Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вот это поворот! (поворачиваем ТНВД)

Вот это поворот! (поворачиваем ТНВД)

Меня очень беспокоит большое количество черного дыма, идущего из моей выхлопной! Не знаю как у других, а у меня на подъем машина плохо тянет — если перед подъемом не успел разогнать двиг в звон, то под конец крутого затяжного подъема уже ну хоть третью включай… Обороты быстро падают — с трубы дым коромыслом, чернющщие клубЫ. Не знаю, может это у всех атмо-дизелей так, а может и нет. Помню был у меня турбовый исудзик — так вот с него вообще дыма не было, хоть в пол дави! Решил я подрегулировать угол впрыска! Делается это путем поворота ТНВД. Посмотрел на ТНВД и вижу что у меня не совпадают метки:

Открываем букварь и читаем:

Залазим под машину и откручиваем крестовой отверткой заглушку с картера сцепления — она находится под рабочим цилиндром сцепления. При помощи плоской отвертки вращаем маховик в сторону вращения двигателя (двигатель крутится по часовой если смотреть спереди). Делаем "ковырь-ковырь" до тех пор пока не дойдем до метки 30 градусов. Метки видно не сразу -чтобы их разглядеть надо почистить маховик от налета. Я использовал ту же плоскую отвертку! Как видно на фото лючок у меня совсем не такой как в букваре и там нет такой стрелки… Принимаем за стрелку угловой выступ:

Почистив маховик отверткой находим отметку "30" и идем смотреть лючок на ТНВД! Если вместо метки видим вот такую белеберду:

то залазим под машину снова и крутим маховик еще на один оборот, после чего смотрим опять:

Как видим две из трех меток совпадают. Переходим к повроту ТНВД. Для этого как пишут в букваре надо открутить болты крепления ТНВД:

Чтобы подобраться к гайкам со стороны "блока" нужно открутить топливные трубки:

Теперь можно подобраться накидным ключом к гайке со стороны блока:

Еще одна гайка доступна накидным ключом снизу из-под балки:

Ну и наконец последняя гайка, открутить которую мне помог мой самый любимый совдеповский накидной ключ 17/19, который не раз меня выручал:

Итак ТНВД крепится пятью гайками! Как открутил — попробовал повернуть насос ломиком, вставляя его между блоком и ТНВД, но насос почему-то не поддался. Тогда я взял два удлинителя для трещетки и кувалдочку:

Упираемся в корпус, делаем "тук-тук"

И вуаля, метка на месте:

Теперь все метки на своем месте, закручиваем все обратно.
К сожалению проделанная процедура большого результата не принесла…(( Ну может чуточку поровнее движок стал работать, а дым как шел так и идет(( И выхлоп ядовитый, вонючий сильно, аж глаза режет! Так что прошу отписаться у кого есть знания в области топливной аппаратуры или кто ездит на атмо-дизелях: "что сделать чтобы было меньше дыма и больше тяги?" Спасибо за внимание, всем удачи!

Mazda Titan 1992, 135 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

1.Залей в цилиндры димексид он продаётся в аптеке. На ютубе посмотри как им чистят. Он супер раскоксовщик и уничтожитель любого нагара. 2. Отрегулируй колличество подачи топлива. у меня м.титан дв.-4.2л болт сзади насоса сверху. Опережение подачи топлива у себя я выставил по максимуму раннее. Форсунки можно немного затянуть, на пол. оборота 12, чтоб улучшить распыление. Со временем пружина слабнет и они переливают, оттуда и дым на больших нагрузках или оборотах. И она родимая поедет. А пробег у моей был за миллион км. без единого кап. ремонта, а вонял выхлоп, аж глаза слезились, — когда я заправился солярой-"печное топливо". дымность от него также увеличивается, а тяга хуже. ЭТО ПО ПРОСТОМУ, ПО КОЛХОЗНОМУ, КОГДА ДЕНЕГ НЕТ НА ДОСТОЙНЫЙ АВТОСЕРВИС. МНЕ ПОМОГЛО ! Удачи…

Заправляюсь только на заправках (Несте, Газпром)… 4,2 у тебя это что за движок такой? Как называется модель? Наверно из более современных, ТНВД какой пучковый?

