Установка дополнительного насоса ОЖ

Установка дополнительного насоса ОЖ

#1 Inspar Отправлено 26.11.2007 — 01:02

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 849

Драсте.
Мой эксперимент по установке дополнительного насоса охлаждающей жидкости в систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2112 вызвал не мало вопросов в личку. К сожалению модераторы так и не перенесли мои сообщения в новую тему, поэтому начну с нуля и расскажу всё по порядку.

Итак, ЗАЧЕМ это вообще?
Изначально был несколько неудовлетворён качеством обогрева штатной печки моего автомобиля. Сразу хочу сказать, что система полностью исправна, панель полностью проклеена, "утечек" воздуха нет. В холодные морозные деньки обратил внимание, что при увеличении оборотов двигателя воздух более горячий, чем на холостых. Теоретически это понятно — температура воздуха печки зависит от того, какой поток воздуха, площади радиатора и количество проходимого теплоносителя (в данном случае ОЖ). Поменять радиатор мы не можем, а минимальная скорость вентилятора отопителя не всегда достаточна. Остаётся одно — увеличить количество проходимого теплоносителя. Любой владелец ВАЗ-овского (и многих других) автомобиля может убедиться в том, что при повышении оборотов двигателя воздух из печки идет более горячий. Это подтверждает теорию, т.к. чем выше обороты, тем больше ОЖ прокачивает штатная помпа.

Покурив огромное количество информации, включая инструкции иностранных хороших автомобилей пришел к выводу, что увеличить количество теплоносителя можно с помощью дополнительный помпы, встроив её в штатную систему охлаждения. Конкретно в моём случае я использовал дополнительный электронасос, который используется на автомобилях производства Горьковского автозавода.

КАК установить и что требуется?
Собственно вот список необходимых запасных частей, которые потребовались именно мне. Список не является идеальным для каждого конкретного случая.
1. Сам насос 351.3730010, диаметр патрубков 16мм (бывают 18).
2. Два шланга 50см, диаметр 16мм. Прямые, армированные.
3. 4 хомутика подходящего диаметра (говорят хорошие).
4. Колодка для пятиконтактного реле на 30А
5. Само пятиконтактное реле (достаточно 4-х контактного).
6. Держалеть ножевого предохранителя.
7. Ножевой предохранитель на 10А
8. Две клеммы "кольцо"
9. Одноконтактная клемма (колодка) типа "мама".
10. 3 метра провода (я использовал обыкновенный двужильный от пылесоса, который уже отсосал своё за копейки).
11. Три метра защитной гофры подходящего диаметра (под пункт 10).
12. Кнопка с подстветкой аля кондиционер на десятку.
13. Светодиод матовый красный 3мм.
14. Резистор на 690Ом
15. Две резиновые шайбы с внутренним диаметром 6-7мм.
16. Небольшой пучек проводов, использовался по необходимости.
Покупал насос за 500 с хвостиком в Авто Мире на Совесткой Армии. Шланги по 60р. за штуку, хомутики что-то около 10-ти за штуку. Кнопку брал на нагорном, но можно в любом магазина ВАЗ-овских запчастей. Клавиша кондиционера 70р, но можно использовать клавишу рециркуляции воздуха за 40р (у меня таковых уже две, одна под обогрев зеркал, решил не плодить). Тмаже можно взять колодку реле за 20р, держатель под предохранитель 20р, реле 35р (кто понаглее — 60р). Клеммы, резистор, диод, гофру, провода покупал в Товарах прикамья. Диод 4.90, клеммы копейки, гофра что-то около 25р за метр.

Подготовка: Начитан о недостаточно хорошем качестве помпы, поэтому предварительно вскрыл крышку, снял резинку, прочистил обезжиривателем. Собрал в обратном порядке, дополнительно нанес на резинку и крышку термостойкий клей-герметик. Закрутил саморезы крышки покрепче. Выглядит надежно.

