Подключение сигнализаций к ЦЗ BMW

Здесь мы собираемся рассмотреть, как подключить сигналку к центральному замку BMW E36. Помимо управления состоянием замков, в этом авто реализуется ещё одна опция: как только включается режим охраны, автоматически закрываются стёкла (срабатывает доводчик). Отметим, что задействовать дополнительную опцию можно не всегда, а только когда блок сигнализации наделён выходами положительной полярности. Это могут быть либо выходы дополнительных каналов, либо управляющие выходы ЦЗ.

Два разных варианта подключения

Желательно, чтобы основной блок обладал сигнальными выходами положительной полярности. Мы подключим их к выводам «4» и «17» разъёма блока ZKE, который, собственно, управляет ЦЗ в авто рассматриваемой модели. 17-й вывод – это «запирание». Продолжительность импульса на данном проводе должна быть 20-30 секунд, иначе доводчик стёкол не срабатывает. А на 4-й вывод можно подавать более короткий импульс (замки успевают открыться за 0,8-1 с).

Уточним, что нас интересует именно жёлтый разъём. Найдите в нём требуемые провода:

17-й контакт – бело/красно/жёлтый шнур;
4-й – сине/красно/жёлтый шнур.

Если даже провод отсутствует – не беда, главное, есть контакты в разъёме (этого достаточно). Предположим, блок сигнализации не наделён сигнальными выводами положительной полярности. Тогда разъём блока ZKE вам не понадобится вовсе, а подключение в этом случае осуществляют к силовым проводам (шлейф над динамиком в крыле).

Многие думают, что можно сформировать сигнальный импульс, подавая на выводы «4/17» положительное напряжение с АКБ.

Это мнение – абсолютно ошибочно. Либо вы используете сигнальные провода, либо силовые (но тогда их нельзя подключать к блоку ZKE напрямую). Кто подключит силовую проводку к сигнальным выводам, пусть даже через реле, может пенять на себя. Такой вариант является недопустимым.

Практическая реализация обоих вариантов

В автомобилях BMW, оснащённых блоком «ZKE 4», используется управление ЦЗ при помощи положительного импульса. На самом деле, здесь всё стандартно: реле сигналки общими контактами подключают к проводам ЦЗ, а нормально разомкнутые контакты должны быть подключены к «+12В». Сейчас мы рассмотрим эту схему подробнее. А второй вариант, как говорилось выше, предусматривает использование сигнальных выводов ZKE и сигнальных же выходов основного блока сигналки.

Схема с использованием реле

Допустим, на основном разъёме блока сигналки вы так и не нашли ни одного сигнального выхода, обладающего положительной полярностью. Тогда внутри блока должны быть установлены два реле: одно является открывающим, второе – запирающим. Схема подключения, подходящая для такого случая, выглядит так:

Вы должны открыть инструкцию и посмотреть, как именно обозначаются шесть проводов, подключаемых к реле сигнализации. Ну а в жгуте, который находится рядом с крылом автомобиля, ищут бело-зелёный шнур и бело-чёрный. Первый отвечает за открывание замков, второй – за противоположное действие (запирание).

Выполнив подключение по указанной схеме, длительность управляющего импульса настраивают на значение 0,8-1 секунда.

Следует подобрать значение точнее, чтобы закрывание и отпирание производилось надёжно, но без перегрева актуаторов. Зелёный шнур просто присоединяют к бело-чёрному, и так далее (разрывов делать не нужно). Вести управление ЦЗ сможет и сигналка, и штатный блок ZKE.

Используем только сигнальные провода

Прочитайте, что у нас сказано в первой главе. За бардачком расположен блок ZKE, наделённый 5-ю разъёмами. К разъёму жёлтого цвета подсоединяют два шнура: к 4-му контакту и к 17-му. Второй из них отвечает за закрывание. Блок сигнализации, если в нём есть выходы положительной полярности, подключают к ZKE напрямую:

Понятно, что в качестве сигнальных выходов могут использоваться выходы дополнительных каналов. Но тогда оба этих канала придётся правильно запрограммировать. Длительность импульса на 17-м проводе должна составлять 30 секунд, на 4-м – одну секунду.

Важно знать, что выполняя любые монтажные работы с электричеством, предварительно снимают минусовую клемму с АКБ.

Сигнальные провода могут быть любого сечения. Силовые, в то же время должны выдерживать максимальный ток. Поэтому используйте такое же сечение, как в жгуте (см. предыдущую главу). А ещё, в месте соприкосновения шлейфа и кузова каждый провод необходимо защитить. Для чего подходит термостойкая трубка.

Читайте так же:

Установка сигнализации на бмв е39 точки подключения

Общие советы по монтажу

Если вы решили выбрать первый из рассмотренных вариантов, необходимо помнить о следующем. Правильно выполнить соединение силовых кабелей – это целое искусство, которому нужно учиться. То есть, проложив два шнура от сигналки к жгуту, можно оставить всё, как есть. А затем, вы сможете попросить опытного электрика выполнить два соединения. Кстати, их будет три (ещё одним является подключение +12-ти Вольт).

Лучше будет соединять провода скруткой, а ещё лучше, если затем выполняется их пайка.

Второй из вариантов, который рассмотрен у нас, не предусматривает необходимость соединять силовые шнуры. Более того, в контактной вилке разъёма может отсутствовать провод под номером 17. Тогда, нужно установить контакт в корпус вилки, и вывести провод наружу. А если он уже был, делают два Т-образных соединения. Тут проблем быть не должно.

Помните, что любой кабель в автомобиле, даже если он является сигнальным, не должен своей изоляцией касаться металла. В местах контакта с металлической поверхностью нужно выполнить защиту, представляющую из себя дополнительную изоляцию. Это может быть термостойкая трубка, специальная изолента и т.д. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Маркировка различных материалов:

ТПБ – термостойкая трубка без усадки;
ТУТ – термоусаживаемая трубка, нестойкая к нагреву (обычно);
Шнур МГТФ – гибкий кабель в термостойкой оболочке (применяется только в качестве сигнального);
Термостойкая изолента – окрашена в зелёный цвет.

Иногда для прокладки кабеля используют гофры:

В нашем случае этот метод окажется излишне сложным. Как шлейф был проложен заводом, так нужно стремиться сделать самим. Не имеет особого смысла пытаться превзойти BMW.

Бмв е39 установка сигнализации с автозапуском

заморочился по моему сильно с замками

да почему,просто жутко не удобно по другому.
сигналка старлайн а91 диалог с гсм модулем. механика, соответвенно сначала сигнал на закрытие замков,потом отсекает поддержку зажигания,с АЗ естественно сига установлена. если делать поп ростому.то ЦЗ мертвый при заведенном двигателе. а тут всё однозначно,если замочек на брелке,то и замки закрыты..сафе тоже работает.

Пс. по 2 провода в передние двери протянуть-ноль проблем))

а если кнопку запирание из салона продублировать на закрытие

во- первых закрытие без сафе, во- вторых закрыл если штатным брелком -сигналка уже не откроет.
в 3-их еще раз нажал закрыть-замки открылись.

Добавлено через минуту:

с концевиками,чтобы не было проблеем не надо поступать как написано по ссылке- так дилетанты делают. 8 маленьких диодов всё решают.

Добавлено через минуту:

не об этом !!! у знакомого машина в ней какая то неисправность стоит на охране и если заводить с запуска или с ключа открывает все двери подключение замков пробовал разное

)))
ксеноновые туманки пусть выключит, и концевик капота проверит. что-то подобное видел. или самое просто отцепит от габаритов,если к ним привязано.

или у него система- сел в машину,всё выключено, закрыл с ключа,(не трогая сигналку доп) этим же ключем завел -замки открылись?

Добавлено через 2 минут:

еще из-за концевиков может быть подобное. условия когда при вкл зажигании открываются замки,вообще такого нет вмашине. когда вынимаешь ключ,можно закодировать открытие замков,так же как и закрытие при 15кмч.

Читайте так же:

Установка сигнализации бмв е53

был на диагностике ошибки выписал не нашел по ним информацию и перевод очень кривой

согласен но у меня в регионе нет оф дилера есть только перекупы . там есть диагност но после двух минут разговора я понял что там делать не чего )

да не верю, чтобы в барнауле никто не смог починить)

поищите получше.есть специализированные сервисы электроникой авто занимаются,смогут наладить .