Титанчик мой был 1985г выпуска. Дв.атмосферник, модель — ZB. 6 -цилидров. рядный, такой стоял на небольших автобусах КИА — АЗИЯ, КОРЕЙЦЫ ЗАКУПАЛИ КОГДА СВОИ ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ. ТНВД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА — "ПУЧКОВЫЙ". Движок так себе, но неубиваемый. Было много раз ездил без тосола, текла помпа и радиатор, некогда было делать, да и запчастей на него было не достать он же древний, Так и ездил год то с тосолом то без, пока маслосъъёмные колпачки не засушил и масло стало течь по выпускной трубе ручьём и гореть пламенем. Купил восстановитель сальников, течь устранилась а вот помпу пришлось разбирать и шаманить из запчастей от помп др. марок авто, но всё получилось ок. А радиатор всандалил от зила "бычка". И опять забыл про ремонт на 5 лет. Машина была грузоподъёмностью 2.200кг а приходилось возить 5-6т. и без глобальных ремонтов, отработала у меня почти 10 лет. 3 года назад её не стало. Сожгли не добрые люди вместе с домом и гаражом. Тперь взял за 30р полуразобранную, маленькую 1.5тонную мазду т. двухкабинник с дв.ХА-2.5л-92г (ПО МОЕМУ ОЧ. ХОРОШИЕ ЭТИ ТИТАНЧИКИ.) буду восстанавливать… в двигателе не масло, а какойто пластилин. Последний владелец ездил 10лет на минералке не меняя это масло, когда спросил почему не менял, он ответил вопросом, а что надо?, я ведь периодически подливал нового. НО не капиталя уже собрал, завёл, работает ни что не стучит. Буду опять демиксидить только теперь весь двигатель. Вот ссылка с ютуба как делать (видео не моё) я делал по бюджетной теме, масло камазовское минералка и только 3 промывки и демиксида в 2 раза меньше, разделить всё на 2. ДЕМИКСИД ЗАЛИВАТЬ ЛУЧШЕ УЖЕ СМЕШАННЫМ С МАСЛОМ. У него есть ещё ВИДЕО — промывка RAV-4 она ещё глобальней (по моему, это уж слишком… А вобщем Ппочти всё правильно делает.) А у меня просто беда. с электрикой, стартер на 24в а всё остальное на 12в. Элетрика наполовину разобрана много чего не хватает. а схем нет, пока не знаю как 24в совместить с 12в. На этом трёп заканчиваю. Всем удачи…

Читайте так же:
Регулировка тнвд на стенде реферат

Да уж веселая история про хозяина который масло 10 лет не менял))) На титановском форуме помню читал как чувак рассказывал как предыдущий хозяин масло "часто" менял — сразу как лампочка загоралась))))
Скажи как ты на титане 5-6 тонн возил, это какие колеса надо ставить, на 17.5 минимум? И что за груз такой должен быть чтоб в маленький кузовок влезло 6 тонн — аккумуляторы возил чтоли или блоки бетонные?
Про димексид смотрел пару раз видео, но я так понял что это делается на убитый мотор, а у меня все новое стоит, правда кетайское)) И кстати еще прикол про димексид — это чесночный экстракт!))
Да мне тоже титаны нравятся, но без большого фанатизма — не меньше и не больше кантеров, эльфов, атласов — да и вообще по большому счету все они одинаковы.
Желаю удачи с электрикой — по мне так это самое сложное в авто, тем более когда машине 30 лет)), а тем более если такой бутерброд как у тебя наворочен!

