Как отрегулировать сцепление на хендай портер

Как отрегулировать сцепление на хендай портер

Сцепление никогда не ломается внезапно. Оно обязательно предупреждает водителя заранее, а уж от Вашего умения «услышать» его вовремя, чтобы принять меры зависит срок службы двигателя, трансмиссии и расход топлива. Обычно, на портерах трудятся профессиональные водители, которые стараются не допускать сознательного вредительства. Но коммерческие грузовички эксплуатируются у нас на износ, перегруз багажника – это скорее норма, поэтому сцепление на портер 1 не дотягивает до своего положенного ресурса в 200 тысяч.

В нашем городском режиме сцепление на портер зачастую выжимается слишком резко и часто, а значит — пробуксовка неизбежна. Это ускоряет износ диска и выжимного подшипника. Накладки постепенно убиваются и пробуксовка может возникать даже при пустом кузове. Помимо прочего, нельзя не учитывать последствия неквалифицированной регулировки.

Виды типовых неисправностей сцепления

1. Неполное выключение. Возможно загрязнение, деформация диска, старение пружины, поломка/утечка гидравлики или короткий ход педали.
2. Пробуксовка. Возможен износ диска или его замасливание, пригар накладок или засорение гидропривода.
3. Вибрация. Может намекать на слабое крепление КПП или движка. Если нет, возможно деформирование нажимного диска, самих накладок или слабость заклепок.
4. Стук при включенном сцеплении. Следует отрегулировать педаль сцепления. Возможен износ направляющей втулки или появление трещина на ведомом диске. Также следует смазать подшипник вала КПП.
5. Педаль не возвращается до конца вверх. Могут заедать рычаги и тяги, смотреть состояние подшипников выключения сцепления.

Если Вы не «слышите» явных вышеперечисленных признаков, можно протестировать состояние сцепления простыми и проверенными методами, без разборки:

1. Проверка на проскальзывание. На ручном тормозе включаем двигатель. Ставим повышенную передачу (3-ю или 4-ю) и медленно отпускаем сцепление. Если ручник работает, то двигатель моментально глохнет. Если нет, время задуматься о замене диска сцепления.
2. Проверка на шумы. На холостом ходу жмем до упора педаль сцепления и включаем заднюю или 1-ю передачу. Если передача включается с усилием или сопровождается странными звуками, то это значит, что ведомый диск «ведет» от маховика. Стоит прокачать привод или отрегулировать ход педали. Если не поможет, ехать на полную диагностику.

Регулировка сцепления на хендай портер

Если сцепление отключается только педалью в пол, ищем главный цилиндр. Поскольку снизу, на «рабочем цилиндре» привода никаких регулировочных гаек не обнаруживается, то это не он, а т.н. компенсатор усилия. Наш Главный цилиндр привода установлен значительно правее педали. Его привод — это длинный вал с рычагом. А рычаг соединяется со штоком нашего главного цилиндра через вилку.

Дальше технология следующая:

1. Ключом на 12 отпускаем ограничительный болт и контр-гайку хода педали.
2. Тем же ключом отпускаем контргайку на штоке ГЦ
3. Пассатижами удлиняем шток из вилки до 5 мм.
4. Включаем движок и проверяем включение скоростей.
5. Затягиваем контргайки и болт.

Как менять сцепление: комплектом или по частям?

Вариантов два. Если есть навык – разобрать узел, выявить неисправные детали и заменить их. Либо заменить комплект сцепления портер полностью. Дешевле, конечно замена по частям. Но это – мина замедленного действия. Через время выйдет из строя другая деталь и снова потребуется разборка и замена.

Если решитесь заменить комплект сцепления портер полностью или по частям, обращайтесь к нам и мы предложим только самые надежные варианты.

Удачи на дорогах!

Как отрегулировать холостой ход на Hyundai

от Alibaster Smith

Холостой ход вашего Hyundai в значительной степени определяется тросом дроссельной заслонки. Трос дроссельной заслонки соединен с корпусом дроссельной заслонки и открывает и закрывает клапан на дроссельной заслонке, позволяя большему или меньшему количеству воздуха попасть в дроссельную заслонку. Поскольку воздух втягивается в дроссельную заслонку, где он смешивается с бензином, образуя топливо, которое можно сжечь в камерах сгорания двигателя вашего Hyundai. Чтобы контролировать холостой ход в вашем Hyundai, вам необходимо отрегулировать трос газа.

Шаг 1

Откройте капот и найдите корпус дроссельной заслонки. Если вы стоите у бампера и смотрите вниз на моторный отсек, он будет слева от вас. Одним концом дроссельная заслонка соединена с топливной рампой и двигателем. На другом конце он подключен к воздухозаборнику. Трос дроссельной заслонки отходит от корпуса дроссельной заслонки.

Шаг 2

Найдите регулировочный винт дроссельной заслонки. На самом деле это гайка, которая расположена на одной линии с тросом дроссельной заслонки, которая регулирует натяжение троса.Когда натяжение слишком слабое, ваша дроссельная заслонка не открывается достаточно далеко во время холостого хода, и вы можете рискнуть заглохнуть Hyundai. Когда трос дроссельной заслонки слишком тугой, вы увеличиваете обороты двигателя и уменьшаете экономию топлива.

Шаг 3

Включите автомобиль и проверьте текущую скорость холостого хода после того, как автомобиль достиг нормальной рабочей температуры.

Шаг 4

Поверните регулировочный винт троса дроссельной заслонки по часовой стрелке, чтобы затянуть, или против часовой стрелки, чтобы ослабить.Вы должны заметить регулировку холостого хода при повороте регулировочного винта.

Проверьте натяжение троса. На тросике дроссельной заслонки должен быть зазор 1/4 дюйма. Это должно обеспечить скорость холостого хода около 800 об / мин. Диапазон оборотов на холостом ходу не должен опускаться ниже 500 об / мин и не должен подниматься выше 1000 об / мин после того, как автомобиль достиг нормальной рабочей температуры.

Совет

• Для получения конкретной информации о регулировке холостого хода в вашем Hyundai обратитесь к руководству по конкретному автомобилю (см. Ресурсы).

Еще статьи

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (т. е. неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем цикл сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и управлять всеми нежелательными движениями, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

.Инструкции по настройке спринклера

PGP | Хантер Индастриз

Выравнивание правой (фиксированной) стороны дуги

Если правая сторона дуги не выровнена должным образом, результатом может быть влажная дорожка или участок с сухим газоном. Правую боковую дугу легко выровнять. Один из способов переустановить правый упор — повернуть весь узел корпуса спринклера и фитинг под ним влево или вправо в желаемое положение. Это может потребовать временного удаления почвы вокруг разбрызгивателя, чтобы вы могли захватить корпус разбрызгивателя.

Другой способ сбросить правую дугу — отвинтить крышку корпуса против часовой стрелки и снять внутренний блок с корпуса. После снятия поверните револьверную головку форсунки до правого упора, ввинтите внутренний узел обратно в корпус так, чтобы форсунка была выровнена по правой стороне области, которую вы хотите орошать. На этом этапе вы перенастроили правый ограничитель дуги и можете настроить левую дугу на соответствующую настройку.

Примечание: Нет необходимости выкапывать и снимать спринклер целиком для выравнивания правой дуги.

Как отрегулировать рычаг сцепления

, автор — Льюис Дж. Фэглман, ,

, мотоцикл, рычаг сцепления, изображение Crisps85 с сайта Fotolia.com

При регулярном использовании трос сцепления мотоцикла постепенно отключается от рукоятки рычага сцепления. Это увеличивает так называемый «свободный ход», то есть степень, на которую рычаг может быть нажат, прежде чем он начнет приводить в действие сцепление. Если свободный ход рычага не проверять регулярно и не поддерживать, трос может стать слишком слабым и вызвать более серьезные проблемы в самом узле сцепления.Регулировку рычага можно выполнить за несколько минут.

Шаг 1

Оттяните резиновую крышку с рычага сцепления и ослабьте большую стопорную гайку, отвинтив ее пальцами.

Шаг 2

Выверните меньшую «регулировочную гайку» наружу, чтобы уменьшить свободный ход, и затяните рычаг, или внутрь для противоположного эффекта. Используйте плоскогубцы, если отрегулировать это пальцами слишком сложно.

Шаг 3

Продолжайте нажимать на рычаг сцепления, чтобы следить за тем, насколько выполняется регулировка.Помимо регулировки свободного хода, это также сделает рычаг более тугим, поэтому будьте осторожны, чтобы не уменьшить люфт слишком сильно, иначе у вас останется очень тугое сцепление.

Шаг 4

Затяните стопорную гайку, как только будет достигнуто правильное действие сцепления, повернув ее в сторону рычага. Это можно сделать вручную, но вы можете закончить с помощью плоскогубцев.

Шаг 5

Установите на место резиновое покрытие на рычаге и проверьте, можете ли вы переключать передачи, удерживая рычаг сцепления в нажатом состоянии и перемещая педаль переключения передач вверх и вниз.

При необходимости выполните дальнейшие регулировки, пока действие рычага не станет нужным.

Диагностика Хендай Портер / Н-100

Техцентр «ИТА Моторс» производит техническое обслуживание и ремонт Hyundai Porter / H-100. Мы оперативно осуществляем замену расходных материалов и износившихся деталей, устраняем неисправности, выполняем слесарный и кузовной ремонт любой сложности. Перед началом работ проводится комплексная диагностика автомобиля по 150 параметрам.

Проконсультироваться со специалистом и записаться на диагностику и ремонт Хендай Портер / H-100 в Москве можно по телефону:

Мы проверяем работоспособность
в Hyundai Porter / H-100

• топливной аппаратуры (ТНВД, CRDI, топливных форсунок);
• ДВС и его систем;
• ходовой части и тормозной системы;
• турбин;

• КПП, сцепления, заднего моста;
• SRS и ABS;
• сигнализации;
• электрооборудования, в т.ч. стартеров и генераторов
• и др. систем.

Для проведения диагностики в сервисном центре «ИТА Моторс» специалисты используют надежное компьютерное оборудование и постоянно обновляемые базы данных, что позволяет выявлять даже глубоко скрытые и появляющиеся время от времени неисправности транспорта.

Стоимость работ
по диагностике Hyundai Porter / H-100

Наименование работ	Цена, руб.
Диагностика топливной системы	500*
Компьютерная диагностика	1000
Диагностика ходовой части (подвески)	450*
Проверка кузова на толщину краски	500*
Комплексная диагностика по 150 пунктам	2400*

* — бесплатно, в случае проведения последующего ремонта.

Дополнительные услуги для Hyundai Porter / H-100

Мы работаем с автомобилем Hyundai Porter / H-100 c 2010 года. За это время мы обслужили более 5000 автомобилей Hyundai Porter / H-100. Опыт, накопленный нами, огромен. Мы знаем все достоинства, недостатки и «детские болезни» автомобиля Hyundai Porter / H-100. Время, затрачиваемое на диагностику и ремонт автомобиля, минимально. Наши цены на техобслуживание и ремонт ниже среднерыночных по Москве. Не рискуйте! Доверьте свой автомобиль профессионалам.

Первое ТО Hyundai Porter / H-100 проводят на 2000 км пробега. Последующие регламентные работы выполняются каждые

Вы можете снизить расходы на ремонт Хендай Портер / Н-100, если будете регулярно проводить диагностику своего автомобиля, которая позволит выявить мелкие неисправности и устранить их, пока они не привели к серьезным неполадкам. Если Вашему автопарку срочно требуется ремонт Porter, специалисты техцентра «ИТА Моторс» готовы в сжатые сроки вернуть авто в строй.

Андрей Рыженков, генеральный директор

Руководство по эксплуатации и ремонту Урал-4320 и перечень основных неисправностей

На остывшем моторе откройте пробки трубы заливной подогревателя и радиатора. При отвинченном кране отопителя кабины нужный уровень жидкости должен равняться верхней кромке радиаторных охлаждающих трубок.
В качестве жидкости охлаждающей используется низкозамерзающий концентрированный Тосол-А (вещество ядовито), разбавленный чистой и мягкой водой. Пропорции зависят от той климатической зоны, в которой используется машина (таблица).

Особенности слива из охлаждающей системы и отопителя жидкости охлаждающей

Чтобы удалить жидкость из системы, нужно машину поставить на горизонтальную поверхность или площадку с наклоном вперед. Четыре крана, находящиеся на котле подогревателя 3 (рис. 1), агрегате насосном подогревателя 5, нижнем радиаторном бачке 4, патрубке нижнем 2 водяного насоса мотора, открыть. Отопительный кран, пробки заливной трубы и радиаторной горловины должны быть открыты.

В случае засорения одного из кранов следует прочистить его проволокой. Чтобы слить жидкость из бачка расширительного, приподнимите его. Когда в охлаждающей системе используется вода, нужно включить на 10-15 секунд агрегат насосный подогревателя, чтобы удалить воду из насоса.

Запускать мотор без охлаждающей жидкости категорически запрещено во избежание перегрева.

Особенности заполнения низкозамерзающей жидкостью системы охлаждения

Краны слива жидкости охлаждающей должны быть закрыты. Пробку трубы заливной 1 подогревателя нужно открыть, затем кран отопителя кабины открыть, далее через радиаторную заливную горловину наполнить охлаждающую систему. Следует убедиться в ее герметичности.

Ремонт системы охлаждения урал 4320

Система охлаждения двигателя автомобилей Урал-4320-10, Урал-4320-31

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитанная на применение низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (рис. 28).

Рис. 28. Схема системы охлаждения: 1-радиатор; 2-горловина заливная с пробкой радиатора; 3-кожух; 4-вентилятор; 5-шланг водоотводящий; 6-шланг перепускной к расширительному бачку; 7-коробка термостатная; 8-бачок расширительный; 9-пробка расширительного бачка; 10-краник сливной; 11-трубопровод водоподводящий; 12-рамка со шторой; а-отвод охлаждающей жидкости от компрессора; b-подвод охлаждающей жидкости к компрессору

При температуре окружающего воздуха до минус 40 °С применяйте охлаждающие жидкости ОЖ-40 «Лена» или ТОСОЛ-А40М. При температуре 20 °С плотность охлаждающих жидкостей ОЖ-40 «Лена» должна быть 1,0751,085 г/см3, ТОСОЛ-А40М — 1,078-1,085 г/см3. При температуре воздуха минус 40 °С и ниже применяйте охлаждающие жидкости ОЖ-65 «Лена» или ТОСОЛ-А65М. При температуре 20 °С плотность

охлаждающих жидкостей ОЖ-65 «Лена» должна быть 1,085-1,100 г/см3, ТОСОЛ-А65М — 1,085-1,095 г/см3.

Допускается применение воды в случае внезапной потери охлаждающей жидкости. При первой же возможности слейте воду и залейте низкозамерзающую жидкость.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна быть в пределах 75-100 °С.

Радиатор трубчато-ленточный — четырехрядный. На заливной горловине верхнего бачка радиатора установлена герметичная пробка, снабженная двумя клапанами. Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе 65 кПа (0,65 кгс/см2), выпускает избыток жидкости и пар в расширительный бачок, впускной клапан открывается при разрежении 1-1,2 кПа (0,01-0,012 кгс/см2), впускает жидкость из бачка в радиатор.

Расширительный бачок — пластмассовый, расположен на кронштейне правой боковины капота автомобиля, соединен трубопроводом с заливной горловиной верхнего бачка радиатора. Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости при ее расширении от нагревания.

Контроль за температурой охлаждающей жидкости в системе охлаждения осуществляется указателем, установленным на панели приборов. Датчик указателя установлен в водосборной трубе.

При возрастании температуры в системе охлаждения до 98 °С загорается сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости. Этот сигнал предупреждает о том, что необходимо выяснить причину перегрева двигателя и устранить ее.

При горящем сигнализаторе в особых случаях возможно дальнейшее движение при внимательном наблюдении за указателем температуры охлаждающей жидкости. Допускается кратковременное, не более 120 мин, повышение температуры до 105 °С.

Регулировку натяжения ремней привода водяного насоса проводите в следующей последовательности:

— слейте воду из системы охлаждения;

— отсоедините от водяного насоса водоподводящий трубопровод ;

— отверните гайки крепления боковины шкива, проворачивая шкив. Снимите одну-две регулировочные прокладки (рис. 29). Прокладки поставьте на наружную сторону боковины и последовательно заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой гайки.

Затем проверьте правильность натяжения ремня. При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше.

Проверка уровня низкозамерзающей охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости ввиду изменения ее объема при различных температурах проверять на непрогретом двигателе (см. карту смазочных материалов и рабочих жидкостей).

Систему охлаждения непрогретого двигателя заполняйте охлаждающей жидкостью через заливную горловину радиатора. При заправке системы пробка наливной трубы подогревателя и кран отопителя должны быть открыты. Перед проверкой уровня жидкости двигатель запустите на 1-2 мин для удаления воздуха из системы. После остановки двигателя при необходимости долейте жидкость.

При первоначальной заправке в горловину радиатора засыпьте 23 г герметизирующего порошка НИИСС-1 ТУ 38.10270-78.

После разборки любого соединения системы охлаждения порошок добавляйте при необходимости.

Уровень воды в системе охлаждения необходимо проверять на непрогретом двигателе. Систему охлаждения заполните водой через заливную горловину радиатора при открытых пробках наливной трубы подогревателя и крана отопителя кабины. При температуре ниже 0 °С кран отопителя кабины открывайте только после прогрева двигателя и доливайте воду в радиатор до верхней кромки горловины радиатора. В холодное время года соединительный шланг отсоедините от расширительного бачка и направьте его вниз, закрепив хомут под болт крепления кожуха вентилятора. В теплое время шланг от бачка не отсоединяйте.

Для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения установите автомобиль на горизонтальной площадке или с наклоном вперед и откройте три крана, расположенные на котле подогревателя, на насосном агрегате подогревателя и на водоподводящем патрубке водяного насоса (с правой стороны по ходу автомобиля).

При этом пробки горловины радиатора и наливной трубы подогревателя должны быть открыты.

Рис. 29 Снятие регулировочных прокладок.

Объем несливаемой охлаждающей жидкости при открытом кране отопителя кабины ориентировочно составляет 2 л.

Если в системе охлаждения использовалась вода, то при сливе ее проделайте следующее:

— после слива воды из системы охлаждения и предпускового подогрева включите на 10-15 с насосный агрегат для удаления воды из насоса во избежание примерзания крыльчатки, закройте все три сливных крана после полного слива воды;

— после слива воды из системы охлаждения не закрывайте пробками горловину радиатора и наливную трубу подогревателя, так как возможно их примерзание.

Не пускайте двигатель после слива охлаждающей жидкости для удаления ее остатков из системы, это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпаданию седел клапанов, прогоранию и короблению головок блока.

Особенности регулирования натяжения ремней приводных

Проконтролируйте степень натяжения ремней привода насоса водяного, гидромуфты привода, генератора и вентилятора путем нажатия на середину самой большой ременной ветви с усилием 4 кгс (рис. 3). Ременной прогиб не должен быть более 15-22 мм. Если они прогибаются на меньшую или большую величину, нужно отрегулировать их натяжение.

Отладка натяжения ремней привода насоса водяного 3 и генератора 1 выполняется изменением положения генератора по отношению к оси его крепления. Это делается освобождением гаек 7 и 2.

Натяжение ремней привода гидромуфты 6 регулируется натяжным устройством 4 путем ослабления гайки 5 крепления рычага и перемещением его вокруг оси со шкивом, вставив вороток в отверстие на торце рычага.

Особенности регулирования режимов работы вентилятора

При нахождении крана 4 (рис. 2) выключателя гидромуфты в положении «В» (отметка на выключателе) температура жидкости охлаждающей в системе сохраняется в диапазоне 80-95°С.

Вентилятор будет отключен при переводе крана в положение «О». Он может при этом с небольшой частотой вращаться. При установке крана в положение «П» постоянно работает вентилятор (заблокирован). Применение подобного режима оправдано лишь непродолжительное время в случае вероятных неполадок гидромуфты или ее выключателя.

В случае подъема температуры жидкости охлаждающей в системе при работающем вентиляторе более 105°С нужно выполнить регулировку хода штока выключателя, переложив шайбы регулировочные 1. В новом выключателе шайбы находятся над датчиком термосиловым 3. В случае изменения теплового режима их следует перекладывать последовательно под датчик. После очередной наладки или перемещения шайб датчик термосиловой нужно заменить. Момент затяжки гайки 2 фиксации датчика не должен быть выше 2-2,3 кгс.м.

Как снять помпу на автомобиле урал

Система охлаждения двигателя автомобилей Урал-4320-10, Урал-4320-31

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, рассчитанная на применение низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (рис. 28).

Рис. 28. Схема системы охлаждения: 1-радиатор; 2-горловина заливная с пробкой радиатора; 3-кожух; 4-вентилятор; 5-шланг водоотводящий; 6-шланг перепускной к расширительному бачку; 7-коробка термостатная; 8-бачок расширительный; 9-пробка расширительного бачка; 10-краник сливной; 11-трубопровод водоподводящий; 12-рамка со шторой; а-отвод охлаждающей жидкости от компрессора; b-подвод охлаждающей жидкости к компрессору

При температуре окружающего воздуха до минус 40 °С применяйте охлаждающие жидкости ОЖ-40 «Лена» или ТОСОЛ-А40М. При температуре 20 °С плотность охлаждающих жидкостей ОЖ-40 «Лена» должна быть 1,0751,085 г/см3, ТОСОЛ-А40М — 1,078-1,085 г/см3. При температуре воздуха минус 40 °С и ниже применяйте охлаждающие жидкости ОЖ-65 «Лена» или ТОСОЛ-А65М. При температуре 20 °С плотность

охлаждающих жидкостей ОЖ-65 «Лена» должна быть 1,085-1,100 г/см3, ТОСОЛ-А65М — 1,085-1,095 г/см3.

Допускается применение воды в случае внезапной потери охлаждающей жидкости. При первой же возможности слейте воду и залейте низкозамерзающую жидкость.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна быть в пределах 75-100 °С.

Радиатор трубчато-ленточный — четырехрядный. На заливной горловине верхнего бачка радиатора установлена герметичная пробка, снабженная двумя клапанами. Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе 65 кПа (0,65 кгс/см2), выпускает избыток жидкости и пар в расширительный бачок, впускной клапан открывается при разрежении 1-1,2 кПа (0,01-0,012 кгс/см2), впускает жидкость из бачка в радиатор.

Расширительный бачок — пластмассовый, расположен на кронштейне правой боковины капота автомобиля, соединен трубопроводом с заливной горловиной верхнего бачка радиатора. Расширительный бачок служит для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости при ее расширении от нагревания.

Ремонт сцепления Хендай Портер

Детали и узлы на автомобиле не выходят из строя внезапно. Этому всегда предшествуют какие-либо сигналы. Водителю важно услышать их вовремя. Но нужно учитывать и то, что эксплуатировать грузовики следует в соответствии с инструкцией.

Причины поломки системы сцепления

Используя автомобиль в коммерческих целях, нередко багажник перегружают. Потому сцепление не вырабатывает положенный ресурс и выходит их строя. Еще одной причиной поломки сцепления бывает то, что в городском режиме педаль выжимают слишком резко. От этого автомобиль буксует. Как следствие – износ выжимного подшипника и диска сцепления. А если к этому добавить неквалифицированное обслуживание авто, то придется устранять проблемы.

Причины, по которым может потребовать регулировка сцепления Хендай Портер 1, следующие:

1. Выключение неполное. Это может произойти из-за деформации диска, его загрязнения, износа пружины. Другие возможные причины – выход из строя гидравлики, утечка жидкостей, короткий ход педали сцепления.
2. Пробуксовка. Это возникает из-за пригара накладок, засорения гидропривода, замасливания диска или его износа.
3. Вибрация. Такое явление возникает вследствие того, что коробка передач или двигатель слабо крепится либо если нажимной диск деформирован.
4. Слышится стук при включенном сцеплении. В этом случае требуется регулировка педали сцепления Портер 1. Не исключено, что изношена направляющая втулка либо появилась трещина на ведомом диске.
5. Педаль не приходит в верхнее положение. Проблему следует искать в том, что могут заедать рычаги и тяги. В этом случае проверяют исправность подшипников выключения сцепления.

Это наиболее типичные неисправности, которые могут иметь место в системе сцепления.

Проверка сцепления

Проверить сцепление Хендай Портер не разбирая его можно двумя основными способами:

1. Наблюдается проскальзывание. Поставив автомобиль на ручник, включают двигатель и выставляют повышенную передачу. Затем плавно отпускают сцепление. В этой ситуации двигатель должен заглохнуть сразу же. В противном случае диск нуждается в замене.
2. Слышны шумы. На холостом ходу нажимают педаль сцепления до упора. Затем включают заднюю передачу (или первую). Если это приходится делать с усилием либо слух улавливает странные звуки, то придется делать прокачку привода либо регулировать ход педали.

Справка. Когда и эти действия не дали результата, то Хендай Портер, точнее его сцепление, нуждается в регулировке.

Как регулировать сцепление

Сначала надо добраться до главного цилиндра. Он находится правее педали сцепления. Его приводом служит длинный вал, снабженный рычагом, который, в свою очередь, через вилку соединяется со штоком. Далее последовательность действий такова:

• с помощью ключа на 12 отпускают ограничительный болт и контргайку хода педали;
• используя тот же ключ, отпускают контргайку на штоке;
• шток удлиняют пассатижами до 0,5 см;
• заводят двигатель для проверки переключения передач;
• затягивают контргайку и болт.

Замена сцепления

Для неопытных мастером лучшим решением будет полная замена комплекта сцепления Портер 1 полностью. Такой метод обойдется дороже, но будет надежнее. Те же, кто хорошо разбирается в технике и имеет определенный опыт ремонт, могут разобрать механизм и заменить лишь отдельные его части. Но это не самый удачный вариант. Сам по себе этот процесс достаточно трудоемкий, а после замены одной детали может выйти из строя другая.

Замена цилиндра

Усилие на сцепление передается двумя деталями – рабочим и главным цилиндром Портер 1. Когда проваливается педаль или заметен ее мягкий ход, то главный цилиндр необходимо заменить. Процесс выполняется в такой последовательности:

• откручивают винты, прикрепляющие перчаточный ящик и снимают его с места;
• снимают винтики с кожуха рулевой колонки;
• кожух делят пополам, разъемы, ведущие к проводам стеклоочистителя и поворотников, разъединяют;
• снимают винты, находящиеся над приборами;
• ключом снимают болты М8;
• демонтируют декоративные пластиковые покрышки у пассажирского сиденья и отопителя, потянув их на себя с небольшим усилием;
• разъединяют переключатель вентилятора и трос крана нагревателя, слегка нажав на фиксатор троса;
• отсоединяют обогрев сидений, зеркал, противотуманные фары, аварийку;
• снимают трубки главного тормозного цилиндра;
• снимают гайки вакуумного насоса;
• цилиндр немного приподнимают.

После этого воздух начинает спускаться и через некоторое время цилиндр выпадает. На его место ставят новую деталь и собирают все в обратном порядке. После установки нового цилиндра нужно прокачать диски сцепления и тормоза.

Важно! Разборку и сборку проводят очень аккуратно, чтобы не потерять хомуты-защелки. Всего их здесь 12 штук.

Заключение

Неисправностям в сцеплении Хендай Портер 1 можно определить по некоторым типичным признакам. Регулировку провести несложно своими руками, как и заменить некоторые детали. Но намного проще приобрести готовый комплект и сменить весь узел полностью. Это будет менее трудоемко и более надежно.