Установка Активаторов И Сигнализации

Установка Активаторов И Сигнализации

• Тема закрыта

#1 Dj Grom

• Пол: Мужчина
• Город: Нижний Новгород
• Место жительства: Нижний Новгород
• Машина: Москвич 402, 214145

И так у Вас появилось желание добавить комфорта в пользовании автомобилем, а именно чтобы с одной кнопки открывались четыре двери.
Останавливаться на том, что мол зачем нужна сигнализация не буду.
Установка сигнализации
У каждого марка и модель сигнализации разные но принцип и комплектация приблизительно одинаковы.
Вы приборели сигнализацию, вот что у вас есть(у каждого отличаються комплетации):
-блок сигнализации -1шт.
-Кнопка Valet -1шт.
-датчик удара -1шт.
-реле блокировки -1шт.
-сирена -1шт.
-инструкция -1шт.
-крепёжные прин.
Собтсвенно читайте инструкцию, в ней расписано какой провод куда должен идти. Я лишь расскажу где лучше располагать те или иные датчики.
Сирену стоит расположить под капотом вниз рупором.
Блок сигнализации стоит запихать как можно дальше например где трапеция.
Датчик удара необходимо расположить по середине торпеды.
Концевики крепим по месту.
Установка Активаторов
На этом моменте я уделю большую часть внимания ибо всем интересно.
Эту часть подразделю на разделы по каждой двери.
—Водительская дверь
Здесь есть три способа установки:
-Вариант установки прямо к спице замка(механического).
+: Быстрая и самая простая установка, при установке ЦЗ можно открыть с помощью ключа и откроються все двери.
-: Один из главных минусов это ненадёжность механического замка, а тоесть открытие любой отвёрткой, но по идее можно отсоединить спицу замка и приконнектить прямо к эл. замку.
фото: http://www.mzma.net/. s/pics/p177.jpg
http://www.mzma.net/. s/pics/p179.jpg
-Вариант установки к штырьку, который находиться на самом замке.
+: Не связан с механическим замком, эл. замок расположен снизу и не мешает стеклу.
-: неудобно крепить внутри двери(в самом низу), так же неудобно крепить к штырьку(моё мнение)
фото: http://www.mzma.net/. s/pics/p180.jpg
-Вариант установки к тяге внутренней ручки.
+: Не связан с механическим замком двери, а так же не нужно отсоединять спицу замка и при отключении питания можно закрыть машину на мех. замок, ЦЗ работает от внутренней ручки.
-: Точность подгонки, если сделать не точно то будет задевать об стекло, нужна ещё одна планка крепления.
Я выбрал третий способ крепления и опишу немного подробней его.
Сначала я прикинул как должно выглядеть на двери, прикрутил планку и начал вертеть:

окончательный вариант мне представился таким:

Планку пришлось немного выгибать чтобы активатор был немного выдавлен в салон иначе он будет задевать о стекло, но батонами(люксовыми) он отлично закрываеться так что его невидно.
Здесь видно какой зазор при крайнем положении закрыто:

В месте крепления тяги и приблуды для спицы стоит просверлить чтобы винт насквозь проходил через тягу иначе разболтаеться и в один прекрасный момент слетит.
Далее механизм тяги снимаем(на которую садиться ручка открывания двери салона) и в треугольнике ослабляем немного пружинку, этого достаточно чтобы активатор закрыл дверь, или даже лучше попробовать сначала не ослаблять, если потянет то оставляем как есть.
Далее проводим провода в дверь, тут есть два способа:
—гофрая купил специальную гофру для дверок просверлил закрепил и вуаля:
При полном открытии двери:

При немного открытой двери:

Этой щели достаточно чтобы провода не пережимались.
—трубка Можно установиться трубку и просверлить отверстия в стойке и двери на против друг друга т.е. трубка будет уходить в стойку и провода вовсе пережиматься не будут.
—Правая передняя дверь
Способ абсолютно идеентичный установки на водительскую дверь.
—Левая задняя дверь
В стадии разработки
—Правая задняя дверь
Способ абсолютно идеентичный установки на левую заднюю дверь.
—Багажник
В стадии разработки

Активаторы не работают, сгорели дорожки в блоке.

Подключено 4 активатора по 4А. Вчера машина не открылась.

При демонтаже блока и разбора его выяснилось сгорели на плате дорожки к реле.

До этого сгорели предохранители.

Дорожки восстановлены и при снятии с охраны они очень греются, при отключении двух активаторов нагрев минимальный, рука терпит, а при 4-х активаторах можно получить ожог.

Проводка новая, всё пропаяно, активаторы новые.

Большой ток от активаторов, что дорожки не держат.

Очень разочаровался StarLine. Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

Ответы 34

Речь про Хантер?

Там нет ЦЗ, активаторы уставлены новые StarLine и всё соединено по схеме подключения к двухпроводным проводам системы запирания.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально. Так 4А ,это в идеале или без нагрузки.

Если тяги уберете от замков — будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

Если тяги уберете от замков — будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

А что с тяга ми и без них дорожка на отпирание, а теперь кусок проволоки нагревается до красна. Вот вам и хвалёная сигнализация.

Где бы схему найти, или 4 реле ставить?

А инженеры StarLine ответят или они забили. И почему в мануале не написать, что реле не силовые и дорожки на плате сгорят- ставьте люди добрые через дополнительные рыле.

А причем здесь собственно инженеры? )))

Делал НЕОДНОКРАТНО Гранты,Логаны,Сентру (те что без замков) ставил 4 и все работает . Не к приводам тут вопрос. надо добиться минимального сопротивления штатной механики замков.

Единственное предохранители 10А всегда меняю на 15-20А.

сгорели на плате дорожки к реле. В чем причина?

В том, что Вы нарушили правила использования оборудования — допустили ПЕРЕГРУЗКУ каналов.

у вас предохранители стоят 10А. как это понять

А так и понять — на странице 8 инструкции по установке (если её нет в коробке, то не значит, что её не в природе — она тут) написано — МАКСИМАЛЬНЫЙ ток управления электроприводами замков дверей — 15А. Это ПИКОВОЕ значение в начальный момент «троганья моторчиков с места», далее он должен резко упасть ниже 10А

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. Так что ПЕРЕГРУЗКА НАЛИЦО (думаю, что в начальный момент ток вообще более 20А) И это говорит о том, что Вы ПЛОХО установили активаторы и/или не доработали замки автомобиля таким образом, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ работу активаторов. Если этого не сделать, но защитить выходы сигнализации (далее напишу как), то неизбежно СГОРЯТ АКТИВАТОРЫ. Со временем, но откажут один за другим. Или начнут то хаотично недозаприатьнедоотпирать то одну дверь, то другую то попарно, то в любом другом сочетании,особенно в мороз.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

На какую силу тока рассчитаны — написал выше, а вот как победить:

Когда устанавливаю ЦЗ на Волгу, Газель (УАЗов-469 на установке сигнализаций не было — бог миловал,только Patriot»ы) — снимаю замки и . точу/пилю/подгибаю пластины и тяги, удаляю пружинки-колечки в качалках, смазываю, регулирую ЧТОБЫ ЗАМОК РАБОТАЛ ПЛАВНО И ЧЕТКО С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ (особенности нашАВТОпрома). Пока возвратов не было ни через год, ни через пять. И даже через 10 лет никто не вернулся с подобными проблемами.

Однако — как победить , наплевав на надежность работы электроприводов?

Берем два автомобильных реле, контакты которых рассчитаны на 30А минимум. Собираем на них то, что собрано сейчас на реле внутри StarLine. А именно:

аккуратно перекусываем синий и зеленый провода разъема Х2 между предохранителями и блоком сигнализации примерно по центру. Хвостики с предохранителями цепляем на контакты 30 (ПЕРЕКИДНОЙ) двух автореле, а предохранители меняем на номинал 20А.

Контакты НЗ автореле (88 или 87а по их маркировке) соединяем толстым проводом с массой.

Контакты 87 (НР) и 86 (один конец катушки) обоих реле соединяем с цепью +12 вольт неотключаемое через предохранитель 30А.

Контакт 85 (второй конец катушки) одного реле (к 30 контакту которого подключен зелный с предохранитлем) соединяем с огрызком зеленого провода, торчащего из разъема Х2, а контакт 85 второго реле — с огрызком синего провода Х2. Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Всё. Теперь дорожки в блоке сигнализации гореть не будут, предохранители скорее всего тоже гореть не будут (но если 20А сгорят, то можно смело ставить 25А, однако в этом случае я бы советовал синий и зеленый провода, как и провода, идущие до электроприводов замков заменить -их сечение 0,5мм квадратных для такого тока маловато (как впрочем и для тока 20А) — прилично будет теряться на них и греть их, а не крутить моторчики. Надо будет взять провода с сечением 2мм квадратных, а лучше 2,5мм квадратных. Автореле проработают несколько лет.

А вот за здоровье электроприводов я не ручаюсь.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

А вот это и есть следствие того, что ПРИВОДЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, требуют большого тока, а провода и дорожки не рассчитаны на такой ток — их сечение слишком тонкое и сопротивление для такого тока велико — они начинают греться и на них происходит потеря напряжения! Читаем вот это и основы электротехники.

Очень разочаровался StarLine.

Зря. Виновен не он, а незнание электротехники (разделы закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, энергия источника питания, КПД, потеря мощности, работа электрического тока ) и механики (разделы моменты сил, трение, мощность, работа) Вами — только без обид пожалуйста.

Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Естественно и первое и второе — оборудование сожжено перегрузкой вследствие ошибок , вызванных незнанием ряда «особенностей » установки электроприводов, особенно в отечественный автомобиль, изготовленный «топором». Поэтому гарантийным случаем не является.

Да обид нет. Все выше перечисленные особенности предусмотрел, и замки смазал убрав пружинки и т.д., и провод 2,5 кв. Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы. Пока два активатора работают, завтра буду схему на реле собирать.

если я правильно понял то вот так.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :).

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Приводы не перегружены т.к. они не греются хотя.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :). так можно все 4, а не 2.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины. кнопку стеклоподъемника и по «-» подключить.

Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы.

Ну так с этого надо было начинать. Ведь они кушают куда больше стандартных. И выходы StarLine на них не рассчитаны вообще-то.

если я правильно понял то вот так.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Очень просто — берем клавишу с одним фиксированным положение — средним, и двумя нефиксированными — в одну сторону от среднего и в другую. Причем такую, что в среднем положении центральный контакт ни с чем не контачит и замыкается то с одним крайним контактом, то с другим при нажатии клавиши то в одну сторону, то в другую. Подойдет вот такой ВАЗовский от стеклоподъема. А схема внутри его ВОТ

Подключить эту клавишу надо так:

контакты 2 и 5 на массу. Контакт 4 к цепи габаритов, а контакты 1 и 7 — к зеленому и синему хвостикам из разъема Х2 ( к контакту 86 левого реле и контакту 85 правого реле на Вашей схеме).

Как подключить ЦЗ к сигнализации самостоятельно

Автомобиль – не просто средство передвижения, а необходимый атрибут современной жизни. Поэтому каждый из нас старается сделать его максимально комфортным, удобным и безопасным. Достаточное количество автолюбителей модернизируют свою машину самостоятельно. И в самом деле, нет ничего очень сложного в том, чтобы, например, подключить центральный замок к противоугонной системе. Для этого нам понадобится схема подключения электрозамков к сигнализации, набор инструментов и умелые руки.

Для чего вообще вам необходима такая опция? Благодаря этой системе вы сможете управлять закрытием и открытием дверей дистанционно. Если у вас есть дети, то, например, при движении автомобиля вы сможете с нажатия одной кнопки заблокировать их двери.

Подготовка к установке электрозамков

Для того чтобы выполнить эту работу нам необходимо приобрести универсальный набор ЦЗ, в который по стандарту входят:

• Главное реле управления;
• Моторчики;
• Провода и планки;
• Брелоки.

Из инструментов нужно подготовить: отвертки, шуруповерт, специальную изолирующую ленту, выдерживающую разные температуры, дрель со сверлами. Также приобретаем новые кнопки для крепежа обшивки дверей. Они одноразовые, так что после того как вы демонтируете старые, их уже нельзя будет использовать. И последнее – пробник. Этот прибор используется при непосредственном подключении сигнализации к блоку управления замками.

Самостоятельная установка ЦЗ

Чтобы перейти непосредственно к монтажу новой системы, демонтируем лишние элементы. К ним относятся обшивка дверей, междудверные панели и пороги. После этого, в первую очередь мы закрепляем активаторы замков на дверях. Обратите внимание на то, что моторчик с четырьмя проводами должен находиться на водительской двери.

Чтобы проделать дырки для монтажа движка используем дрель. Повторяем эту процедуру со всеми четырьмя дверьми. Провода пока не трогаем. Идем дальше, после того как вы удачно разместили моторчики на дверях, закрепляем блок управления. Самое подходящее для него место – левый нижний угол водительской двери. Рассчитывайте так, чтобы блок не мешал работе стеклоподъемников. Вполне возможно вам придется установить дополнительный кронштейн, чтобы расположить БУ.

Подключение проводки

В первую очередь раскидайте провода по салону, прикиньте, посмотрите, везде ли хватает длины. Помните, что электрику прокладывают в специальных гофрированных трубках, которые защитят провода от перегорания и внешнего воздействия. Также не забываем о том, что все соединения перематываются изолентой. Цвет ее стоит подбирать под провода, обычно это черный. Заранее решите, как потянете провод от правой задней двери. Можно использовать пространство под передним сиденьем.