Привет RootsRockReggae.
Бывшая моя машина, МАЗДА ТИТАНЧИК широколобый, дизель атмосферник 4.2л-135лс, размером он был как ГАЗ-53. кстати прикол в том что блок цилиндров был очень похож на блок цилиндров от ГАЗ-51, МОЙ ДИЗЕЛЬ ТАК-ЖЕ 6 ГОРШКОВ В РЯД, ДАЖЕ БЫЛО ЗАКРЫТО КРЫШКОЙ ВНИЗУ ОТВЕРСТИЕ КАК БУДТО ПОД МЕМБРАННЫЙ БЕНЗОНАСОС. (на ГАЗ-51 ДВИГ. СТОЯЛ БЕНЗИНОВЫЙ, ВОТ ЕГО ЯПОШКИ И СОДРАЛИ У НАС, ИЛИ МЫ У НИХ, ДО ИХ ПЕРЕДЕЛКИ В ДИЗЕЛЬ, А ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ ОСТАЛИСЬ, НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ, МОЖНО ПО НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРНУТЬСЯ К БЕНЗИНУ) так вот когда у меня стал плохо качать подкачивающий соляру насос, я снял тот лючок-крышку и поставил туда бензонасос от ГАЗ-51, ОН ПОДОШЁЛ ОДИН В ОДИН не совпал только угол рычага который ложиться на эксцентрик распред. вала. Дальше пробовать не стал, так как пришла мысль поставить элекронасос от запорожца, с ним проездил без ремонта подкачивающего насоса, ещё 8 лет. Колёса были 6 отв. 17.5 дюймов. Без доработки подошли на 16" от зила "бычка", но машина была оч. низкой (от поддона до земли 7 сантиметров), когда пробил поддон, заварил ацетиленом не снимая и больше рисковать не стал, а поставил колёса от ГАЗ 51диаметр 20" СПЕРЕДИ, А СЗАДИ ОТ ГАЗ-66 они 18"но высокая была резина от БТР-80 по полям и болотам стало ездить комфортно, за 8 лет застрял всего 2 раза, когда с грузом 4-5т провалился по балки мостов, в мокрый торф на поле. Но всегда выручал манипулятор, сам себя вытаскивал, как Мюнхаузен. Так вот про вес груза, машина с завода была грузоподъёмностью 4 тонная, но после установки манипулятора КМУ- TADANO 340? под груз осталось — 2200кг, но она тащила до 6т на родных рессорах как не странно: жб блоки, кирпич, трактора, погрузчики, станки. Было жалко, а кризис заставлял, но не часто. Сломать не боялся, потому что по первыми профессиям : — токарь, автослесарь, электрик, сварщик и вообще люблю экспериментировать. Отец умер рано, мне было всего 11 лет, брату 7, мать работала медсестрой, поэтому с 14 лет пришлось пойти работать на авиационный завод, так, как там хорошо платили. Надо было помогать семье. В 11.6 лет собрал первый велосипед с мотором, потом были самособранные 2х скоростные, 3х скоростные мопеды, мотоцикл м-72, а свой первый самодельный автомобиль я собрал в 13 лет, (никому платить не надо, делаю всё сам). Но это всё лирика. Вернёмся к нашим "баранам". Ты спрашивал как я на такой маленькой машинке возил такие грузы. Длина борта 4м, ширина была 2м, вот поэтому столько груза мог взять. Это узколобые маленькие, а моя была большая. А вот сейчас у меня узколобая, 2х кабинник(так называемая "ГОЛОВАСТИК") и так-же убитая, — фермером. Взять лучше не смог после пожара, остался в "носках и шляпе". Ладно, всем удачи. Устал писать. Не люблю я это дело. Разобрало потрепаться т, к болею и делать нечего.

Читайте так же:
Установка сигнализации с автозапуском королла 120

Титанчик мой был 1985г выпуска. Дв.атмосферник, модель — ZB. 6 -цилидров. рядный, такой стоял на небольших автобусах КИА — АЗИЯ, КОРЕЙЦЫ ЗАКУПАЛИ КОГДА СВОИ ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ. ТНВД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА — "ПУЧКОВЫЙ". Движок так себе, но неубиваемый. Было много раз ездил без тосола, текла помпа и радиатор, некогда было делать, да и запчастей на него было не достать он же древний, Так и ездил год то с тосолом то без, пока маслосъъёмные колпачки не засушил и масло стало течь по выпускной трубе ручьём и гореть пламенем. Купил восстановитель сальников, течь устранилась а вот помпу пришлось разбирать и шаманить из запчастей от помп др. марок авто, но всё получилось ок. А радиатор всандалил от зила "бычка". И опять забыл про ремонт на 5 лет. Машина была грузоподъёмностью 2.200кг а приходилось возить 5-6т. и без глобальных ремонтов, отработала у меня почти 10 лет. 3 года назад её не стало. Сожгли не добрые люди вместе с домом и гаражом. Тперь взял за 30р полуразобранную, маленькую 1.5тонную мазду т. двухкабинник с дв.ХА-2.5л-92г (ПО МОЕМУ ОЧ. ХОРОШИЕ ЭТИ ТИТАНЧИКИ.) буду восстанавливать… в двигателе не масло, а какойто пластилин. Последний владелец ездил 10лет на минералке не меняя это масло, когда спросил почему не менял, он ответил вопросом, а что надо?, я ведь периодически подливал нового. НО не капиталя уже собрал, завёл, работает ни что не стучит. Буду опять демиксидить только теперь весь двигатель. Вот ссылка с ютуба как делать (видео не моё) я делал по бюджетной теме, масло камазовское минералка и только 3 промывки и демиксида в 2 раза меньше, разделить всё на 2. ДЕМИКСИД ЗАЛИВАТЬ ЛУЧШЕ УЖЕ СМЕШАННЫМ С МАСЛОМ. У него есть ещё ВИДЕО — промывка RAV-4 она ещё глобальней (по моему, это уж слишком… А вобщем Ппочти всё правильно делает.) А у меня просто беда. с электрикой, стартер на 24в а всё остальное на 12в. Элетрика наполовину разобрана много чего не хватает. а схем нет, пока не знаю как 24в совместить с 12в. На этом трёп заканчиваю. Всем удачи…

И как демексид? Ни чего не надо перед использованием от краски оттирать? Поддон не крашеный внутри?

"что сделать чтобы было меньше дыма и больше тяги?"
Хороший вопрос … Первым делом замерить компрессию, далее относишь тнвд и форсунки аппаратурщику.

Вопрос не по теме! В букваре есть разделы по электрике? Если есть где покупал книжку?

Форсунки бы первым делом проверил.
Дым едкий это потому что ты впрыск поздний сделал. ТНВД, муфта опережения изношены. И то что метки не совпадали это естественно. Впрыск нужно на ранний крутить. В интернете информации полно, не ленись поищи. И форсунки первым делом проверь.

Запускается на горячую хорошо?

Форсунки бы первым делом проверил.
Дым едкий это потому что ты впрыск поздний сделал. ТНВД, муфта опережения изношены. И то что метки не совпадали это естественно. Впрыск нужно на ранний крутить. В интернете информации полно, не ленись поищи. И форсунки первым делом проверь.

Если на холодную запуск с пол пина именно в мороз примерно минус 20 то компрессия в норме.

Форсунки бы первым делом проверил.
Дым едкий это потому что ты впрыск поздний сделал. ТНВД, муфта опережения изношены. И то что метки не совпадали это естественно. Впрыск нужно на ранний крутить. В интернете информации полно, не ленись поищи. И форсунки первым делом проверь.

Какой расход топлива на трассе, у меня мазда титан тентованная само собой обтекатель стоит по трассе в 10 литрах сидит у нас в области нет равных дорог постоянно подъем или спуск Северный Урал такой.

Дизель от АВИА-31

Список тем Список сообщений Новая тема

10.01.13 12:15

Читайте так же:
Как отрегулировать уровень топлива карбюратора на оке

Дизель от АВИА-31

Есть у меня АВИА-31,но уже лет 8 не работала (стоит как памятник),у нее дизель 4-х цилиндровый (был в рабочем состоянии).Хотелось бы дать вторую жизнь двигателю на буровой установке,но боюсь что его "шашель" погрыз,-что можете посоветовать?

12 (и более) лет назад
Сообщения: 1,316


10.01.13 12:26

Re: Дизель от АВИА-31

Вынь форсунки,утопи в керосине,на пару дней.Можно дольше.Залей в целиндры егоже.Пусть постоит.Попробуй через день ,два потихоньку провернуть в ручьную.Если не приржавели все гуд.Ставь форсунки,меняй масло и заводи.А там будет видно.


10.01.13 12:49

Re: Дизель от АВИА-31

А как думаеш,плунжерные пары в топливном насосе рабочие или тоже поржавели.
Дигатель с маслом и тосолом заправленый,-невытекло за этот период,-сальники наверное пересохли. но еще держат.

12 (и более) лет назад
Сообщения: 1,316


10.01.13 14:30

Re: Дизель от АВИА-31

Если трубки с насоса и форсунок не отворачивал ,ничего не должно быть.Хотя бывает ,но редко.В соляре вода,конденсат и прочие.Я движок себе ставил он также гдето стоят.В форсунках плунжера подклинило.Погрел,очиститель карбуратора,кероин осветительный и всё гуд.Просто если сразу крутить можно плунжера зацарапать насмерть.А там прецензионные детали.Залей что можно керосином,пусть пару дней постоит.А потом война план покажет.Вобще из опыта ,раньше надёжно двигателя делали,что у них ,что у нас.Сейчасный бы непережил.Там главное чтоб он с форсунками стоял.А то гильзы могут так приржаветь.Тоже и тнвд и форсунки.

Re: Дизель от АВИА-31

Двигатель этот на предмет заводки в мороз ,дрянь редкостная. Лучше сразу подогрев ставить, была у меня Авиа-21 , разница только по ходовой ,движки одинаковые , как вспомню так вздрогну , зимой и тягали и эфир заливали, ужас короче. Так -то по надёжности неплохой ,но завести ,это капец. Может и сальникам ничего ,завести надо и будет видно, может гильзы поржавели,клапана -то какие-то открыты по любому.
Я такой долго стоящий двигатель с Кировца ставил , завёл и всё , потом головки снимал , были на гильзах раковинки , но на расходе масла это как-то не отразилось.

Никогда не говори "никогда"

Модератор
12 (и более) лет назад
Сообщения: 3,880

Ремонт ТНВД Моторпал

Все неисправности функции топливных аппаратур motorpal , вызывающие, колебание двигателя в условиях холостого хода, превышение максимальных оборотов двигателя, низкая мощность двигателя или проникновение топлива из топливной аппаратуры, следует ремонтировать только в специальных ремонтных мастерских motorpal.

Для двигателей особенно опасны дефекты топливных аппаратур (например, заедание плунжера), при которых двигатель нельзя остановить обычным способом. При внезапном разгоне двигателя на высокие обороты, если управляющий рычаг регулятора нельзя переместить в положение «Стоп», необходимо немедленно выбрать другой способ остановки двигателя. У автомобилей наиболее целесообразным способом являются включение передачи и остановка двигателя медленным включением сцепления.

Демонтаж топливной аппаратуры из двигателя.

Топливную аппаратуру до начала демонтажа из двигателя промыть, чтобы во время демонтажа грязь не попала в подающий трубопровод, распылительное устройство и топливный насос в целом. Отключить управляющую тягу от регулятора. Демонтировать трубку подачи топлива и распылительные трубки. Освобожденные соединения защищать от проникновения грязи через заглушки и крышки. Вывинтить крепежные винты, топливную аппаратуру вынуть и опять промыть.

Ремонт ТНВДРемонт ТНВД МОТОРПАЛ

Установка топливной аппаратуры на двигатель

При установке топливной аппаратуры на двигатель аппаратуру следует сначала расконсервировать путем мойки чистым бензином или чистым топливом. Выпустить масло для консервации из топливного канала, корпуса насоса, корпуса регулятора и подкачивающего насоса. Топливную аппаратуру заправить до уровня контрольного отверстия маслом, аналогичным маслу для смазки двигателя.

Монтаж фланцевых топливных аппаратур производится легко, так как они приводятся в действие с помощью шлицевой муфты , у которой отсутствует один паз, что исключает смещение на 180*, или с помощью зубчатого венца автоматической муфты опережения с обозначенным зубом, который должен входить в пространство между обозначенными зубьями распределительных шестерен двигателя. После монтажа удалить воздух из топливной аппаратуры и отрегулировать впрыск подготовительной порции топлива. Регулировка впрыска предварительной порции топлива После монтажа новой топливной аппаратуры или при предполагаемом отклонении проверить наладку предварительного впрыска.

Разборка ТНВДЗапчасти для ремонта ТНВД

После тщательного удаления воздуха из топливной аппаратуры отключить трубку впрыска форсунки первой втулки с учетом последовательности впрыска от топливной аппаратуры и на штуцер установить стеклянный капилляр небольшого внутреннего диаметра (около 1мм). Управляющим рычагом регулятора увеличить подачу топлива топливного насоса приблизительно до максимальной подачи.

Подачу нельзя увеличить вплоть до значения запуска, поскольку у этой порции большей частью еще частично отодвинуто (геометрическое) начало подачи топлива. Двигатель несколько раз провернуть, чтобы в капилляре появилось топливо. При первом намеке движения уровня топлива прекратить вращение и на отметке двигателя проверить положение коленчатого вала. Отклонение в наладке предварительного впрыска устранить у фланцевого топливного насоса вращением около продольной оси, возможным благодаря овальным отверстия во фланце для крепежных винтов.

Читайте так же:
Регулировка тнвд в лесном

Форсунки в сборе

Задача форсунки заключается в обеспечении совершенного распыления топлива в камере сгорания двигателя. Форсунка в сборе состоит из двух частей, а именно из самой форсунки и распылителя форсунки. К штуцеру подвода топлива форсунки в сборе топливо подается от топливного насоса через трубки впрыска. В подводящем штуцере можно поместить металлический элемент фильтра, размером больше чем 0,02 мм, освобожденную в топливопроводе и в топливном канале топливного насоса во время эксплуатации. Топливо проходит затем каналом вплоть до притертого торца корпуса форсунки, продолжая путь через каналы в корпусе распылителя к седлу иглы распыления.

Под воздействием давления топлива на круговое кольцо иглы распылителя игла поднимается из своего седла против давления предварительно напряженной пружины. Давление пружины на иглу распылителя передается толкателем, проходящим через центральное высверленное отверстие в форсунке. Изменением предварительного напряжения в помощью установочного винта или регулировочной прокладки изменяется наладка давления открытия распылителя.

Форсунки распылителей

Распылители

Распылитель предназначен для распыления впрыскиваемого топлива в камере сгорания двигателя так, чтобы оно смешивалось в совершенстве с воздухом. Сгорание тогда осуществляется экономно, то есть наибольшая часть тепловой энергии топлива превращается в работу двигателя. Распылители изготавливаются разных размеров с разным количеством отверстий впрыска, с разным диаметром и м разными углами распыления.

распылитель ТНВД

Распылители подвергаются не только механической, на также тепловой нагрузки, поскольку они работают непосредственно в камере сгорания двигателя. Несовершенное распыление топлива может стать причиной, кроме уменьшения мощности двигателя (например, прогар поршня и т.п.). Вот почему распылителям следует уделять максимальное внимание.

Настройка ручного управления двигателем в Тундре. Без смс и регистрации.

1)Заходите в настройки управления, тыкаете полное.
2)Заходите во вкладку «управление двигателем». Видите кучу настроек. Все назначать не надо если не собираетесь поворачивать на бобрах за счёт тяги двигателей и других подобных упарываний.
Нужно будет назначить несколько активирующих кнопок — активируются одним нажатием и несколько осей.

3)Назначаем кнопки — ручное управление двигателем — у меня стоит num lock, ибо удобно, запуск двигателя, авто шаг винта, автоматическое управление радиатором у меня стоит num 5, нагнетатель, и, дополнительно, для некоторых самолётов, если вам хочется можно назначить флюггирование винта и автоматическое управление оборотами турбины.

4)Теперь назначаем оси: нужно назначить смесь, радиатор и шаг винта. Ну или просто радиатор и шаг винта, ибо ручное управление смесью даёт пару километров в час. Важны другие две. Итак, тыкаем, например, радиатор и у нас появляется окно. Если у вас есть мышка или джойстик с кучей осей — вам заебись, настраивайте через автоопределение.
Я расскажу как настроить на клаве:
Устанавливайте кнопки увеличить значение и уменьшить значение, ставите кнопку активация оси.
Тыкаете в да в пунктах «сохранять значение неактивной оси» и «относительное управление».
Ну а остальные параметры — можно не трогать, они влияют в-основном на скорость изменения осей. У меня, например стоит 10.

Для удобства все кнопки я расположил на цифровой клавиатуре и получилось так — смесь, активация оси — 4, увеличить — 7, уменьшить, один, радиатор — 0, 8, 2, автоуправление — 5, шаг винта — 6, 9, 3, автоуправление — *.

Смесь влияет на пропорцию топлива в топливной смеси двигателя, радиатор на то насколько открыт или закрыт радиатор, шаг винта — на его «затяжеление» — угол под которым стоят лопасти. Если при выключенном двигателе поменять шаг винта — увидите как он изменяется.

Теперь как всем этим пользоваться.

Основное применение — временное увеличение максимальной скорости за счёт перегрева движка.
В бою, когда вы уже взлетели и нормально летите включаете ручное управление двигателем по назначенной кнопке — у меня num lock, удерживаете кнопку активации оси радиатора — у меня 0 и закрываете его, нажимая соответсвующую кнопку — у меня 2. Затем, аналогично увеличиваете шаг винта до 100%, у меня — удерживая 6 и нажимая 9. Если ничего не происходит с шагом винта — у двигателя стоит автомат шага винта, его можно отключить или оставить так, потому что на максимальной мощности автомат в Тундре работает правильно. Если ничего не происходит с радиатором — нужно отключить автомат радиатора, причём вот он работает не так как вам надо и его надо отключить.

Затем, как активировали эти параметры — отключайте автоматическое управление двигателем, ибо при климбе закрытый радитор помогает весьма слабо, ибо у вас не такое уж большое сопротивление, а перегреетесь вы быстрее. Есть, конечно, пара самолётов, на которых можно климбить с закрытым радиатором, например, поздний Тайфун 1б, но это от ненастроенной термодинамики двигателей. Причём с обычным Тайфуном 1б всё нормально.
Активируйте его снова как вам потребуется кого-то догнать, желательно на прямой или в пикировании. Как догнали — снова включайте автоматическое управление — оно откроет радиатор и вас охладит. Это проще чем вручную дёргать радиатор.
Причём настройки шагов винта и радиаторов сохраняются в пределах сессии тундры, вам эти манипуляции нужно будет проделать только в первом бою. А вот автомат радиатора не запоминается и его вам нужно будет отключать в каждом бою на самолётах на которых он стоит. Как определить — во внешнем виде при 0 по идее радиаторе радиатор всё ещё открыт, нажмёте 5 — и он медленно закроется.