1. Слил ОЖ с двигателя. Использовал для этого трубку, заботливо предоставленную уважаемым Юрием Петровичем.
2. Открутил хомут от патрубка от подачи ОЖ на радиатор печки и снял шланг.
3.1. В МОЁМ случае шланг оказался в паршивом состоянии, поэтому я снял жабо, снял штатную обивку, вскрыл корпус мотора отопителя. Так я получил доступ к радиатору печки. Открутил хомут со стороны радиатора и снял старый шланг. На его место установил новый полуметровый шланг, закрутил хомут и собрал корпус отопителя, жабо в обратном порядке.
3.2. Если шланг в порядке, то наращиваем его (с помощью соединителя) до нужной длины.
4. Установил новый шланг на патрубок "от двигателя к радиатору печки".
5. Если стоять лицом к правому крылу, то справа от аккумулятора есть место с двумя болтами, которое идеально подходит для установки насоса.
6. Откртил гайки с болтов, установил две резиновые шайбы, сверху установил насос (предварительно чуть-чуть изогнул один держатель), закрутил гайками.
7. Шланг от радиатора печки обрезал по месту и подсоединил к боковому выходу насоса, закрепил хомутом.
8. Шланг от двигателя обрезал по месту и подсоединил к верхнему патрубку насоса, убедился в том, что шланг нигде не перегнется (включая при нагреве, само собой), зафиксировал хомутом.
9. Подготавливаю первую часть электрики. Для этого на провод 86-го контакта сажаю клемму типа "кольцо".
10. На один провод держателя предохранителя приделываю вторую кремму типа "кольцо". Закрепляю его на плюсовой клемме аккумулятора.
11. Второй провод держателя предохранителя соединяю с 30-м контактом колодки реле.
12. На 87-й контакт колодки реле приделываю клемму (колодку) типа "мама", соединяю с проводом питания насоса.
13. Надеваю на болт держателя трубок гидрокорректора минусовую клемму из пункта 9, одеваю держатель реле, закрепляю гайкой, убедившись в надежности соединения клеммы с массой.
14. Устанавливаю в держатель предохранитель на 10А (говорят о пять должно хватить, под рукой небыло).
15. Коротко касаюсь 85-м контактом реле плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно включиться и насос должен заработать. Если не работает (у меня с первого раза всё правильно, хехе) искать причину.
16. Протягиваю провод в гофре от подкапотного пространства в салон к монтажному блоку (можно использовать стальную проволоку, но вариантов масса). Один конец провода соединяю с 85-м контактом колодки реле.
17. Снимаю защитную пластмассовую стенку со стороны ног водителя, вытаскиваю блок управления печкой.
18. Второй кусок провода в гофре протягиваю от монтажного блока над педалями к отверстию блока управления печкой. Над педалями закрепляю хомутами к штатной проводке, что бы не болтался.
19. В монтажном блоке беру "плюс от зажигания" к одному из проводов пункта 18. У меня для этого есть специальное реле, т.к. от зажигания работает много оборудования. Конкретно смотреть электросхему автомобиля, если нужно, помогу.
19. Второй провод из пункта 18 соединяю с проводом из пункта 16 (в подкапотное пространство).
20. Согласно схеме подключаю колодку кнопки. Подсветку кнопки беру с помощью двух соединителей "гильотина" от подстветки кнопки рециркуляции воздуха. В новых машинах 10-го семейства этой кнопки нет, поэтому можно брать от подсветки ручки управления заслонками.
21. Не каждому это потребуется, но мне хотелось бы с помощью наглядной индикациии контролировать включение насоса, поэтому согласно схеме прикрепляю светодиод с резистором к электроцепи. В клавише кнопки в углу сверлю отверстие диаметром 3мм, закрепляю суперклеем светодиод. Провода светодиода гибкие, тонкие, многожильные, т.к. при нажатии на кнопку они будут изгибаться.
22. Включаю габаритные огни, убеждаюсь в том, что на кнопке имеется подстветка.
23. Включаю зажигание, включаю кнопку, убеждаюсь, что электронасос включился.
24. Вставляю кнопку в своё законное отверстие, обратно устанавливаю блок управления печкой.
25. Заливаю ОЖ в расширительный бачек.
26. Запускаю двигатель, жду полного прогрева. Убеждаюсь в том, что из соединений шлангов ОЖ не бежит. Включаю кнопку насоса, убеждаюсь в том, что он работает и что из шлангов ОЖ не бежит.
27. Очередной перекур и радость от выполненой работы

