вход или Регистрация

Вот и я говорю, пока настроишь — колесо переднее снимать научишься за 45 секунд 🙂 Да, очень важно, чтобы обе колодки прижимались, а не одной тормозить, так и будет притираться весь сезон! Furzik , посмотри, равномерно ли изношены колодки. Если одна стала заметно тоньше — что это значит?

Регулировка переднего колеса мотоцикла

ТОРМОЗА МОТОЦИКЛА К-750М

На мотоцикле установлены усиленные тормоза с шириной тормозных колодок 35 мм. Основные детали тормозов переднего и заднего колеса взаимозаменяемы.

На рис. 23 представлена конструкция тормоза переднего колеса. Тормозные колодки 8 опираются сферическими гнездами на головки толкателей 2, а нажимными площадками — на кулак

5. Кулак имеет паз, в который установлен уравнитель 6. При повороте кулака уравнитель вместе с ним поворачивается до тех пор, пока колодки не прижмутся к тормозному барабану. Этим обеспечивается равное усилие нажима на обе колодки, и эффективность торможения повышается. Аналогичное устройство имеет тормоз заднего колеса.

По мере износа тормозных накладок зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном колеса увеличивается. Чтобы поддержать зазор в необходимых пределах (0,2—
0,4 мм), в тормозах предусмотрен компенсатор износа в виде конуса J. Конус по мере надобности заворачивается (с наружной стороны тормозного диска) и раздвигает толкатели 2, которые приближают тормозные колодки к барабану. Для фиксации положения конуса на его поверхности предусмотрены продольные канавки, в которые заскакивают толкатели под действием пружины 9, стягивающих тормозные колодки.

Читайте так же:
Регулировка тепловых зазоров на мотоцикле урал

Рычаг тормоза заодно с кулаком размещен внутри тормозного диска у тормоза переднего колеса или с внутренней стороны картера главной передачи у тормоза заднего колеса. Привод тормоза переднего колеса1- осуществляется тросом (диаметром 2,16 мм), а заднего колеса — системой жестких тяг (рис. 27).

Долговечность и надежность работы тормозов зависит от правильности их регулировки.

Регулировка тормозов. Действие тормозов проверяется при движении мотоцикла, контрольных осмотрах, технических обслуживаниях № 1, 2 и 3; регулируются тормоза по мере надобности.

1. Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном колеса. Необходимость в данной регулировке вызывается
износом тормозных колодок при эксплуатации мотоцикла, а также в связи с ремонтными работами.

Регулировка производится одинаково для тормозов переднего и заднего колес, без их снятия.

Тормоза должны быть отрегулированы таким образом, чтобы торможение начиналось:

а) на переднем тормозе — при перемещении конца рычага на руле на 5—10 мм;

б) на заднем тормозе—при перемещении книзу конца тормозной педали на 10—15 мм. Для восстановления нормального хода педали и рычага до начала торможения необходимо ключом с зевом 8 мм повернуть выступающий квадрат регулировочного конуса 1 (см. рис. 23), как показано на рис. 27, по часовой стрелке на один или несколько фиксирующих интервалов, которые ощутимы, как соответствующие щелчки.

Рис. 23. Тормоз переднего колеса:
1 — регулировочный конус; 2 — толкатель; 3 — ось рычага; 4 — рычаг: 5

кулак; уравнитель; 7 — винт рычага; 3 — тормозная колодка; 9 — пружина тормозных колодок

При этом длина задней тяги заднего и оболочки переднего тормозов должна быть заранее отрегулирована, как указано ниже.

2. Регулировка троса тормоза переднего колеса заключается в установлении необходимой длины оболочки троса и производится при установке троса, а также в процессе эксплуатации мотоцикла (без снятия колеса) по мере появлений люфта оболочки троса более 1 мм.
Порядок регулировки при установке троса (рис. 24):

а) после установки троса (при снятом колесе) сдвинуть вверх по оболочке троса защитную резиновую муфту;

б) ослабить контргайку 2;

в) вращать регулировочный винт 1 до тех пор, пока люфт оболочки троса не составит 0,5

1 мм. (Рычаг кулака тормоза при этом находится в, заднем положении, в которое его устанавливают колодки тормоза, стянутые пружинами).

3. Регулировка длины тяги тормоза заднего колеса заключается в установлении необходимой длины тяги и производится при ее установке на мотоцикле, а. также при ремонтных работах.

Рис. 24. Снятие переднего колеса: 1 — регулировочный винт; 2 — контргайка

Длина передней тяги не регулируется.

Регулировка производится при снятом колесе (рис. 25) и прижатой снизу педали заднего тормоза к подножке (см. рис. 26) в таком порядке:

Читайте так же:
Сигнализация на мотоцикл с обратной связью установка

а) отсоединяется передний конец задней тяги от промежуточного рычага;
б) освобождается контргайка вильчатого наконечника.

Удерживая тягу от проворачивания навинчивается или свинчивается вильчатый наконечник тяги до тех пор, пока длина тяги не обеспечит в собранном виде зазор между торцом гайки 11 и осью 9 рычага 0,5— 1 мм.

Рычаг 10 кулака тормоза при этом находится в заднем положении, определяемом колодками тормоза, стянутыми пружинами.

в) закрепляется вильчатый наконечник, переднего конца тяги (законтривается, зашплинтовывается).

Рис. 25. Снятие заднего колеса.

Рис. 26. Привод тормоза заднего колеса:
1 — подножка; 2 — педаль; 3— шарнир педали с масленкой; 4 — выключатель сигнала торможения; 5—передняя тяга; 6 — промежуточный рычаг; 7 — шарнир рычага промежуточного с масленкой; 8— задняя тяга; 9—ось рычага; 10 — рычаг кулака тормоза; 11 — гайка

Suzuki GSX-R forum Russia

Расскажу о методе регулировки положения заднего колеса при натяжки цепи. Для того чтобы заднее колесо было соосно переднему и они находились на одной линии, которая проходит через центры колес вдоль корпуса мотоцикла. Способ, который я рекомендую применять, по моему мнению является самым простым и самым точным, при этом доступен каждому, так как не требует покупки какого-либо специального дорогостоящего инструмента.

Для данного метода понадобится строительная веревка и металлическая линейка. Мотоцикл во время регулировка должен стоять на заднем подкате (лучше чтоб и на переднем тоже )

Первое, что необходимо сделать перед началом регулировки — зафиксировать веревку на задней части колеса обернув ею покрышку через внутреннюю часть диска. Складываем веревку вдвое, просовываем через диск и оборачиваем покрышку, просунув концы веревки с одой стороны в петлю с другой стороны. Получилось, колесо в петле, которая находится по центру покрышки.

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/1df757c­1a39a82e9fbd77c88b81952d3a8e76abf­0291f76f326e0b70.jpg

Далее протягиваем веревки вдоль мотоцикла, что края задней покрышки едва касались веревок и крепим их к двум любым предметам которые можно передвигать перед мотоциклом — например к канистрам с маслом.

http://jpg1.ru/w/2013/6/1/424c575­d7bd310508c8e47664684dd64e09ece69­7bcd35457713d4fe.JPG

Важно чтоб расстояния от задней точки покрышки заднего колеса, которой она соприкасается с веревкой до поверхности на которой стоит подкат было одинаковым. Так же одинаковым с двух сторон должно быть расстояние от пола до места в котором закреплены концы веревок перед мотоциклом — они должны быть на одной высоте. Это не имеет никакого значения если мотоцикл стоит строго вертикально, но определяет погрешность, если мотоцикл наклонен в сторону.

Переходим к измерениям. Нас интересует расстояние от обода диска переднего колеса до проходящей рядом веревки. Измеряется в четырех точках с помощью линейки. В случае если заднее колесо стоит ровно а руль повернут прямо — колеса соосны и находятся на одной линии. Расстояние от обода до веревки во всех четырех точках измерения будет одинаковым.

Читайте так же:
Установка аварийной сигнализации на мотоцикл

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/d97ae6b­35ceaf114e2c7529caab13ae4c105bfb0­b722dfbe6a8994dd.jpg

Что происходит с расстоянием от обода колеса до веревок в случае если какое-либо из колес стоит на по оси мотоцикла проиллюстрировано на следующих изображениях. картинки кликабельны, кто не в курсе

http://jpg1.ru/w/2013/6/7/28db2aa­cbb4474f83bde5d4d2e77488f93a6684b­879c7b0dcd627266.jpg
http://jpg1.ru/w/2013/6/7/f6b51ed­03065b88603607320a421c2dc6f4e7b09­365ac8b071218538.jpg
http://jpg1.ru/w/2013/6/7/7488aca­a8de1720b544d2b6893e31f67bc181d41­41e81987083200f9.jpg

Примеры, с отклонением заднего колеса от прямой линии влево выглядят зеркально.

Теперь о том почему не нужно пытаться выставить мотоцикл строго вертикально по уровню (хотя конечно если есть желание заморачиваться, хуже точно не будет ). Отклонения мотоцикла от вертикальной оси, которые можно не заметить "на глаз" находятся в пределах 3-4х градусов. Больше пяти уже будет заметно, да и вряд ли у вас получится настолько криво установить мотоцикл на подкате ( если конечно вы не пользуетесь подкатом от Сорокин инструмент ))). Посмотрим какая погрешность в измерениях будет при таких углах отклонения. Под погрешностью подразумевается изменение расстояние от обода переднего диска до веревки при отклонении мотоцикла от вертикали.

Считаем, что веревка проходит на расстоянии 10см от нижней точки колеса (выше вряд ли получится натянуть, будет мешать пластик). Треугольник по идее должен быть нарисован по центру колеса, разместил для наглядности сбоку, в расчетах разницы это не имеет.

http://jpg1.ru/w/2013/6/8/fe71efe­1bd4606663312ab447db51f3e229d59a0­90c11ca4761dfefc.jpg

Сторона А — 10см
Угол отклонения мотоцикла а — 4 градуса

Погрешность в измерении расстояния от обода до веревки при наклоне мотоцикла в сторону на 4 градуса ( В ) будет равна:

В = А*tg(a) = 10 * 0.0699 = 0.6 см

Следовательно при наклоне мотоцикла на такой угол, расстояние при измерении с двух сторон съедет на 6мм. С одной стороны в большую, с другой в меньшую сторону, но! даже при этом, при ровно выставленных колесах соосно друг другу оно будет одинаковым в двух точках с одной стороны и в двух точках с другой. Это еще одна причина по которой нет смысла заморачиваться с уровнем, если к примеру с одной стороны в двух точках расстояние до веревки 2см, а с другой стороны в двух точках 3см — колеса стоят ровно, просто мотоцикл имеет некоторое отклонение от вертикали. И третяя причина по которой этот способ является самым простым — если концы веревок будут закреплены перед мотоциклом на разном расстоянии от поверхности, при наклоне мотоцикла разница с одной и с другой стороны от обода диска до веревки может измениться, но даже в этом случае если колеса будут стоять соосно, то расстояния от обода диска до веревки в двух точках измерения с одной стороны диска будет одинаковым.

Способ применялся в нашей мастерской до того как мы перешли на лазерное оборудование. Метод достаточно точен и прост для применения при самостоятельной подтяжке цепи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector