Проводка автомобиля для установки сигнализаций

Проводка автомобиля для установки сигнализаций

Как Я и обещал ранее, в этой теме выкладываю на общее обозрение фотоотчет по установке дополнительной сигнализации в моем авто – «Амур» (может у кого то в ПТС стоит запись «Лендмарк», а у меня авто по ПТС носит имя «Автомобили и Моторы УРала» 2008год).

Цели установки дополнительной сигнализации:

В качестве дополнительной к штатной сигнализации взята сигнализация «StarLine A8» любезно предоставленная нашим форумчанином «АлексийАвто» (еще раз ему спасибо. ) Для выполнения электромонтажных работ было докуплено:

Всякая другая мелочь типа соединителей «папа», «мама», провода различного сечения и цвета и т.д. не покупал, было в запасе со старых времен. Ну что, приступим. Открываем капот автомобиля и снимаем клемму «минус» аккумуляторной батареи. Для комфортного проведения работ по монтажу дополнительной сигнализации из салона автомобиля были демонтированы все сидения и подлокотник, а также кожух рулевой колонки и панель приборов

Снимается обшивка с левой стороны багажного отсека, с левой стойки и демонтируются декоративные накладки порогов по всей левой стороне.

В конечном итоге получилось так.

Для восстановления работоспособности штатной сигнализации снимаем обшивку двери багажника. Находим разъем идущий от замка двери (два провода в кембрике) и проверяем проводку до следующего разъема расположенного в верхнем левом углу двери ну и естественно выполняем проверку работы концевика — наличие «коротыша» на этих проводах при открытии двери. Интересующие нас провода – желто-черный и черный.

Если у вас при открытии двери багажника загорается соответствующая индикация на панели приборов, то вам повезло, а если еще и свет в салоне авто, то вам повезло вдвойне. Только радоваться придется не долго, так как возможность обладать дистанционным открытием багажника заставит вас все равно вскрывать дверь багажника и тащить туда проводок для управления приводом замка. Да и сам привод замка там как-то нужно установить. Так вот, провода от концевика замка двери багажника, как правило, есть у всех, но идут они только до разъема расположенного в левом верхнем углу двери. Там желто-черный провод и теряется. Его попросту нет. Отсюда и отсутствие света при открытии дверки багажника ну и соответственно отсутствие индикации на панели приборов. А раз нет сигнала с концевика двери багажника то нет и контроля за открытием – кто хочешь открывай ваш автомобиль, кто хочешь забирай все что приглянется в багажнике да и не только в нем. Кто еще этого не понял – задумайтесь над сохранностью содержимого вашего багажника, да и всего авто в целом. После выполнения разборки авто приступаем к прокладке недостающих проводов. В дверь багажника прокладываем проводку из двух проводов сечением 0,75мм2 и 1,0мм2. Потоньше проводок пойдет на восстановление работы концевика двери багажника, а другой — на привод дистанционного открытия багажника. Провод сечением 1,0мм2 укладываем от места установки блока дополнительной сигнализации, а провод сечением 0,75мм2 лучше начать укладывать от штатной сигнализации (разъем А). Проводку укладываем под половым покрытием (прячем провода в плотный кембрик) до основания левой центральной стойки.

Там (у стойки) проходит штатный жгут проводов. В районе проема задней левой двери под половым покрытием найдете защитную трубку – вот вместе со штатным жгутом и пропускайте свои провода. Далее по штатной проводке до задней стойки.

Тут наши провода опять пропускаем в кембрик и заводим под штатную накладку стойки. Чтобы проводки в кембрике не радовали нас своим мелодичным стуком при дальнейшей эксплуатации авто (особенно в морозы) к кембрику закрепите кусок паралона. Всю эту конструкцию поместите под накладку стойки с выводом проводов под штатную переходную резиновую трубку на дверь багажника.

Ну а потом жгут прокладываем до места назначения: — один проводок потоньше к разъему в верхнем левом углу двери и соединяем с желто-черным проводком от концевика, — второй к актуатору (приводу) дистанционного открытия замка. Только его – актуатор еще нужно установить. Продолжим. Дополнительно купленный эл.привод или правильно назвать – актуатор устанавливаем по месту. У меня получилось как-то так. Может, у кого-то и другое решение появиться (на роль «первопроводимца» не претендую). По фотографии, по-моему, все понятно, что и как крепиться на дверке. В этом месте есть уже подходящие отверстия для крепления кронштейна актуатора. Кстати ярко выраженные красно-желтые провода – это как раз и есть провода с концевика дверки (после разъема они будут другого цвета – желто-черный и черный)

После крепления и установки привода дистанционного открытия замка экспериментальным путем определяемся на какой провод привода подать плюс (наш проводок от сигналки) а на какой минус (корпус) чтобы привод выполнял свою работу – открывал замок багажника. Корпус есть в штатном жгуте двери (черный провод). Можете сами присоединиться к удобной точке крепления элементов двери – лишь бы был хороший контакт, но, учитывая, что это все-таки подвижная деталь (вся дверь целиком) и сидит на резиновом уплотнителе лучше садить минусовой проводок на указанный выше по тексту черный провод. Он идет от надежного соединения с массой автомобиля и в полной мере нам подходит. Одну сторону проводов подключили. Теперь соединяем другую сторону. Провод от концевика двери багажника садим на разьем А штатной сигнализации на провод желто-черный А11. Второй провод – согласно прилагаемой в описании схеме по установке сигнализации (в моем случае канал подключается через дополнительное реле). Без изучения и понимания работы того или иного процесса работы электросхемы автомобиля вмешиваться в цепи управления (слаботочные), а тем более в силовые категорически не рекомендую.

Весь процесс подключения проводов дополнительной сигнализации описывать лень, да и что описывать – все просто и понятно когда изучишь схему подключения устройств авто. Питание («+12В» и «масса») есть под пластмассовым кожухом рычага коробки передач. Провода достаточного сечения и удобно расположены. А можно взять питание с замка зажигания — практически прямой провод от аккумулятора (через предохранитель). При подключении блокировки стартера дополнительной сигнализации имейте в виду, что у нас уже стоит такая блокировка. Провод штатной сигнализации В2 (красно-пурпурный) это вход на контакт блокировки, а провод В3 (красно-синий) это выход с контакта штатной блокировки. Можно вместо блокировки стартера дополнительной сигнализацией установить блокировку чего-то другого. Тут кто на что способен и всякая индивидуальность приветствуется. Только я рекомендую во все блокируемые вами цепи устанавливать реле проверенного производителя. На сегодняшний день качество продаваемых на рынке автомобильных реле оставляет желать лучшего. Реле может исправно «чакать», но иметь большое переходное сопротивление на своих силовых контактах и после непродолжительного времени вообще отказаться коммутировать блокируемые вами цепи. Поэтому располагайте реле так, чтоб потом можно было самому подобраться к нему для замены. Провода автозапуска дополнительной сигнализации подсаживается на соответствующие провода у штатного разъема замка зажигания. Сформированный жгут прокладываем в кембрик и пропускаем до места установки дополнительной сигнализации совместно со штатной проводкой.

Соединения выполняем пайкой с последующей изоляцией каждой точки (места) соединения. Все остальные провода дополнительной сигнализации садятся на провода цепей управления (слаботочные) штатной сигнализации согласно прилагаемой ниже «распиновки» штатки. Хочу предупредить: — при выполнении монтажных работ обеспечьте достаточную освещенность рабочего пространства т.к. расцветка штатных проводов и их сечение трудноразличимы; — будьте предельно внимательны при выполнении подключений к штатной сигнализации т.к. провода в одном жгуте могут иметь одинаковую раскраску и иметь различия только лишь по сечению; — при «прозвонке» провода выполняйте проверку – по возможности продергивайте выбранный вами провод от точки подключения до места выполнения присоединения. Антенну дополнительной сигнализации закрепил в арке за панелью приборов на качественный двухсторонний скотч. Места там предостаточно. Провода от антенны проложил отдельно от силовых цепей. Светодиод сигнализации вывел на декоративную накладку левой передней стойки. При установке датчика удара пришлось долго искать место крепления. Крепил в разные места, но очевидно датчик имеет недостаточную чувствительность при максимальной регулировке обоих уровней. Пришлось установить датчик удара от другой сигнализации (осталась от предыдущих установок). Датчик закрепил на арку перед рычагом коробки передач. При эксплуатации «ложных» срабатываний пока не было.

на сирену выполнил проводом 1,0мм2 . Провод уложил по штатной проводке до перегородки моторного отсека. В моторном отсеке, чуть ниже тросика открытия капота, есть технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой – туда и пропустил провод. Далее опять по штатной проводке до сирены. Ее установил под воздушным фильтром.

Для работы функции «поиска» авто решил использовать включение передних противотуманных фар. Точка подключения взята на соответствующем разъеме рулевой колонки. На разъеме ищем сине-черный провод №3 «минуса» катушки реле включения переднего противотуманного света. К нему и подключаемся т.к. с дополнительной сигналки идет слаботочный минус.

Ну вроде подключили все. Осталось только придумать дополнительные блокировки на свои устройства. Но я про это уже говорил выше по тексту. Все распоротые штатные жгуты после укладки дополнительных проводов обматываем слоем изоленты, укладываем и закрепляем штатным крепежом. Выполняем сборку автомобиля, ну и если не напутали по схеме – приступаем к изучению инструкции по эксплуатации дополнительной сигнализации. В моем случае все заработало без каких либо происшествий. Отъездил уже почти месяц – одни положительные эмоции. Порадовал себя и авто установкой повторителей поворотов в зеркала и заменой штатных лампочек освещения салона. Вот как у меня получилось:

Но эта тема для отдельного разговора

Ну и сама распиновка штатки:

Распиновка штатки Разьем А:(маленький, тонкие провода)

А1(серооранжевый)/А9(синечерный) — подьем/опускание водительская дверь А3(черножелтый)/А2(серый) — подьем/опускание пассажирская дверь А7(серокрасный)/А6(синежелтый) — подьем/опускание левая задняя дверь А5(синебелый)/А4(желто красный) — подъем/опускание правая задняя дверь. А8(желтооранжевый) — сигнал закрытия ЦЗ от контроллера скорости, срабатывает при достижении 15км/ч. А10-на панель приборов (индикатор открытия багажника) (краснобелый) А11-с концевика багажника (желточерный) А12-питание на кнопки открытия-закрытия окон (красный) А13-на панель приборов индикатор сигнализации (коричневочерный) А14-контроль открытия дверей (концевики) (коричневый) 15-управление ЦЗ от ключа двери (зеленожелтый)(«открыть»- отсутствие на проводе минуса, «закрыть» — минус на проводе) А16-Антенна (черный)

Разьем В:(большой,толстые провода) Двигатели стеклоподьемников:

В1(синий)/В14(синезеленый) – управление двигателем передней правой двери В15(пурпурный)/В16(черножелтый) – управление двигателем передней левой двери В22(белый)/В23(синий) – управление двигателем задней левой двери В17(красный)/В18(зеленопурпурный) – управление двигателем задней правой двери.

Привода ЦЗ (в дверях):

В11(желтый)/В12(зеленый) – питание приводов (двухпроводная схема) В8, В9, В21 – масса (минус). В20(красносиний) с замка зажигания контроль пуска В7(красный) – логическое питание «+12в» В24(коричневобелый) – питание «+12в» «аварийка» В5, В6, В19 (красный) – общее питание В25(зеленожелтый) – левый борт сигналы поворота В13(зеленый) – сигналы поворота правый борт В2(краснопурпурный)/В3(краснозеленый) – блокировка стартера при постановке на сигналку В10(коричневожелтый) — выход на сигнал авто при срабатывании сигнализации В4(красночерный) – включение салонного света

Установка сигнализации и монтаж электропроводки

Эпиграф полностью справедлив и для монтажа автосигнализаций. Поставите сигнализацию плохо — она ответит тем же! Будете ремонтировать ее по гарантии, и никто Вам эту работу не оплатит. Если будете следовать нашим рекомендациям, то количество бесплатных для Вас ремонтов сократится, может быть и до нуля.

Главное правило: Делаешь некачественно — много работаешь и мало зарабатываешь, делаешь качественно — меньше работаешь и больше зарабатываешь.

Клиент, приехавший несколько раз на повторный ремонт, свой следующий автомобиль к Вам не пригонит. А вот если все было установлено качественно, то где он установит новую сигнализацию? Приедет к Вам! Да еще и друзьям- коллегам посоветует. А это — ВАШИ деньги!

Если Вы хотите спокойно отвечать на телефонные звонки клиентов и не краснеть перед ними, уделите немного времени для изучения правил монтажа.

Мы обобщили весь наш опыт и хотим поделиться им с Вами. В этой главе собраны только практические советы.

Монтаж электропроводки

Все провода, жгуты надо обматывать изолентой или укладывать в « гофру».

Рисунок 119. Гофра

Выполнение правила позволит защитить провода от повреждений, а Вас — от покупки клиенту нового автомобиля. Кроме того, аккуратный жгут легче замаскировать под заводской. Поленились закрепить провода — и вывалившийся жгут может попасть под педали или в вентилятор радиатора. Не жалейте хомутов и изоленты. Лучше потратить 100 рублей (а потом взять их с клиента), чем потом сращивать оборванные провода.

Вредный совет от Бывалого: Жизнь клиента скучна и однообразна! В Ваших силах сделать ему сюрприз в виде выпавших проводов под педалями. Желательно, чтобы это произошло во время движения. Поэтому не «жгутуйте» провода, пускай они висят.

Провода не зажгутованы. Некрасиво и ОПАСНО!

Рисунок 120. Провода без жгута

Качественно: все провода уложены в гофру.

Рисунок 121. Провода в аофре

Для монтажа электропроводки следует избегать использования элементов тормозной системы (трубки и шланги), системы [охлаждения двигателя и рулевого управления._

Некачественно: Провода висят и могут попасть под ноги или намотаться на рулевой вал

Рисунок 122. Незакрепленные провода

Качественно: Попробуй найти нештатные провода!

Рисунок 123. Маскировка проводов под штатную проводку

Как изучить устройство электропроводки автомобиля? Делайте побольше отверстий для прокладки проводов и не герметизируйте их! Чтобы сломался какой-нибудь его электронный блок подороже (например, блок BSI для Opel Corsa D стоимостью 25000 руб.). Материал для изучения сам приедет к Вам, и не раз! А Вы натренируетесь собирать-разбирать салон для поиска неисправности и будете копить деньги для бесплатной замены этого блока.

В некоторых автомобилях Вы наверняка видели никуда не подключенные штатные разъемы. Это проводка, заложенная производителем для различных комплектаций. Иногда ее можно и нужно использовать. Зачем прокладывать провода, если за тебя это уже кто-то сделал?

Защита, защита, и еще раз защита. Это правило действует и при прокладывании проводов под капот. Обычно используют штатные отверстия, но если их нет, или они труднодоступны, можно просверлить отверстие самостоятельно. Не забудьте поставить проходную втулку (рис. 124) и загерметизировать место прохода.

У клиента нет датчика дождя в автомобиле? Тогда сделайте ему подарок — не герметизируйте просверленные отверстия. Вода в салоне автомобиля всегда подскажет ему, что на улице идет дождь._

Рисунок 124. Проходная втулка

Для прокладки проводов из салона в моторный отсек следует избегать использования отверстий для троса замка капота, трубки стеклоомывателя, рулевого вала, педалей.

Некачественно: Провода под капот проложены вместе с шлангом омывателя.

Рисунок 125. Проводка и шланг омывателя

Качественно Лучшее место для жгута под капотом

Рисунок 126. Проложенный через штатное отверстие жгут

Иногда возникает необходимость проложить провода в двери автомобиля. В этом случае тяните провода через штатные резинки от стойки к двери. Если таких резинок нет — ставьте свои.

IПровода от стойки к двери не должны идти «внатяг». Пусть они работают «на кручение», а не «на изгиб»._

Рисунок 127. Манжеты для прокладывания проводов в дверь А теперь представьте, что Вы не установщик, а автослесарь. Приехала машина,

в которой надо поменять радиатор печки. Вы начинаете снимать торпеду, а Вам мешают какие-то посторонние провода, не имеющие отношение к штатной проводке. Многие слесари просто перекусят их. А восстанавливать машину пригонят к установщику, то есть к Вам. 1/1 хорошо, если Вы докажете, что эти провода не оторвались сами по себе, а были преднамеренно разрезаны. Клиент в таких случаях будет Вам клясться, что ничего с машиной не делал, она сама сломалась. Во избежание подобных ситуаций и для сбережения времени и нервов, укладывайте жгуты по заводской проводке. Автопроизводители прокладывают проводку так, чтобы она не мешала ремонту, и Вы можете использовать эту особенность.

Как самому установить сигнализацию на авто

Безопасность автомобиля, особенно нового, весьма актуальная проблема современного автовладельца. Существует несколько способов защитить автомобиль, наиболее популярным из которых является установка на него автоматической сигнализации. Установка сигнализации в специализированном центре занимает мало времени и гарантирует качество проводимых работ. Но при этом имеются и недостатки. Первым из которых является высокая стоимость работ, вторым — применение стандартных схем размещения оборудования, подключения и прокладки проводки. Но при наличии нехитрого инструмента и определённых навыков установка автосигнализации своими руками — вполне выполнимая процедура.

Оборудование и материалы

Комплект автомобильной сигнализации

При выборе комплекта сигнализации следует придерживаться правила, что затраты на неё должны составлять 3-5% от стоимости машины. Установка на автомобиль стоимостью 300 тысяч рублей охранного комплекта в 150 тысяч будет явно необоснованной. Для установки выбранного комплекта сигнализации на машину потребуется:

• автомобильный набор слесарного инструмента;
• нож для зачистки проводов;
• термоусадочная трубка и зажигалка;
• изолента в цвет изоляции проводки автомобиля;
• мультиметр или иной прибор для измерения напряжения и проводимости;
• двусторонний скотч;
• сплен или обычный поролон;
• схема электрооборудования автомобиля.

Установка сигнализации своими руками потребует аккуратности и терпения, придётся разобрать переднюю панель, кожух рулевой колонки и другие элементы обшивки салона.

Монтаж оборудования

На первом этапе установки сигнализации следует разобраться с самой сигнализацией, для чего следует изучить прилагаемую инструкцию. Далее нужно разобраться в электропроводке автомобиля, для чего потребуется схема его электрооборудования. Следующий этап предполагает выбор места установки блока управления и сигнального устройства. Если с первым всё понятно, его устанавливают в наиболее труднодоступном месте – под передней панелью, то со вторым не всё так просто. Его обычно размещают под капотом, но у каждой модели автомобиля в моторном отсеке имеется ограниченное количество доступных мест, куда без проблем можно установить сирену. Чем труднее добраться до источника звукового сигнала, тем сложнее его отключить. При разборке передней панели и кожуха рулевой колонки могут применяться пластиковые клипсы, поэтому для монтажа лучше использовать специальные пластиковые монтажки. Так вы убережете обшивку от повреждения.

Для установки сигнализации придется разобрать часть приборной панели

Подключение к электросети

Выходы сигнализации необходимо подсоединить к указателям поворотов или габаритным огням авто, к лампочке, отвечающую за индикацию открытия-закрытия дверей, а также к лампе-индикатору заведенного мотора. Если панель вашего автомобиля оптитронная, то единственное, что удастся подсоединить, это поворотники. Для того чтобы произвести монтаж проводов, на обратной стороне панели нужно найти лампочки, отвечающие за индикацию включения поворотников. Находим плату лампочек, на нее нанесены дорожки. Нужно найти 12-вольтовый контакт и проверить его, для чего подсоединяем разъем к дорожке, включаем поворотник и подкидываем мультиметр. Если вы нашли требуемый провод, мультиметр будет показывать наличие напряжения в момент когда загорается лампа поворотника.

Обратите внимание! Поиск проводов с использованием принципа «лампочки» недопустим при работе с электросистемой автомобиля. Применение этого метода может дорого стоить автовладельцу, ведь, можно легко вывести из строя всю систему электропитания автомобиля.

Собственно говоря, провод, отвечающий за открытие и закрытие дверей, ищем по тому же принципу. Когда дверь автомобиля открыта показания мультиметра должны быть равны 12 В, и следовательно, при закрытой двери – равны 0. Контрольный провод запуска мотора находим этим же методом. Однако если в вашем авто эту функцию берет на себя тахометр, то протестировать его таким образом не удастся.

Схема подключения сигнализации предусматривает соединение блока управления и центрального замка автомобиля. Лучше всего это сделать, подключившись к реле включения замка. Искать его будем по аналогии с предыдущими действиями.

Прокладка проводки

При прокладке проводов сигнализации следует собрать их по направлениям в жгуты и обмотать изолентой. Изолента не должна сильно отличаться от заводской изоляции проводов. Это в значительной мере затруднит угонщикам поиск проводов, которые нужно перерезать. К тому же применение изоленты служит дополнительной изоляцией проводам, повышая надёжность. Провода к разъемам лучше всего припаивать и изолировать термоусадочной трубкой, а затем обматывать изолентой. При подключении проводов можно использовать специальные зажимы, но их использование значительно сокращает время, которое необходимо для определения угонщику нужного провода. При прокладке проводки под капотом (подключение концевого выключателя и сирены) следует прокладывать провода по существующим пучкам электропроводов, делая их менее заметными.

Правильно установленная сигнализация поможет защитить автомобиль от взлома

Блокировка силовой установки

Установка сигнализации на авто подразумевает также блокировку двигателя при несанкционированном запуске машины. Чаще всего для этого используется разъём замка зажигания. Для определения нужного разъёма нужно прозвонить замок. Выбирается тот провод, у которого имеется напряжение при положении ключа «ON», и пропадает в положении «Start». Для блокировки двигателя следует снять разъём с замка зажигания и замкнуть этот провод перемычкой на постоянный плюс, а второй перемычкой постоянный плюс и клемму стартера. Если двигатель запустился, то перемычку на стартер снимаем, автомобиль глушится и перерезается найденный провод. Далее производится соединение проводов сигнализации и перерезанных концов провода. Изоляцию соединения следует проводить при помощи термоусадочных трубок и той же изоленты.

Монтаж автосигнализации на примере ВАЗ 2110

Инсталляцию автосигнализации в автомобиль ВАЗ 2110 можно разделить на 2 уровня: установка всех элементов системы сигнализации и подключение к электрической цепи автомобиля. Самой трудоемкой работой, пожалуй, можно назвать монтаж электропроводки в дверях и багажнике машины.

Так выглядит центральный блок сигнализации с подключенными к нему проводами Это шок-сенсор (датчик удара) подключенный к центральному блоку сигнализации Так выглядит подключенный к блок жгут проводов, ведущих к датчикам открытия/закрытия багажника и капота, дверей автомобиля, а также сирены и светового оборудования В случае если на центральном блоке выбранной вами сигнализации имеется только одна колодка, а подключать нужно два датчика, подключение производим параллельно

Процесс установки сигнализации на автомобиль Ваз 2110

1. Датчики открытия капота и багажника монтируются таким образом, чтобы замыкание на «массу» происходило в самом начале открывания.
2. Чтобы установить датчик открытия капота, делаем дополнительное крепление. Для этого используем пластину крепления электропривода замка двери.
3. После закрепления кронштейна вставляем в него датчик, регулируем его по высоте и фиксируем в выбранном положении при помощи нижней гайки. Вооружившись омметром, проверяем насколько надежно датчик соединен с «массой».
4. Аналогично выполняется установка датчика для багажника.
5. Как показала практика, сирену лучше всего монтировать под капотом на соединитель правого брызговика. Не забывайте, что рупор лучше направлять вниз, чтобы исключить попадание в него влаги.
6. Шок-сенсор (датчик удара) закрепляем под приборной панелью при помощи саморезов.
7. Микроволновый датчик лучше всего разместить в центральной части салона автомобиля. Хорошо для этой цели подходит инсталляция вместо штатной задней пепельницы. Пепельницу необходимо демонтировать, извлечь ее держатель и установить в него датчик. Проводка датчика прокладывается в облицовке центрального тоннеля. Крепление датчика должно быть надежным, чтобы он мог хорошо воспринимать все вибрации кузова.
8. Центральный блок устанавливаем за контроллером впрыска.
9. Последний этап – монтаж передатчика пейджера. На обезжиренное ветровое стекло крепим датчик, предварительно сняв с него пленку. Проводка от датчика прячется под облицовку стойки лобового стекла.

Кронштейн изготавливаем из пластины крепления электропривода замка двери Фиксируем кронштейн Вставляем датчик в кронштейн Фиксируем датчик Проверяем насколько надежно датчик соединен с «массой» при помощи омметра Аналогично устанавливаем датчик открытия багажника Сирену лучше всего монтировать под капотом на соединитель правого брызговика Извлекаем пепельницу Устанавливаем микроволновый датчик в держатель пепельницы Центральный блок можно установить за контроллером впрыска Передатчик пейджера прикрепляем к лобовому стеклу

Проводку подключаем в соответствии со схемой, приложенной к выбранной вами сигнализации.

Проверка

Установленная сигнализация автомобиля проверяется во всех режимах работы, настраивается под себя. При проверке нужно последовательно открывать все двери, багажник и капот. При открытии каждого элемента охранная сигнализация должна срабатывать, а двигатель блокироваться, при попытке несанкционированного запуска. Также необходимо настроить чувствительность датчика удара. Для этого в его корпусе есть отверстия, в которых видны небольшие болтики под крестовую отвертку. Как видите, для того чтобы установить сигнализацию самостоятельно потребуется время, простой инструмент и немного смелости.

Подведем итоги

• Монтаж проводов следует проводить максимально незаметно, можно использовать существующие жгуты;
• Сирена устанавливается в наиболее труднодоступном месте;
• Провода не должны быть под постоянным напряжением, это может привести к пожару;
• При срабатывании блокировки двигателя на панели приборов не должна появляться ошибка, по ней легко выявляется блокируемая цепь.

Устанавливаем сигнализацию своими руками

«Против лома нет приема». Однако, способы защитить свое авто все же существуют. И чем тщательнее вы подойдете к выбору способа обезопасить свой автомобиль от угона, тем продуктивнее он будет. Первое, что приходит на ум – установка или же замена автосигнализации при ее выходе из строя. Дело ответственное и не из простых, хотя очень даже реальное. Более того, вы вполне можете справиться самостоятельно.

Перед тем как переходить непосредственно к установке или же переустановке, необходимо определиться в некоторых вопросах. На что именно нужно обратить внимание?

Выбор и подготовка к установке сигнализации

Если ваш автомобиль ночует на подземной парковке, в гараже или же просто довольно-таки далеко от дома, нет смысла выбирать сигнализацию с усиленным звуком. В таком случае для вас самым важным фактором является тот сигнал, который поступает на брелок, оповещая вас о том, что что-то произошло (двусторонняя связь). Для эффективности такой защиты необходимо выбирать сигнализацию с нужным для вас радиусом действия.

Ну а в том случае, если ваша «ласточка» стоит под окнами, то стоит обратить свое внимание на громкий сигнал и подключить его к габаритам, стопам и всему возможному для создания наибольшего звукового и светового эффекта.

При выборе нужного вам комплекта сигнализации можно руководствоваться разными критериями. Существуют наборы, подходящие именно вашему авто. Есть универсальные. С большим радиусом сигнала, с громким сигналом тревоги, с различными опциями, контролирующими наклон вашего авто и т.д. Здесь все сугубо индивидуально, и стоит отнестись к этому выбору крайне ответственно.

Важно! Помните, чем больше у вашей будущей сигнализации способов контроля, так называемых опций, тем труднее будет ее нейтрализовать.

Покупка комплекта сигнализации

Вы выбрали нужную вам сигнализацию и готовы к ее установке. В комплект универсальной сигнализации обычно входят:

1. Блок управления, набор проводов;
2. Провода, соединяющие электрику авто и сигнализацию;
3. Антенна, отвечающая за сигнал оповещения на брелок;
4. Ну и сам брелок, обычно два.

Далее необходимо собрать весь инструмент, который понадобится нам в работе. Одним из самых важных является мультиметр. Он поможет нам в подключении проводов. Заранее разберитесь, как им пользоваться.

Также необходимы ножик, изолента, скотч, отвертки и немного поролона. Теперь все необходимое при нас, можно переходить к установке.

Установка сигнализации своими руками

Отказавшись от услуг посредников и специалистов, вы, конечно, повесили на себя огромную работу. Но с другой стороны, такой выбор уменьшит возможность того, что ваше авто пострадает от рук злоумышленников. Случаи, когда установщик является связующим звеном между автомобилем и преступником, нередок.

Монтаж блока

Итак, перейдем непосредственно к работе. Если вы меняете вышедшую из строя старую сигнализацию, производим ее демонтаж. После того, как мы избавились от устаревшей системы охраны, приступаем установке новой. В первую очередь определяем место для монтажа блока управления. Удобнее всего расположить его за приборной панелью. Для этого снимаем рулевую панель и приборную.

При помощи этих манипуляций мы добираемся до заветного замка зажигания. Не забывайте о том, что открытые участки электрики стоит сразу изолировать лентой, желательно пропаять. Ни в коем случае не допускайте их контакта с металлическими поверхностями.

Проводка

Далее подключаем электрику сигнализации. Выводим ее на габариты, индикатор закрытых или же открытых дверей и, конечно же, на индикатор состояния работы двигателя.

Для правильного подключение электрики используем мультиметр и ищем нужное нам напряжение провода — 12В при открытой двери.

Для подключения к контроллеру двигателя ищем провод, который соединен с контактом IG. Далее необходимо подключить сигнализацию к центральному замку. Находим блок управления вашими замками и реле включения, соединяемся с ним уже знакомым нам способом.

Теперь тянем кабель под капот и работаем с сиреной. Первый ее провод крепим к проводам, которые мы уже провели, второй — к массе аккумулятора. Можно проверять!

Скорее всего, сразу идеально не получится, вам придется регулировать сигнализацию под себя. Но с основными проблемами вы уже справились. И как показала практика, нет ничего невозможного, достаточно немного усилий и времени.

Установка автосигнализации