Читайте так же:
Система охлаждения дизельной установки

Нагнетатель при ручном управлении двигателем важно не забывать переключать нагнетатель, причём этим можно даже улучшить параметры относительно автоматических без закрывания радиатора. Чтобы посмотреть когда надо переключать нагнетатель можно зайти в кабину и посмотреть когда это делает автомат. На русском языке будет прибор с надписью «наддув», на английском — «boost», а на японском просто пощёлкайте нагнетателем и посмотрите где стрелка скачет. На немцах обычно стоит автомат нагнетателя. Который отключить нельзя.
Всё равно во время климба делать нечего — сидите и смотрите на какой высоте стрелка скакнёт на автоматическом управлении.
Обычно это происходит на высоте 2000-5000 метров.
Для двигателях АШ-82 — Лавки, Тушки высота переключения — 3500 метров.
На Тайфунах б — 5500.
Причём, автомат нагнетателя работает по абсолютной высоте, а не по давлению на текущей карте, поэтому иногда бывает выгоднее переключить раньше. Например, на лавках выгоднее перейти на 2 ступень и отключить форсаж на картах Берлин и Корея начиная с высоты 3000 метров.
Тайфуны получали бонус к мощности на Кубани уже с 5000 метров.
На остальных не проверял.
В-общем, не забывайте переключаться, а то особого выигрыша в скорости не будет.

Радиатор Тут более-менее всё ясно — закрыли — греется, открыли — охлажается. На некоторых самолётах даёт весьма ощутимый буст, например на высоте на Спитах Грифонах я гонял Тигрокотов когда они только появились с бр-ом 5.3. Закрытый радиатор давал до 70 км/ч выигрыша и на высоте я догонял на Спитах Тигрокотов.
Если у вас самолёт сильно греется — иногда имеет смысл перед самим контактом в режиме поиска летать не на полной тяге чтоб у вас был запас температуры для нагрева.
А, и ещё — по идее, закрытый радиатор помогает избежать повреждений движка при лобовых, но это довольно трудно проверить. Я на всякий случай закрываю.

Шаг винта. Тут тоже всё просто — 100% максимально облегчают винт и позволяют двигателю достичь максимальных оборотов, а соответственно и мощности, 0% максимально затежеляет винт. Но не всё так просто — при пикировании максимально облегчённый винт может сработать как воздушный тормоз и его может иметь смысл флюггировать — поставит парралельно потоку. Чем больше винтов — тем больше это выражено. Аналогично — с отключенным двигателем — так вы можете выиграть немного сопротивления и дотянуть до аэродрома. Если нельзя флюггировать — можно поставить в 0%. С другой стороны, если пикирование не отвесное можно этим не заморачиваться и просто не терять мощность. Опять же — при пикировании можно перекрутить двигатель и он встанет. Я такое делал на Ла-9. Да, все вещи что я описываю — реализованы в тундре.
А теперь — недоработки и баги. Автомат шага винта работает неправильно не на полной тяге двигателя и если у вас мало топлива, а до филда лететь далеко вам нужно вручную поставить неполную тягу и шаг винта в положение сравнимое с тягой.
Так можно весьма эффективно лететь сохраняя топливо.
Ещё — если садиться с ручным управлением на некоторых самолётах вы больше не сможете его активировать в этом бою — будет появляться надпись «превышены обороты двигателя» как при перекрутке несмотря ни на какой шаг винта. Поэтому садитесь на автомате.

Смесь Влияет на соотношение топлива и воздуха в смеси. Например, поставив на Яке-1Б у земли смесь на 120% я получил мощность движка не 1182-1187, а 1202 лошади. То есть выигрыш вообще небольшой. Лучше особо не трогать. Опять же, при 120% должно сильно расти потребление топлива, что иногда может быть плюсом.

Дмс — если считаешь пост годным — добавь, пожалуйста, в шапку.

А, ещё — после вгшных коммуночек вы все — интеллектуалы, супер-адекваты и няши.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector