Автосигнализации для Honda CR-V

Автосигнализации для Honda CR-V

Таблица 1 — Детальный перечень поддерживаемых автосигнализацией StarLine функций автомобиля Honda CR-V.

Таблица 2 — Детальный перечень поддерживаемых автосигнализацией Pandora функциЙ автомобиля Honda CR-V.

Рекомендации по выбору сигнализации

1. Наличие штатного иммобилайзера	Если машина оборудована штатным иммобилайзером (ИММО, электронная защита от угона), то при установке сигнализации требуется обход этой защиты. Обход ИММО бывает ключевой (второй ключ прячется в обходчик ИММО за приборную панель) и бесключевой (программируемый способ обхода). Как правило, это дополнительная услуга в автосервисах.
2. Наличие шин CAN-LIN	При наличие нужна сигнализация с поддержкой CAN-LIN модуля. Практически все современные автомобили оборудованы CAN-LIN шинами, которые позволяют безопасно и оперативно подключать дополнительное оборудование к автомобилю без вмешательства в штатную проводку. Проверить наличие CAN шины можно на сайте: can.starline.ru/0.
3. Ключевой/бесключевой доступ	Если у Вас ключевой доступ к авто (ключ с кнопками открыть/закрыть) и после установки сигнализации Вы хотите управлять охраной с родного ключа, тогда Вам нужна система с функцией SLAVE. Если доступ к машине бесключевой (Smart key — открывается/закрывается без ключа и/или есть штатный Start-Stop), тогда лучше устанавливать сигнализацию с Bluetooth Меткой.
4. Функция управления со смартфона	Если Вы хотите гибко настраивать работу охранной системы автомобиля и управлять ей с телефона (смартфон в качестве брелока) в пределах действия сотовой сети, в том числе, и в роуминге, то Вам нужна сигнализация с GSM интерфейсом.
5. Функция GPS-трекера	Для тех, кто желает знать в любое время местоположение машины, данные движения (скорость, трек на карте, время в пути), потребуется сигнализация с GPS маяком, которую можно отследить через спутник.
6. Подключение доп. оборудования	При монтаже сигнализации её можно подключить к предпусковому подогревателю двигателя (Webasto, Hydronic), видеорегистратору, радар-детектору и др. При эксплуатации данного оборудования с помощью сигнализации можно настроить гибкую логику (вкл/выкл, временные параметры). Наилучшим образом для этого подходят охранные комплексы Pandora и StarLine 6-го поколения. Данная услуга является дополнительной в сервисах.

Ниже представлены проверенные временем сигнализации с дистанционным и автоматическим запуском двигателя (и без него), интегрированные CAN-LIN, GSM и bluetooth интерфейсами, а также дорогие спутниковые сигнализации с GPS-ГЛОНАСС мониторингом.

Магазины, где можно купить автосигнализацию, в вашем городе.
Сервисы, где можно установить сигнализацию, в вашем городе.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ С УСТАНОВКОЙ

Сигнализации без автоматического запуска двигателя

StarLine A63 2CAN+2LIN ECO

Одна из самых надёжных бюджетных сигнализаций без автозапуска для современного автомобиля с CAN-LIN шиной. Обеспечивает необходимую охрану, есть прочный брелок с двусторонней обратной связью и возможность подключения дополнительных опций.

Рейтинг: 4.8 ★ Отзывов: 84 ❤

Pandora DX 6x

Двухсторонняя сигнализация без модуля автозапуска, что отличает её от системы DX 9x. Собрала в себе самые актуальные и проверенные временем решения, чтобы стать удобным продуктом. Это бюджетная сигнализация, которая подойдёт практически для любого автомобиля с CAN шиной.

Хонда CR-V Honda щиток приборов снятие установка

Интерьер CR-V четвертого поколения вполне соответствует внешности. Монтируем свежую лампу в обратной очерёдности. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости размещен в головку блока цилиндров, под распределителем зажигания.

Содержание

Дизайнеры Honda приложили немало усилий для того, чтобы новый CR-V стал выглядеть более современно и стильно. Задние фонари, далеко заходящие на боковины, в сочетании с формой окон позади задних дверей придают облику автомобиля стремительности, а также визуально удлиняют машину.

Интерьер CR-V четвертого поколения вполне соответствует внешности. Эргономика и функциональность успешно сочетаются с современным дизайном. Качество сборки и материалов отделки на самом высоком уровне. Комбинация приборов выделяется огромным спидометром с экранчиком бортового компьютера внутри циферблата.

Остальные приборы расположились по его бокам.

Все приборы и экраны хорошо видны водителю в любую погоду и в любое время суток. Благодаря широкому диапазону регулировок сидений и рулевой колонки водитель может подобрать для себя оптимальное положение за рулем.

Оптитроник для Honda Cr-v rd1 заключение

Трансмиссионный тоннель даже в версии с полным приводом стал намного ниже. Опустив задние сиденья на 30 мм, инженеры Honda увеличили пространство над головами пассажиров даже при одновременном уменьшении высоты автомобиля.

Длина багажного отсека составляет мм, что на мм больше, чем было в предыдущем поколении. Линейка силовых агрегатов CR-V модельного года представлена двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Турбированный дизель i-DTEC объемом 2,2 л развивает мощность до л.

Силовые агрегаты работают в паре с шестиступенчатой механической или пятиступенчатой автоматической коробками передач. Интеллектуальная система полного привода Real-Time AWD устроена таким образом, что обе оси включены даже тогда, когда автомобиль стоит на месте. Когда же он начинает движение, электроника, не обнаруживая пробуксовки колес, передает все тяговое усилие на переднюю ось.

Вытаскиваем щиток из проёма панели приборов и отделяем три колодки жгутов кабелей.

Разъёмы щитка приборов имеют разный размер, поэтому обозначать колодки не понадобится. Монтируем щиток приборов в обратной очерёдности. Щиток Приборов — Замена ламп Во время поиска неисправной лампы учитывайте, что щиток перевёрнут. Размещение ламп и выводов на щитке приборов автомобиля Honda CR-V На передней стороне щитка приборов автомобиля Хонда CR-V размещены две лампы подсветки щитка приборов.

Демонтируем щиток приборов см. Для замещения лампы подсветки тахометра поворачиваем патрон неисправной лампы против часовой стрелки см.

Вынимаем неисправную лампу и заменяем её. Вкладываем свежую лампу в патрон.

Монтируем патрон одновременно с лампой в щиток приборов и поворачиваем по часовой стрелке до крепления. Точно также вынимаем патрон неисправной лампы подсветки спидометра.

Заменяем лампу подсветки спидометра одновременно с патроном или одну лампу, вынув ее из патрона 8. Таким же образом заменяем неисправную контрольную лампу.

Страница 81

Для замещения единственной из контрольных ламп положения рычага селектора Акп или лампы подсветки, расположенной под блоком ламп, шлицевой отвёрткой освобождаем стопор Неисправную лампу подсветки приборов она обозначена стрелкой заменяем, как изображено выше.

Для замещения неисправной контрольной лампы положения рычага селектора Акп, потянув, демонтируем её одновременно с патроном. Распрямляем выводы лампы и вытаскиваем лампу из патрона. Монтируем свежую лампу в патрон и загибаем выводы в отверстия патрона.

Насаживаем патрон лампы на выводы блока и монтируем блок контрольных ламп на щиток приборов. Для замещения лампы подсветки щитка приборов с внешний стороны поворачиваем её патрон против часовой стрелки. Вынимаем патрон и заменяем одновременно с лампой.

Фотоотчет установки сигнализации на хонду срв

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались — автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась — двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную — все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

• замена узла блокировка водительской двери;
• ремонт и чистка его;
• «протезирование» с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости — цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь — также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

• плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• гаечный ключ;
• нож;
• дрель со сверлом по металлу;
• актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в «автозапчастях», стоит около 150 р.);
• клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
• два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в «автозапчастях», стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой — усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку — не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Устанавливаем актуатор:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие — актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие — сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.