Точная настройка зажигания своими силами

Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример "дедовского" способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 кмч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

Установка зажигания на двигателе

Установку зажигания на двигателе производят для правильного, соединения прерывателя-распределителя с приводом от двигателя и для присоединения проводов к свечам зажигания в соответствии с принятым порядком работы двигателя. Обычно установку зажигания производят по первому цилиндру в такой последовательности: проверяют зазор между контактами прерывателя и их чистоту, при необходимости контакты зачищают плоским надфилем и регулируют зазор между контактами прерывателя, он должен быть 0,35-0,45 мм; вращая пусковой рукояткой коленчатый вал, устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия по соответствующим меткам при вывернутой свече первого цилиндра; устанавливают прерыватель в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы его вал вошел в зацепление с приводом, при этом стрелка октан-корректора должна установиться против нулевого деления шкалы; устанавливают контакты прерывателя на начало размыкания, пользуясь переносной лампой или специальным приспособлением, и закрепляют прерыватель; монтируют на кулачковую муфту токоразносную пластину (ротор) и замечают, против какого сегмента на распределителе остановилась его пластина, это и будет место установки провода высокого напряжения от свечи первого цилиндра. Закрывают крышку прерывателя (устанавливают распределитель) и соединяют провода высокого напряжения остальных свечей с распределителем в соответствии с порядком работы двигателя. Провода в распределителе устанавливают по направлению вращения ротора; крепят на центральную клемму распределителя провод высокого напряжения от катушки зажигания; пускают двигатель и прогревают его до температуры охлаждающей жидкости 85-90°С. Выехав на ровный горизонтальный участок дороги, проверяют установку зажигания. Для этого разгоняют автомобиль до скорости 25-40 км/ч, включают прямую передачу и резко нажимают на педаль газа – в двигателе должны быть слышны легкие детонационные, (металлические) стуки, исчезающие после разгона автомобиля. Если эти стуки сильны – зажигание раннее, вообще отсутствуют – зажигание позднее.

Окончательную доводку установки зажигания производят с помощью октан-корректора. Вращая гайки октан-корректора (на отдельных двигателях корпус прерывателя), сдвигают стрелку в сторону «+» для увеличения опережения зажигания или в сторону «–» для запаздывания зажигания. При позднем зажигании двигатель перегревается, так как горячая смесь догорает в цилиндре при такте расширения, что приводит к длительному соприкосновению горячих газов со стенками цилиндров, снижается давление газов на поршень, происходит потеря мощности и экономичности двигателя. При раннем зажигании горячая смесь воспламеняется до прихода поршня в ВМТ, в результате чего нарастает давление, препятствующее поднятию поршня (противоудар), что также ведет к потере мощности и экономичности двигателя, появляются повышенные нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма и их преждевременный износ, сопровождаемый стуками. В этом случае при пуске двигателя пусковой рукояткой возможна травма руки при неправильном обхвате рукоятки.

Таким образом, правильная первоначальная установка зажигания на двигателе имеет существенное значение. Во время работы двигателя регулировка угла опережения зажигания осуществляется центробежным и вакуумным регуляторами опережения, однако они только тогда дают оптимальный угол опережения зажигания, когда первоначальная установка зажигания произведена правильно.

Установка зажигания

Зажигание устанавливают по метке МЗ, указывающей момент зажигания в первом цилиндре. Начало размыкания контактов прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ на крышке мас- лоочистителя совпадает с установочным выступом а на крышке распределительных шестерен (см. 8). При этом бегунок 2 (см. 20) (ротор распределителя) должен находиться против электрода распределителя с цифрой 1. Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить зазор между контактами прерывателя ( в случае необходимости отрегулировать). Поставить ротор на место.

2. Установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно провернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки МЗ с выступом на крышке распределительных шестерен.

Убедиться, что ротор стоит против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра.

4. Ослабить гайку 11, установить октан-корректор на нулевое деление шкалы поворотом регулировочного рычага 10, затянуть гайку И болта крепления пластин октан-корректора.

5. Ослабить затяжку болта 13 хомута крепления корпуса распределителя к подвижной пластине 14 октан-корректора и повернуть корпус против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

6. Взять переносную лампу и два изолированных провода. Присоединить при помощи дополнительных проводов один конец штыря

вилки переносной лампы на «массу», а другой — к клемме низкого напряжения катушки зажигания, к которой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.

7. Включить зажигание и осторожно провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до момента загорания лампы.

8. Остановить вращение распределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.

9. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть болт 13 хомута крепления корпуса, поставить крышку 1 на место.

10. Проверить присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра, в порядке 1—3—4—2, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.

11. Однако после каждой установки зажигания, регулировки контактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку зажигания выполняют октан-корректором. Прогреть двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на IV передаче по ровной дороге со скоростью 25—30 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.

При сильной детонации «стрелку» подвижной пластины следует передвигать в сторону знака «—» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».

Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора, 12° (до углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания; слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Смотрите также:

Для правильной установки момента зажигания нужно, чтобы контакты прерывателя начинали размыкаться при положении коленчатого вала за 27° до ВМТ.

Установка момента зажигания. Снять крышку и бегунок распреде¬лителя, проверить и при необходи¬мости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

Регулировка угла опережения впрыска топлива производится при каждом снятии и установке топливного насоса в следующем порядке.

Неправильная установка зажигания снижает мощность, экономичность и ухудшает устойчивость и приемистость работы двигателя.

Регулировка зажигания

Неправильно установленный момент зажигания ведёт к перерасходу топлива. Регулировка зажигания своими руками позволит избежать этой проблемы.

Виды систем зажигания

Ни один бензиновый двигатель внутреннего сгорания не может работать без системы зажигания. Топливо-воздушная смесь воспламеняется в цилиндрах благодаря системе зажигания.

Установка момента зажигания или регулировка опережения зажигания.

Существует 3 вида систем:

• контактная;
• бесконтактная (аналоговая);
• электронная (микропроцессорная).

Все системы зажигания автомобиля обладают своими особенностями и разными конструкциями.

Контактное зажигание — самый старый вид. Применяется на классике (ВАЗ советского/российского производства). В контактном зажигании большую роль играет механический прерыватель — накапливает и распределяет электрическую энергию по цилиндрам.

Бесконтактное зажигание схоже по своему устройству с контактным. Отличается лишь наличием датчика импульсов (датчик Холла) и транзисторного коммутатора. Транзисторный коммутатор накапливает энергию и выполнять роль прерывателя. Механический распределитель производит распределение тока.

Электронное зажигание отличается наличием электронного блока управления. ЭБУ накапливает и распределяет электрическую энергию. Изначально электронный блок отвечал за управление системой зажигания и системой впрыска топливо-воздушной смеси. В современных автомобилях система управления двигателем отвечает за впрыск топлива.

Регулировка контактного зажигания

Операция подразумевает наличие стробоскопа для регулировки зажигания. С помощью стробоскопа выставляется метка на движущемся маховике или шкиве. За счёт стробоскопического эффекта метка становится неподвижной — это позволяет правильно произвести регулировку опережения зажигания.

Схематическое изображение электроцепи автомобиля.

На рынке предлагается большое множество стробоскопов. Главное различие стробоскопов в осветителе. Осветители бывают двух видов: светодиод или импульсная лампа. Светодиодный осветитель компактней, ламповый ярче освещает.

Существует «дедовский способ» выставления зажигания — используется стандартная лампочка 12В, ключ размером 13, ключ к коленвалу. Необходимо припаять лампочку проводами к контактам (хватает даже одного).

Регулировка системы зажигания с лампочкой проводится на выключенном двигателе!

Регулировка бесконтактного зажигания

Настраивать зажигание самостоятельно следует в движении. При этом должен отсутствовать сильный ветер, дорога должна быть ровная и горизонтальная.

Пошаговая инструкция регулировки под газ .

1. Прогреть двигатель на скорости 40–50 км/ч в течение нескольких минут.
2. На 4-й передаче резко выжать газ.
3. Сразу станет слышен «звон пальцев» (детонация). Он должен продолжаться на протяжении разгона автомобиля.
4. Если звуки дольше, следует повернуть трамблер на 1 градус по часовой стрелке. Если детонации неслышно или она меньше положенного — повернуть на 1 градус против часовой стрелки.
5. Повторять п. 4 до тех пор , пока продолжительность звона не станет в пределах 2 секунд .

Регулировка системы зажигания должна происходить на исправном карбюраторе и насосе ускорения. Правильная регулировка угла опережения зажигания определяется классическим методом — в движении на прямой передаче.

Неправильная регулировка зажигание

Неправильно отрегулированное зажигание можно диагностировать по признакам:

• раннее зажигание (определяется по дыму чёрного цвета из глушителя) приводит к поломке поршневых колец;
• позднее зажигание снижает мощность авто, уменьшает приёмистость двигателя, перегревает выпускной трубопровод. Расход топлива увеличивается, появляются провалы педали газа и автомобиль «захлёбывается». Двигатель начинает «троить».

Перечисленные проблемы могут быть спровоцированы неисправностями карбюратора, поломками в механизме клапанов. Следует исключить простые причины и приступить к глобальным.