Важно! Перед тем как переходить к соединению проводов отключите аккумулятор! Вернуть его в прежнее состояние можно будет после окончания работы с проводкой.

Само подключение выполняем в соответствии со схемой. Провода активаторов подсоединяем к центральному реле управления. Можно выполнить проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в прежнее состояние (только не забудьте его опять отключить во время подсоединения ЦЗ к сигнализации). Как только вы это сделаете, замки сработают автоматически. При выявлении проблем, проверьте правильность подключения на плюс и минус.

Есть еще несколько дополнений, которые можно установить к центральному замку. Например, к этой системе реально подключить багажник. Таким образом, при нажатии кнопки замок багажника тоже будет заблокирован или разблокирован. Также, для большего удобства, есть возможность вывести специальную кнопку на приборную панель, в пространство между передними сиденьями или на подлокотник на двери. Кстати, в последнем случае такие кнопки можно поставить на все двери.

Подключение сигнализации к центральному замку

Осталась последняя задача, соединить две опции (ЦЗ и сигналку). После этого центральный замок будет срабатывать с нажатия кнопки на брелоках противоугонной системы. Рассмотрим вариант, где наш электрозамок управляется положительным импульсом. Это говорит о том, что провода сигнализации мы должны соединить именно с плюсовыми проводами системы.

Для того чтобы определить подходящие провода используем специальный прибор – пробник. При попадании на плюсовой провод будут срабатывать замки, таким образом, мы найдем искомую пару проводов. Как и при работе с электрикой ЦЗ, все соединения перематываем изолентой. Провода прячем от посторонних глаз. Аккумулятор снова можно вернуть в первоначальное состояние и проверить работу уже двух систем. При положительном результате устанавливаем на место все панели и обшивку.

Не забывайте о том, что процесс подключения автоматических замков к сигнализации напрямую зависит от вида ваших замков. Так что перед тем как приступать к этому процессу, точно узнайте, на каких именно импульсах работает ваша система. Если вы не нашли нужных проводов в водительской двери (обычно такое случается если сначала были установлены замки, а только потом сигнализация), проверьте провода под рулевой панелью, скорее всего нужные вам находятся там.

Установка сигнализации в Отрадном

Если вы хотите обезопасить свой автомобиль от мошенников, то первое, что вам необходимо – это установка сигнализации для вашего авто. Как произвести установку? Какую сигнализацию выбрать? На эти и другие вопросы в точной форме вам ответят специалисты нашего сервиса при личной встрече. А пока давайте разберемся, как происходит профессиональная установка.

Для начала выбираем автосигнализацию. Наши мастера помогут вам определиться с выбором, если вы до сих пор не сделали этого. При выборе обращайте внимание на передачу сигнала и способ кодирования. После чего мастер приступает к непосредственной работе. Задача установки сигнализации не так уж проста. Фактически это полное вмешательство в электросистему автомобиля.

Стоимость услуг

Почему стоит обратиться к нам?

Опытные мастера

Высокоточная диагностика

Качественные запчасти

Доступные цены

Выполненные работы

Как мы работаем?

Заявка или звонок

Диагностика поломки

Согласование цены

Выполнение работ

Сдача автомобиля

Преимущества и недостатки установки сигнализации

Существует два вида установки сигнализаций:

• Аналовогое подключение.
• Подключение по CAN.

Аналовогое подразумевает подключение к электрическим цепям проводами. Это первый и самый простой способ, который достаточно сложный при установке, хотя прост при настройках. Будут нужны другие дополнительные устройства: центральный замок, активаторы и другое. Один из самых приятных преимуществ – низкая цена.

Подключение по CAN обойдется вам значительно дороже и потребует высокой квалификации мастера. Этот вид сигнализации предполагает управление машиной с помощью цифровой шины (для установки такой сигнализации у вас должен быть более новый автомобиль с CAN-шиной. Отличается этот способ большим количеством функций, высокой степенью безопасности.

Мы попытались найти недостатки встроенной сигнализации у автомобиля и… мы не смогли их отыскать. Сложно представить современные авто без сигнализаций, ведь безопасность – прежде всего. Сигнализация надежно обезопасит вас и вашу машину от грабителей. Вы всегда услышите «зов» своего авто, если на него произойдет нападение. Есть ли недостатки сигнализации? Нет. Поэтому спешите заказать услугу установки сигнализации в нашем сервисе в Отрадном!