да не верю, чтобы в барнауле никто не смог починить)

поищите получше.есть специализированные сервисы электроникой авто занимаются,смогут наладить .

есть пару людей только ценник будет рот не выговорит проще машину поменять!!!! но это же не наш метод )))

завтра доедем . помучаем диагноста ))

спасибо мужики!!! завтра с утра разберусь, наверяка будут и другие неполадки, автозавод подключен, только вот стартер курутит дольше, не приятно как то,

Добавлено через один день:

появились теперь другие проблемы, двери, кто как их подключал? и еще не смог прозвонить провод идущи на педаль тормоза, (соединение для автоматов) пришлось кинуть на ручник (временно) ах да еще багажник , откуда провод брать? с кнопочки? или тянуть с багажника самого?

А куда на концевики 8 диодов? 4 — понятно как (один провод сигналки + 4 диода = 4 концевика), а еще 4 куда? Или я неправильно понимаю схему подключения к концевикам?
Не совсем понял что не будет работать в ЦЗ, если подключиться к личинке замка водительской двери?

И еще пара вопросов:
— для открытия багажника с пульта (при закрытом ЦЗ) подключаться нужно непосредственно к приводу в багажнике или можно как-то проще?
— для контроля работы двигателя (автозапуск) куда лучше подключиться? У сигнализации есть 0, +12 и тахометрический датчик (импульсный сигнал с частотой 4-500Гц, кратной частоте оборотов двигателя). Откуда можно взять импульсный сигнал?

Добавлено через 3 часов:

И как правильно на лампе освещения багажника развязать диодами концевик на сигналку чтобы машина "засыпала" и ложных срабатываний не было?

когда засыпает лкм, то напряжение которое дается на концевики,садится до полутора вольт,сигналка это воспринимает кк сработавший концевик.
для этого возле лкм режется провод,вставляется диод, анодом к лкм,катодом к концевику.
к катоду же и цепляется провод от сигналки (при открытии концевик замыкается,т.е. ) отрицательные концевики(так их зовуит кетайцы)))

Напряжение подтяжки,которое идет с сигналки по проводу контроля концевиков,не проходит в блок лкм и не вызывает ложных срабатываний—не знаю как доступнее объяснить.

еще 4 зачем)) а вот чтобы все двери не светились на панели лоу версии, а так же чтобы при включенных габариты не пищал зуммер на все двери,а только на водительскую.
таким образом получается, от сигналки к анодам 4 диодов. катоды спаиваем по-парно.
и получается один диод выполняет роль баръера,чтобы напряжение подтяжки сигналки не заземлялось в "уснувшем" лкм. а второй чтобы развязать между собой концевики.
всё просто,если это не под силу понять- то не стоит пытаться что-то делать дальше.

Добавлено через 7 минут:

можно с форсунки, на котором при снятом разъеме и вкл зажигании не будет +12В.
в щитке приборов синий провод,на вкл зажигании примерно 1.5В, заводится 14- не все кетайские сигналки работают по гене))) гавно не покупаем да?)))

для багажника лучше проложить провод,
там тоже всё просто, но на концевик завязано включение ламп подсветки. и еще один фактор,чот когда машина засыпает +12 с ламп уходит,и снова сигналка сработает ,потому как занулиться через все тот же лкм.
для этого по 2 диода на 1А,или любой другой диодна 2 или более ампера,ставим на +провод питания ламп,чтобы подтяжка с сигналки не ушлда в блок лкм и не вызвало ложного срабатывания.
концевик в замке, так что нужный провод ищем рядом с гофрочкой,на крышку багажника(бел-кор что ли. )

на включенном зажигании не работае ЦЗ ни с брелка ключа,ни с личинки,с личинки можно только открыть ЦЗ.
я дистанционно открытие багажника не делал,всеравно за него браться и поднимать- какой смысл в лишних соплях?

Да и не нужно. Я про вторые диоды (чтобы двери в кучу не собирать) — знал, а про первые, чтобы развязать сигналку и ЛКМ — нет. Нигде про это не встречал. И сегодня сделал без них (т.е. только 4 диода, для развязки концевиков). Ложного срабатывания нет. Но, возможно, машина и не уснула, по-этому и нет срабатывания. Завтра проконтролирую — спит или нет. Если не спит то опять паять.

Читайте так же:

Установка сигнализации киа рио комфорт аудио

Неа, не покупаем. Сталкера ставлю.

Смысл такой, чтобы каждый раз как нужно открыть багажник не снимать с охраны и потом заново не ставить. Щелк и только багажник открылся, датчик удара и концевик багажника пока в отключке, достал что нужно, закрыл багажник и он опять в охране. Контакт вроде нашел — на "основном модуле" (А1 по WDS), на разъеме Х254, 3-й контакт. По схеме с него идет +12В на моторчик. Попробую завтра подключиться.

За разъяснения про диоды концевиков — спасибо. Проверю, если что придется еще впаивать 4шт.

Сегодня с утра проверил — машина спит (по автомату видно), ложных срабатываний за ночь не было. Значит можно и не развязывать сигналку с "основным модулем" (А1) еще 4-мя диодами в моем случае, слава богу.

Прошел второй день установки сигнализации. Надеюсь завтра закончу.

кутозофф, я работаю вплотную с VAG группой)))

И доаставал модуль ЦЗ, салонного света и прочего комфорта давненько,надпись мог и перепутать)))(понятно что лкм .лихт контрол модуле)
ЛКм стоит в правой кик панели)

но и названия уБМВ кривые- вот тут уж не отнять.
блок кузовной и прочей пое..ени называются во всем мире, бодиками,комфортами, так и тупо ЦЗ вместе с кесси). тут конечно кое что пораньше появилось и сильно даже пораньше,оттуда и названия наверное)))

Добавлено через минуту:

и пох на названия) я знаю как сделать правильно,удобно,надежно

0.18В, включаю зажигание и на нем уже +12 (двигатель не работает).
Переключил на сигналке контроль запуска в тахометрический режим, завел с ключа, "показал" что значит "холостые обороты", выключил, нажимаю на пульте и вуаля, завелась.
Вот только что-то мне подсказывает что это не правильно, т.к. это не провод на тахометр.
Кто-нибудь может подсказать где на рестайле взять провод на тахометр? На дорестайле берут на диагностическом разъеме под капотом, черный провод. У меня ОБД2 в салоне слева от руля в бардачке.
Прошел третий день установки сигнализации. Завтра, надеюсь, закончу.

Либо я тупой, либо одно из двух, но без вашей помощи мне не обойтись!
Сегодня снял приборку и начал, как ты и сказал, тыкать вольтметром во все провода на черном разъеме. И что? А нет там такого провода, на котором только после запуска ДВС появлялись +12 и пропадали только при вкл. зажигании. Ну ладно, думаю, всякое бывает и начал тыкать оставшиеся 2 разъема (белый и синий, хотя там не должно быть ничего такого по WDS) — так и там нету! Это как так думаю!?! Как же тогда лампочка аккумулятора гаснет после запуска. Собираю все взад, включаю зажигание — а лампочка аккумулятора то вообще не загорается! Ни при включении зажигания, ни при стартере. Там светодиод и перегореть он не мог (вечером перепроверю по тесту приборки, но на 99.99% уверен что диод рабочий). Тут я вообще не понял как такое может быть? Т.е. если гена мой подохнет, то я последний узнаю об этом по заглохшей машине, т.к. лампочка заряда аккумулятора не зайдествована? Или она теперь как-то по шине работает?
Но это не главное, суть в том, что где теперь взять провод на контроль работы двигателя сигнализации (либо чтобы +12 было после запуска, либо +12 при зажигании и 0 после запуска)?

По WDS на черном разъеме (Х16) приборной панели 3-й контакт описывается как:
Вид: E
Обозначение / Вид сигнала: Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61)
Место подсоединения / Указания по проведению измерений: ЭБУ системы DME, ЭБУ системы DDE, Генератор (M54).

Читайте так же:

Установка сигнализации бмв х3 е83

Есть у меня этот провод, и он синий, но почему на нем +12 уже при включении зажигания мне не понятно. Кто-нибудь может пояснить?

Добавлено через 8 минут:

Вот что вычитал в WDS по генераторам:

——
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа заряда активизируется по-разному в зависимости от типа регулятора.

•При обычном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью напряжения, которое создается обмоткой статора и передается через диоды обмотки возбуждения и регулятор. В случае неисправности контрольная лампа заряда загорается из-за возникающего различия в напряжении на контакте 15 (комбинация приборов) и контакте 61.

•При многофункциональном регуляторе активизация контрольной лампы заряда производится с помощью встроенного в регулятор электронного выключателя. Подача напряжения к электронному выключателю осуществляется от контакта 15 в 3-полюсном разъеме на задней стороне генератора. Регулятор сам определяет различие в напряжении на контакте 30 и 15 и в случае неисправности переключает контакт 61 E на низкое напряжение. Контрольная лампа заряда горит.
——

Видимо у меня "Многофункциональный регулятор" и логика "синего провода" другая (а он, похоже, идет на DME).
Таааак! И что делать? Как определить что двигатель у меня завелся?

Вообще-то подключаться к генератору не самая хорошая идея.
Некоторые регуляторы напряжения выдают сигнал на приборку с опозданием и стартер может крутить дольше чем надо.

Посмотри внимательно в WDS
У DME (A6000) есть разъем x60004, pin17 там называется Engine speed signal output
Идет на x19527 pin9 (диагностический разъем)

Как подключить сигнализацию на bmw x5 e53 автомобильный сайт Ремонт авто — заказ запчастей

Как подключить сигнализацию на bmw x5 e53 | автомобильный сайт

Доброго времечка всем тем кто кинул взор на столь скромную запись. И так, на просторах инета куча подобных записей, советов и т.д., и я в свою очередь хочу поделиться личным опытом данной процедуры. Друзья обратились с просьбой установить сигу в BMW X5 2001г. и почитав кучу инфы в инете по данному поводу приступил к экзекуции данного авто. Буду краток, без фото, только цвета проводов и что подключаем и где. Итог — сигнализация полностью управляет машиной без ошибок — есть все автозапуски, ЦЗ, открытие багажника, отклик на открывание дверей, багажника и капота + обычная работа штатной сигналки и штатного ключа с электрочипом. Заранее прошу шибко не бронить, делал друзьям но с пометкой как себе, попутно подшаманивая кое-какие огрехи. Инфа обобщенная с разных сайтов (что совпало) + что сам, та что не сочтите за плагиат — только практика. Начнем: Точки подключения сиги в BMW X5 2001г.

(диоды ставил по 2шт. где отмечено)
+12V — Красный толстый
(блок ZKE за бардачком верхний блок с предохранителями) или красно-фиолетовый на большой черной фишке блока ЦЗ (белый блок посередине за бардачком с 3- мя фишками)
— Масса — Коричневый
(толстый и тонкие по всему кузову где найдете)
+12V ЗАЖИГАНИЕ1 — Зеленый толстый
(блок ZKE)
+12V ЗАЖИГАНИЕ2 — Фиолетово-белый толстый
(для поддержки зажигания при АЗ) (блок ZKE или замок зажигания)
+12V АСС — Фиолетовый толстый
(блок ZKE)
+12V Стартер — Черно-желтый
(только замок зажигания, или, блок EWS в ногах водителя — разрываем)
+12V Повороты — тонкий
На правой стойке в ногах пасажира черный блок LCM 3-я черная фишка (диоды ставил на каждый провод от сигналки по 2шт. цепи можно выбрать любые я выбрал повторители — и ненавязчиво и симпатично): сине-коричневый 2 провода — левая сторона сине-зеленый 2 провода — правая сторона
сине-желтый 2 провода — повторители+12V Стоп тонкий
— черно-коричневый — левая сторона черно-синий — правая сторона
черно-желтый — центральный
(на него подключился через реле — к сигналке подает минус)
-12V Концевики дверей
— все советуют подключаться к +Красно-синий провод плафона или в подсветке ног общих дверей подсветки салона но он с задержкой и однозначно будет глючить совместно с ЦЗ. Поэтому — свои
евроконцевики всверливаем
в стойки дверей и для багажника в пластике правой накладки (не надо бояться, это не страшно) и протянуть общий провод от концевиков к сиге, а от багажника свой.
+12V Габариты тонкий
если кому нравится это способ подключения (все 4 провода при подключении развязать диодами) Модуль LCM. черно-зеленый 2 провода — левая сторона сине-зеленый 2 провода — правая сторона
-12V Капот — Зелено-фиолетовый тонкий
(лучше к самой фишке под капотом справа, провод тянуть через резинку с правой стороны) + там-же под капотом подключаем термодатчик автозапуска по температуре от сиги.
-12V ЦЗ — желто-красный тонкий
. Внимание ! Белый разъем ЦЗ третья фишка. Этот провод идет от кнопки закрытия замков на центральной панели у ручки акпп и, по нему одному проходят оба импульса. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждый провод открыть-закрыть от сигналки по два запирающих диода и после их сведения еще два с паралельным шунтом на них (R=470-500 Ом). Это важно иначе после закрытия сигналкой ЦЗ они отщелкнутся через 17 сек.
+12V Багажник — Желто-коричневый тонкий.
Белый разъем ЦЗ третья фишка. Подключаем через реле согласно схемы сиги.
Обводчик
— подключал в разрыв штатной антенны и через реле чтобы запитан был только при автозапуске, а при обычном режиме с ключа — иначе слетят коды ключа и дублеката чипа.

Читайте так же:

Установка сигнализации с турботаймером на ауди

Ну вот вроде бы и все. Управление стеклоподъемниками не подключал. Всем УДАЧИ, до новых встреч.

Установка сигнализации BMW

Автосервис ZIESTA предлагает качественную установку сигнализации по доступной стоимости. Автомобилями марки BMW занимаются квалифицированные специалисты, которые имеют все необходимые навыки и большой опыт работы. А подключение и настройка сигнализации возможны только при наличии определенных знаний об оборудовании, а также программном обеспечении.

Стоимость услуги

Сигнализация	Стоимость установки (зависит от модели)
С двухсторонней обратной связью	от 3500 руб
Сигнализации с автозапуском	от 9000 руб
Сигнализации с иммобилайзером	от 2500 руб
Установка мультилок на КПП и руль	от 3500 руб
Установка блокировки капота	от 2500 руб
Установка поискового маяка	от 1500 руб
Установка турботаймера	от 2500 руб
Защита диагностического разъёма	от 1500 руб
Установка замка на фары	от 2400 руб

Примечание: цены примерные. Точную стоимость можно узнать только после осмотра автомобиля. Работаем со всеми моделями.

Наши сертификаты

Выполненные работы

Почему стоит обратиться в техцентр?

Не рекомендуем самостоятельно выполнять монтаж, так как система должна реализовываться с учетом таких факторов:

правильное подсоединение к электронной базе машины – ошибки при установке сигнализаций грозят сбоями в работе или даже полным выходом из строя электрооборудования;
скрытая проводка – неаккуратно проложенные по салону кабеля быстро перетираются, поэтому требуется частый ремонт, также они выглядят не эстетично;
подключение датчиков – при профессиональном подходе автомобиль будет защищен от грубого взлома, открытия окон и багажника;
точная настройка – современные сигнализации для автомобилей БМВ используют мобильную связь, спутниковый сигнал и другие технологии, но важно выполнить грамотную отладку.

Наши мастера

Теплов
Алексей Сергеевич

Илья Александрович Сухобоков

Дмитрий
Игоревич Савватеев

Аргир
Константин Константинович

Важные тонкости установки сигнализации

Если вам нужна сигнализация, обращайтесь в техцентр ZIESTA. Нашим специалистам потребуется информация о модели и год выпуска вашего БМВ, тип оборудования, которое нужно монтировать. Мы предлагаем установку надежных сигнализаций от таких брендов, как Starline, Пандора и др. Эти компании выпускают надежные системы, которые функционируют без сбоев, даже в суровом российском климате.

Также сигнализация этих компаний отличается:

наличием такой полезной функции, как автозапуск, для работы которого не нужна чип карта, второй ключ или другие ухищрения;
относительно простотой установки в любой штатный интерфейс – для профессионала процесс занимает минимум времени и усилий;
широкой линейкой устройств – вы можете заказать сигнализацию практически с любыми параметрами;
надежностью – противоугонный потенциал обеспечивается продуманным ПО, качественными датчиками;
доступная цена.

Наш сервис монтирует сигнализацию любого типа и сложности для BMW – быстро и надежно.

голоса

Рейтинг статьи