ЧТО мы имеем в итоге?
Плюсы:
Дополнительный электронасос существенно ускореет процесс циркуляции ОЖ по малому кругу, а при открытии термостата и по большому кругу. Зимой особенно актуальна бОльшая отдача тепла радиатором печки, а в теплое время года будет приятным дополнением и улучшенная отдача основным радиатором. Т.е. зимой нам теплее, а летом меньшее количество включения вентилятора, более ровный тепловой режим двигателя. Опытнам путем установил, что на прогретом двигателе печка выдаёт горячий воздух даже на максимальной скорости вращения вентилятора.

Кроме перечисленных плюсов хочу добавить бесшумность работы помпы. В моём автомобиле при заглушенном двигателе чувствуется только лёгкая вибрация от работы насоса, при запущенном двигателе его вибрации заглушают помпу.

И конечно же минусы
Работа помпы ощутимо увеличивает время прогрева двигателя. В салоне становится на порядок теплее, но двигатель прогревается медленее. Поэтому использовать помпу совместно с печкой рекомендуется после частичного или полного прогрева. Как отступление скажу, что именно поэтому я сделал включение отдельной кнопкой, а не от плюса мотора печки, как некоторые советовали.

Энергопотребление.
Бортовой компьютер при работе насоса показывает уменьшение напряжения на клеммах аккумулятора в пределах 0.1-0.2 вольта. Чепуха.

Режим работы.
Каждый должен выработать свой, наиболее приемлемый (субъективно) режим. Для меня в зимнее время оптимальным является автозапуск с пульта, прогрев двигателя до 50-ти градусов (пока там снег счищаю, до парковки дойду и т.п.). Печка при этом работает на первой скорости, обдувает лобовое стекло, дабы оно оттаяло. Затем сажусь в машину (уже еле прогретую от печки) и еду в нужном мне направлении. По достижении 70-ти градусов включаю помпу и на несколько минут включаю вторую скорость отопителя, это позволяет очень быстро прогреть салон. Затем первую скорость отопителя и так оставляю. Двигатетель спокойно прогревается до рабочей
Но как я уже сказал, каждому своё

Дефлекторы передние.
Многим "десяточникам" известна проблема с обдувом ног — штатные дефлекторы воздух пускают вниз на правую ногу водителя (или левую переднего пассажира). Из-за этого одной ноге жара, а второй холодно.. Снял пластиковые защитные панели, вырезал направляющие дефлектора, вклеил подходящие (я использовал от "квартирной" сетки вентиляции), но только направил поток воздуха вперед. Заодно 10мм битопластом проклеил стык воздуховода и панели. Теперь воздух не теряется на стыке, а дует нормально и обеим ногам тепло

Дефлекторы задние.
Конструкция их такова, что являясь пользователем ковриков типа "корыто" (хе-хе), то дуют они именно в край этого корыта и задним пассажирам холодно. Учитывая этот факт и то, что пассажиры у меня не часто ездят, то я просто снял эти дефлекторы нафик. Теперь воздух дует под передние кресла, оттуда и задним пассажира, и передним хорошо. В планах сделать в центральном тоннеле воздуховод из гофры , установить дефлектор в торец под задней перельницей. Будет отлично, но лишь бы руки добрались

Установка электрического насоса в систему охлаждения.

Установка электрического насоса в систему охлаждения.

Сразу хочу обратить внимание на то, что речь пойдет о электропомпе работающей совместно с системой охлаждения двигателя QR20DE, установленной на автомобиле NISSAN X-TRAIL.
Электропомпа установлена непосредственно на сам двигатель. Патрубки идущие от печного радиатора остаются задействованы и не меняются.
Таким образом использование электропомпы для принудительного (дополнительного) прогона антифриза через печной радиатор применим и для NISSAN PRIMERA в кузове Р12.
Немного истории. Началось все с замены антифриза. Готовясь к зиме, хотел быть уверен в том, что с наступлением холодов проблем не будет. Как оказалось это большая проблема. Нет, слить и затем залить антифриз проблем не составляет, а вот избежать завоздушивания системы не удается (по крайней мере эта беда присуща Икстрейлам). Много разных способов описывается в интернете о том как избавится от воздуха, но не всем помогает и не всегда после этого печка начинает нормально топить салон. В моем случае печка, после смены антифриза упорно дула холодным воздухом. И это осенью, в том момент когда вот-вот начнутся холода. А сильно пожалел, что задумал заняться сменой антифриза. Решил поездить немного, а вдруг само все восстановится. Однако такого не произошло. Из печки упорно дул холодный воздух. Мысль о том, что до этого все работало изумительно и в салоне всегда было тепло, а теперь холодно меня начинала напрягать.
Решение проблемы видел так:
1. Надо выгнать воздух, поставив машину под уклон, радиатором охлаждения вверх. Открыть крышку радиатора, может еще что то открутить, что бы вышел воздух.
2. Надо при помощи электрической помпы установленной на выходе из радиатора печки принудительно продавить антифриз выгнав тем самым из радиатора полностью воздух.
3. Установить электрическую помпу стационарно под капот. То есть пункт 2, но не временно, а на постоянной основе.
Вот именно третий вариант оказался мне наиболее предпочтительным. Данный вариант удобен чем, а тем что позволяет направить теплый воздух в салон еще при недостаточно прогретом двигателе. Есть правда и минус в этой системе и связан он с тем, что и двигатель будет дольше прогреваться до рабочей температуры. Таким образом пришел к выводу, что нужна кнопка в салоне которым смогу включать и выключать помпу в зависимости от ситуации (в частности летом она не нужна).
Итак для установки понадобится:
1. Электрическая автомобильная помпа;
2. Реле + колодка;
3. Кнопка (тумблер);
4. Провода;
5. Гофра (в качестве защиты, а так же для эстетики);
6. Контакты шестимиллиметровые типа «мама».
7. Немного изоленты или термоусадочной трубки;
8. Гайка М6;
9. Хомуты.
Из инструмента понадобится нож и пассатижи.

Электрическая схема выглядит так:

Схема подключения приведена ниже:

Идеальным местом для установки мне показалось вот это:

Болты крепления практически идеально подходят по крепежу:

Можно так же было бы поставить где то за мотором, на кузове, но потребовалось бы дополнительная проработка связанная с размерами патрубков. Нужно было бы четко прорабатывать длину и соответствующие изгибы патрубков. Подбирать пришлось бы в автомагазинах продающих запчасти к отечественным автомобилям. Это достаточно сложно, что бы патрубок от ВАЗовской машины соответствовало течению своей мыли. Пришлось бы все равно что то менять, поворачивать, что то дорабатывать исходя из реалий. А это затянулось бы на неопределенное время.
Данное место было выбрано из ходя из того, что родные патрубки мы не трогаем. Они остаются там же где есть. Можно патрубок идущий на электропомку укоротить (для эстетики), а можно оставить и как есть. Магазин пришлось посетить. Попросил патрубок от ВАЗа с самым большим углом поворота. Такой патрубок нашелся. Могу ошибаться, но по моему от 2108. На тот момент мне было важно, что бы угол был с максимальным поворотом, что бы соединить трубку электропомпы с трубкой на двигателе. Купленный за смешные деньги патрубок был длинный. Использовал от него только маленькую часть, там где поворот:

Так же было куплено все остальное по списку приведенному выше.

Порядок действий такой:
1. Отсоединяем патрубок обратки идущий из печки от двигателя (от корпуса термостата);
2. Подсоединяем отсоединенный патрубок ко входу электропомпы;
3. Выход электропомпы, через заранее приготовленный ВАЗовсий патрубок, к корпусу термостата (от куда был ранее отсоединен родной патрубок).
4. Прикручиваем электропомпу на болт указанный на рисунке.
Все готово.

Вот так выглядит это на практике:

Теперь подключаем электрику.
Реле закрепил на пустеющую шпильку моторного отсека. Выбор места обусловлен исключительно наличием такой шпильки. Удобством монтажа в расчет не бралось. Там и монтировать особо не чего. Работа простая не сложная и не требующая спец навыков.

Вот выбор места установки кнопки в салоне потребовал некоторого мозгового штурма. Место выбрано по принципу того, где уже установлены кнопки и есть свободное место где стоит заглушка. В заглушку и установлена кнопка. При включении светится зеленым цветом. Кстати очень удобно:

Всю проводку под капотом и по салону прячем в гофру:

Конечный результат выглядит так:

Вывод после 3 месяцев эксплуатации (ноябрь, декабрь, январь):
Плюсом является то, что тепло в салон поступает практически сразу после пуска двигателя. Так как температура антифриза в блоке двигателя практически равна температуре антифриза в радиаторе печки, то тепло в салон поступает достаточно быстро. Стрелка температуры двигателя лежит в низу шкалы и еще не планирует подниматься, а в салон поступает теплый, даже очень теплый воздух.
К минусам можно отнести то, что двигатель при этом будет дольше прогреваться. Радиатор печки является дополнительным элементом охлаждения двигателя.
Таким образом, алгоритм которого я придерживаюсь выглядит так:
Возбуждаю двигатель, при этом помпа отключена. Затем даю двигателю немного поработать на холостых оборотах. Например, тем временем сметаю снег с машины. Как только я собираюсь сесть в машину и направиться к месту назначения, то включаю помпу. Результат не заставляет себя долго ждать. Знакомые которые подсаживались ко мне по дороге с удивлением обращали внимание на тот факт, что при лежащей внизу стрелки температуры двигателя, в салоне достаточно тепло и комфортно. Нет смысла говорить о том, какой воздух в салон поступает когда двигатель прогрет. Одно могу добавить, что когда двигатель выходит на рабочую температуру помпу, за ненадобностью, отключаю.

Схема подключения дополнительной помпы через реле

Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

• При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
• В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой.
" alt="">
Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае.
" alt="">
За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость.
На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

Начинающим автоэлектрикам и людям, дорабатывающим свой автомобиль, зачастую сложно понять фразу «подключить через реле». Что означает подключение через реле и как это сделать? Разберемся в этом.

Прежде чем изучать схему подключения какого-либо автомобильного устройства через реле, нужно знать, что такое реле вообще и как оно работает. Об этом подробно написано здесь. После того, как вы поймете принцип работы этого несложного устройства, разобраться с его подключением будет гораздо легче.

Общий смысл подключения через реле – нагрузка на выключатель, который управляет устанавливаемым оборудованием. Все мощные потребители электричества в автомобиле (например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля) подключены через реле. Благодаря этому, данными устройствами можно управлять маленькими красивыми кнопочками вместо грубых и больших рубильников. Кроме этого, в отдельных случаях, реле позволяет экономить на проводах.

Реле подключают в «разрыв» электрической цепи. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание на него подается блоком управления двигателем (дальше – компьютером) и, чтобы дорожки платы компьютера выдержали ток, потребляемый насосом, их пришлось бы делать чересчур мощными. Прохождение сильного тока рядом с чувствительными электронными компонентами компьютера, может влиять на их работу. Чтобы избежать подобных проблем, между компьютером и бензонасосом устанавливается реле и компьютер подключается не к насосу, а к этому маленькому «помощнику».

Реле как бы разделяет провод, идущий от блока предохранителей к насосу на две части, которые могут замыкаться внутри реле при подаче напряжения на управляющие контакты магнита. Как уже было сказано в статье про устройство реле, управляющий ток очень мал и никак не сможет повредить компьютеру. Компьютер подает напряжение на управляющие контакты реле, а уже оно «соединяет» внутри себя силовую цепь и подключает бензонасос.

По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле. Рассмотрим подключение противотуманок.

Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Управляет процессом включения/выключения фар кнопка на торпеде. При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь – лампы в фарах зажигаются. Второй управляющий контакт реле – «массовый», то есть по нему напряжение уходит на кузов автомобиля, создавая электрическую цепь.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. В некоторых случаях реле может стать спасением от заводских недоработок. Так, например, в ВАЗ-2106 ток, идущий на втягивающее реле стартера через замок зажигания, достаточно быстро приводит к неисправности контактной группы замка. Избавляются от данной неприятности установкой промежуточного реле и изменением питания втягивающего реле. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера.

Если штатного обогрева недостаточно, проблему надо как-то решать. Можно попробовать установить второй радиатор, но более очевидным решением будет установка электрической помпы. Она является дополнительной и качает жидкость по малому контуру. Дополнительную помпу на печку ВАЗ-2114 можно установить за 5 минут. Проблема в том, что надо сливать охлаждающую жидкость. А в остальном сложностей не будет: все детали являются штатными и выпускаются самим АвтоВАЗом.

В результате наших стараний получится то, что показано на видео. Смотрим.

Система охлаждения и её особенности

От термостата 29 к крану 21 идёт «подводящий шланг». Он нас не интересует! Врезка помпы выполняется в шланг 19. Он соединён с подводящей трубой насоса (деталь 20).

Здесь всё устроено тривиально

Если смотреть из-под днища, возле перегородки мы увидим два шланга. Нам нужен тот, что закреплён ближе к правому колесу. И вот вместо шланга 19 устанавливают сборку: такой же шланг «21083-8101010-01», электрический насос, шланг «2101-8101204» (к трубе 20). Вот, собственно, и всё.

Каждый шланг крепится к патрубкам двумя хомутами. Артикул одного хомута – «2108-1300080-10».

Заранее приобретают детали:

• Помпу BOSCH 0 392 020 034 либо насос 32.3780-01 для «Газели» с патрубками 18 мм (важно);
• Детали электрооборудования;
• Все шланги и хомуты;
• К помпе BOSCH нужны вазовские детали крепежа: хомут приёмной трубы, а также кронштейн для этого хомута (всё от LADA-2101).

Насос от «Газели» придётся доработать: корпус разбирают, обезжиривают, резиновую прокладку смазывают герметиком…

Помпа ГАЗ после доработки

При сборке вместо штатных саморезов используйте винты с гайками (см. фото).

Установив дополнительную помпу на ВАЗ-2114, её можно даже не подключать. Всё будет работать как раньше. Главное, чтобы помпа не подтекала, и решение мы уже указали.

Примерный порядок действий по установке дополнительной помпы

Если все нужные детали куплены, выполняют следующее:

Собирают «узел», состоящий из трёх деталей. Короткий шланг – это «отвод».Ниже показан пример с помпой BOSCH.

Узел для отведения тосола

Внешний отводящий шланг

Метод крепления помпы BOSCH

Знайте, что к разъёму насоса подойдёт штекер от датчика детонации (надо купить). Схема подключения рассмотрена ниже.

Пример с помпой ГАЗ

Уточнения для отечественной помпы:

1. Делают «сборку», как на шаге 1 (см. выше);
2. «Сборку» монтируют;
3. Место крепления помпы – верхний угол картера МКП (см. фото). Без деталей железного конструктора здесь обойтись сложно.

Метод крепления помпы ГАЗ

Вариант схемы на ВАЗ-2114

Моторчик подключаем через предохранитель и реле, рассчитанное на 10 Ампер. Включать реле будет кнопка, закреплённая на приборке.

Схема (простой вариант)

Напряжение «+» было взято напрямую с АКБ, но так делать можно – на проводе «висит» герметичный держатель, где находится предохранитель (5А). Монтаж кнопки выглядит просто:

1. Снимаем все рукоятки;
2. Отодвигаем пластиковую панель в направлении «на себя»;
3. Устанавливаем новую кнопку, подключаем провода.

В результате можно видеть то, что показано на фото.

Кнопка включения циркуляции

Что можно улучшить

• В параллель с обмоткой реле в направлении «задом наперёд» включают диод, тем самым продлевая срок службы кнопки;
• Подключение к АКБ напрямую – это плохо. Лучше найти другую точку с «плюсом»;

То, что получилось у нас

Видео с примером монтажа

Фотоотчет Установка электропомпы для обогрева салона

Всем привет! Установил сей девайс ещё до праздников и как обещал в одном из постов, выкладываю фотки.

Для внедрения потребовалась сам насос, шланг (от сист охлаждения ГАЗ внутренний диам. 20мм), хомуты и уголок для закрепления насоса.

Родной патрубок от ГБЦ к печке был удалён т.к к нему девайс не приспособить.

Вот сие изобритение конструкторов ГАЗа.

Для жесткого закрепления насоса использовали уголок. Закрепили за проушину на КПП

Вымерили необходимую длину патрубков

Приладили патрубки к насосу, затянули хомуты и крепёж помпы

Питание взяли с кнопки обогрева заднего стекла. Подцепились к проводку какого-то бежевого цвета

После всего проделаного долили антифриз и усё заработало.

На то чтобы выгнать попавший в систему воздух понадобилось 10сек при включенном девайсе.

P.S Дополнительный насос( в состоянии ВЫКЛ ) никак не повлиял на работу системы.

При включении девайса наблюдается следующие:
+ на любой скорости вентилятора печки дует горячущий(!) воздух! И при любых погодных условиях в салоне действительно жарко.
-температура двигателя падает градусов до 75-80 и немного повышается уровень ОЖ в расширительном бачке. Но я думаю всё это не критично.

Избыточного давления в системе не наблюдается. ВСЁ.

Фотал с мобилы так что. за качество пардон

moto59

• Сообщения 290
• Реакции 11
• Баллы 0

quantum

все на тальке

• 09.01.2008

• #2

Андрей B3 Смоленск

Мастер советчик

• 09.01.2008

• #3

Alex78

Оракул

• 09.01.2008

• #4

И чего только народ не придумает, чтобы машину не ремонтировать.

У меня почему-то штатная система салон обогревает. И температура 85-90 при любых условиях. А можно еще котел от Камаза поставить

a_istomin

Просто заглянул

• 10.01.2008

• #5

moto59

бла-бла-бла.

• 10.01.2008

• #6

moto59

бла-бла-бла.

• 10.01.2008

• #7

И чего только народ не придумает, чтобы машину не ремонтировать.

У меня почему-то штатная система салон обогревает. И температура 85-90 при любых условиях. А можно еще котел от Камаза поставить

Система исправна. Всё нормально работает.
А насос влючаю когда реально мороз. Как например сегодня утром -26-30С. Здорово помогает. А до -20 ваще он не нужен.

ДА и понятие ташкента в салоне у всех разное! Комуто тепло как только пар изо рта перестаёт отдуваться, а я люблю чтоб ухи горели

Alex78

Оракул

• 10.01.2008

• #8

Big John

Профессиональный советчик

• 10.01.2008

• #9

moto59

бла-бла-бла.

• 11.01.2008

• #10

Ну вот! Обхаяли девайс

Кстати на ходу я им не пользуюсь. Только когда в пробке стою и т.п на ХХ

Знакомый на бэху ставил такуюже приблуду. Он всю систему охлаждения перебрал. Всё новое поставил, а на ХХ тепла один хрен мало. Вот он и внедрил сей девайс. И горя не знает.

quantum

все на тальке

• 13.01.2008

• #11

то что вещь нужная, особенно на холостом ходу, автор прав. (опять посмотрим в сторону мерседеса-токой насос стоит штатно и стоит стрелке чуть оторваться-в салоне уже африка. да кстати и на дизельных фольцах такой девайс тоже был в комплектации-катался как то на таком-разница ощутима. ) хотя и у самого система в полном порядке, да и действительно, как здесь говорят после получаса беспрерывного катания в салоне уже жарко (несмотря на то что у меня сарай), даже окошко иногда приоткрываю, но суть именно в том чтобы тепло пошло сразу и это всеже обеспечивает данный насос.

ЗЫ единственно конечно, на что указывает мой первый вопрос, помпу все же надо было ставить "не нашу", т.к. конструкция у них совсем другая и течь исключена.

Установка дополнительного моторчика на систему охлаждения

Сообщение voyager » Вс сен 29, 2013 0:29 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Adler » Вс сен 29, 2013 8:19 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс сен 29, 2013 10:43 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Adler » Вс сен 29, 2013 12:19 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Strelchik_K » Пн сен 30, 2013 14:49 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Dermengy » Сб окт 05, 2013 16:40 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Сб окт 05, 2013 17:39 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение soflogos » Пн окт 07, 2013 20:20 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Lomonosov24 » Пн окт 07, 2013 20:30 pm

Крута Особенно если с бабой едешь. Типа во как у меня всё продумано.

— Пн окт 07, 2013 20:35 pm —

ставьте доп отопитель и хороший аккум и будет вам таити

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Пн окт 07, 2013 22:55 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Dermengy » Вт окт 08, 2013 7:43 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Вт окт 08, 2013 11:53 am

Судя по отзывам владельцев «Газелей», которые с них «не слезают», то течёт нередко.
Потому одни ставят Bosch. Другие возят с собой новую «запасную» помпу для замены.

P.S.
Себе планирую ставить именно Bosch.
Скорее всего, их будет даже две: одну на дополнительный отопитель, вторую на основной.
Два контура будут независимыми друг от друга.

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение soflogos » Вт окт 08, 2013 19:59 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Вт окт 08, 2013 23:08 pm

Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.(с)

— Пт окт 18, 2013 13:20 pm —

Для основного отопителя купил Bosch. С этим насосом понятно, он достаточно надёжен.

Вопрос другого порядка: для дополнительного отопителя (радиатора) планирую взять подачу охлаждающей жидкости из другой точки двигателя (под термостатом, подняв корпус термостата специально изготовленной вставкой и врезав в вставку отвод, питающий дополнительный отопитель).
Понятное дело, что система получится более сложной, но зато оба отопителя будут иметь «автономность». То есть, в случае течи дополнительного радиатора или трубопроводов (которые получатся длиной метра так по 3,5 «подача» и «обратка» соответственно), можно будет просто отключить подачу антифриза, перекрыв шаровые краны на «входе» и «выходе».

Диаметр (внутренний) трубки подачи охлаждающей жидкости в(из) радиатора отопителя составляет 17,0мм. Снаружи диаметр около 20,0мм.
Трубка «подачи» и «обратки» по салону прокладывается медная (диаметр внутри почти 17мм., снаружи 19,0-19,10). В местах соединений соединяется резиновыми шлангами и хомутами.

Всё это хозяйство тянется в подкапотное пространство по правую сторону от «тоннеля» карданного вала.

И вот теперь собственно самая главная часть вопроса:
Диаметр отводов дополнительной электропомпы Bosch составляет 20,0мм.
Но внутри пластикового отвода сделан некий «конус» и диаметр уменьшается до 13,0мм. И тут как бы теряется весь смысл прокладки труб большего диаметра по салону.
В то же время есть электропомпа для всяких там «ГАЗ/ПАЗ» (для отопителя салона) российского (и вроде даже китайского производства, с «закосом под Россию») по цене от (грубо) 700 рублей до 1400. Они подаются как «насос дополнительный диаметром 18мм.

Так вот там диаметр снаружи трубы составляет 20,5мм (почти тот же диаметр, что и 20мм. у Bosch).
Зато внутренний диаметр в самом тонком месте помпы уже 15,5 (или даже 16,0) миллиметров (у Bosch, напомню, в этом месте 13,0мм.).

Теоретически, лучше поставить помпу с большим диаметром, что для моих труб в 17мм. будет «почти то, что надо». Но пугает ненадёжность электропомп российского производства, которые «подводят в самый неудачный момент» (по словам «газелистов»).

То есть, имеем такие «логические пары»:
Диаметр внутри 13,0мм. Надёжный вариант.
Диаметр внутри 15,5мм. Ненадёжный вариант.

Сам теоретически склоняюсь поставить Bosch, проверить систему в работе. И только потом уже, если не понравится обогрев, ставить насос с большим диаметром внутри.