Приора регулировка колдуна на приоре

Приора регулировка колдуна на приоре

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
" alt="">
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

• Заклинивание клапана;
• Разрегулированность положения;
• Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
" alt="">
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Всем доброго! Мучали меня ватные тормоза на тачке, хотя стоит все новое в круг, колодки, барабаны, цилиндрики, пружинки … Решил проверить что такое, итог — жопа тормозит вяло, а заднее левое вообще не понятно как т.е. никак.
Думал проблема в трубках, опытным путем установили что проблема в колдуне. Начинаем прокачивать второй контур (заднее левое, переднее правое) и на заднем левом педаль уходит на сантиметр и стоит как выкопанная, хотя должна прожиматься до пола. Долго чесали с отцом репу, в итоге посмотрев устройство колдуна было решено прокачать заднее левое с не до конца отжатым клапаном (собственно та

часть колдуна за что его зовут колдун) отжали его слегка и вуаля педаль проходит полностью, все отлично прокачивается. После все собираем проверяем на снегу, колеса блокируются одновременно, победа!
Так что отжимайте слегка клапан и будет счастье.

Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

Причины замены регулятора давления задних тормозов

Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.

Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

Проверка регулятора давления тормозов на закисание:

Найдите помощника, который будет нажимать на педаль тормоза, в то время пока вы будете наблюдать за штоком регулятора давления (1), который должен выдвигаться с корпуса регулятора и воздействовать на пружинную пластину (2), прижимая ее к рычагу привода (3). Если при нажатии педали происходит следующая последовательность работы, то останется только подрегулировать «колдуна». Проверять регулировку колдуна желательно при каждом техническом осмотре, а также во время замены пружин и стоек, ремонтных работ с задней балкой.

Признаки исправного регулятора давления тормозов

На исправном регуляторе (3) не должно быть следов утечки тормозной жидкости, шток должен быть подвижным, а зазор между рычагом привода и пластиной должен составлять 2 мм.

Неисправный колдун

Если вы обнаружили не соответствие зазора между рычагом и пластиной (3) или неподвижность колдуна следует заняться его заменой или регулировкой.

Покупка запчастей регулятора давления задних тормозов

Очень хорошо зарекомендовал себя в работе колдун производства компании «ВИС», а вот от покупки колдуна фирмы "Fenox" лучше отказаться. Также вам понадобиться тормозная жидкость 400-500 мл., так как вам необходимо будет прокачать тормозную систему, а еще часть тормозной жидкости просто уйдет. Еще вам понадобиться WD-40.

Инструмент для замены регулятора давления задних тормозов (фото 4)

• Ключи для штуцеров тормозных трубок на 10;
• Торцевой и накидной ключи на 13;
• Монтажная лопатка;
• Отвертка;
• Резиновые колпачки со штуцеров прокачки тормозных цилиндров;
• Щуп;
• Металлическая пластина толщиной 2 мм;
• Сверло;
• Металлическая щетка.

Работы следует проводить на эстакаде или в смотровой яме.

Как заменить колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

1. Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
2. Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

3. Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

4. Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

5. Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

6. Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

7.Снимите колдун с кронштейном.

8. Открутите регулятор от кронштейна (10).

9. Закрепите новый, не затягивайте.

10. Установите новый колдун на место.

11. Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

12. Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

13. Прокачка тормозной системы.

14. Регулировка колдуна.

Как отрегулировать колдун (регулятор давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

1. Берем ключ на 13 и монтажной лопаткой надавливаем на штифт, чем обеспечиваем расстояние между рычагом привода и пластиной 2 мм, затем при помощи ключа на 13 затяните регулировочный болт.
2. Проверьте зазор при помощи щупа, металлической пластины или сверла. Если все нормально затяните второй болт.

Все, на этом замена и регулировка колдуна (регулятора давления задних тормозов) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора завершена. Много времени у нас эта регулировка не забрала. Вся сложность процедуры в откручивании тормозных трубок, ну и в конце процедуры будешь весь испачканный тормозной жидкостью, поэтому соответствующе одевайтесь. Удачной замены.

Проверка регулятора давления тормозов УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, регулировка свободного хода педали тормоза.

При проведении сезонного технического обслуживания на грузопассажирских автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 необходимо проверять работоспособность регулятора давления тормозов, очищать от грязи и проверять надежность его крепления. Внешним осмотром надо убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют подтекания тормозной жидкости, отсутствуют люфты в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

Проверка и регулировка регулятора давления тормозов на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

При нажатии на педаль тормоза, автомобиль в снаряженном состоянии, поршень регулятора давления тормозов должен выдвинуться из корпуса на 1,7 — 2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

При осмотрах гидропривода рабочей тормозной системы необходимо обращать внимание на расположение контрольной заглушки регулятора давления тормозов и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. При выступании заглушки из отверстия и подтекании тормозной жидкости регулятор подлежит ремонту или замене.

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор, необходимо регулировать усилие упругого рычага привода на поршень регулятора. Регулировку необходимо производить в следующей последовательности :

1. Установить снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке, ослабить контргайку регулировочного болта регулятора и отвернуть его на 2-3 оборота.
2. Завернуть регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня регулятора и довернуть болт еще на 2/3 оборота (4 грани головки болта), затянуть контргайку.

3. Проверить ход поршня регулятора и правильность регулировки при движении автомобиля. Для этого, двигаясь по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием, затормозить автомобиль до блокировки колес. При исправном регуляторе давления и правильно выполненной регулировке его привода, должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних.

В случае опережающей блокировки задних колес по отношению к передним, необходимо дополнительно отвернуть регулировочный болт на 1-2 грани его головки, и повторить проверку при движении автомобиля.

Регулировка свободного хода педали тормоза на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Свободный ход педали тормоза нужно проверять при неработающем двигателе. Регулировку свободного хода педали тормоза производят изменением длины вертикальной тяги привода. Полный ход педали тормоза должен быть не более 200 мм. Свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 5-14 мм.

Регулировка колдуна уаз патриот

Привод регулятора давления не рекомендуется без надобности снимать с автомобиля, чтобы не нарушить его регулировку. В случае демонтажа при сборке необходимо выдержать установочные размеры, приведенные на рис.234.

рис.234. Привод регулятора давления:
а-автомобилей семейства УАЗ-31512; б-автомобилей УАЗ-3741,УАЗ-3962,УАЗ-2206,УАЗ-3303 и их модификаций*;
1-регулятор давления; 2-кронштейн (основание); 3-рычаг привода; 4-регулировочный болт; 5-упругий рычаг; 6,9,13-болты; 7-втулка; 8-стойка рычага; 10-втулка распорная; 11-клемма; 12-кронштейн стойки; 14-ось рычага
* На автомобилях УАЗ-33036,УАЗ-39094,УАЗ-39095 регулятор устанавливается с противоположной стороны поперечины рамы

При этом размер Н (положение упругого рычага 5 относительно кронштейна 2) устанавливайте регулировочным болтом 4 на регуляторе давления, подсобранном с кронштейном 2, рычагом привода 3, упругим рычагом 5 и клеммой 11 (до установки на автомобиль).

• болта 13 и гаек болтов 4, 13 и оси 14: 27-35 Н*м (2,8-3,6 кгс*м);
• болтов крепления регулятора к кронштейну 2 и гайки болта 9: 14-18 Н*м (1,4-1,8 кгс*м).
• гайки болта 6: 6,4-8,0 Н*м (0,65-0,8 кгс*м)

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис.230), клапан управления, буфер 20 и шток 7. Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

рис.230. Вакуумный усилитель:
1-крышка вторичной камеры; 2-поршень вторичной камеры; 3-обратный клапан; 4-пружина; 5-гайка; 6-упор; 7-шток; 8-шайба; 9-уплотнитель штока; 10,12,37-стопорные шайбы; 11-уплотительное кольцо; 13-уплотнительная манжета крышки; 14-тарелка диафрагмы; 15-направляющее кольцо крышки; 16-крышка первичной камеры; 17-опорное кольцо; 18-диафрагма поршня вторичной камеры; 19-соединитель; 20-буфер; 21-пружина диафрагмы клапана управления; 22-диафрагма поршня первичной камеры; 23-корпус усилителя; 24-поршень первичной камеры; 25-корпус клапана; 26-упорная шайба; 27-направляющее кольцо корпуса; 28-уплотнительная манжета корпуса; 29-поршень клапана; 30-воздушный фильтр; 31-защитный чехол; 32-вилка толкателя; 33-толкатель; 34-втулка пружины; 35-пружина клапана; 36-уплотнитель клапана управления; 38-шплинт-проволока; 39-диафрагма клапана; 40-винт-упор; 41*-корпус воздухозаборника; 42*-крышка воздухозаборника
I,II-атмосферные полости; III,IV-вакуумные полости
* Для автомобилей семейства УАЗ-3741

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, штанг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6, 17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ-221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность в герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196-294 Н (20-30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2-3 мин. после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78-8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7-136,3 мм.

Регулировку производим в процессе эксплуатации автомобиля и после замены задних рессор или заднего моста.

Устанавливаем снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта.

Ключом «на 10» отворачиваем регулировочный болт на 2–3 оборота.

Заворачиваем регулировочный болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня, после чего доворачиваем болт еще на четыре грани головки болта.

Удерживая регулировочный болт ключом «на 10», затягиваем его контргайку ключом «на 17».

Проверяем правильность регулировки, наблюдая сбоку за резко тормозящим автомобилем. При исправном регуляторе и правильной регулировке должно наблюдаться некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если опережения не наблюдается, отворачиваем регулировочный болт регулятора на две грани и повторяем проверку блокировки колес при движении автомобиля.
В корпусе регулятора давления имеется контрольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Вытекание рабочей жидкости из-под этой заглушки свидетельствует о потере герметичности уплотнительных элементов внутри регулятора. В этом случае заменяем регулятор в сборе.
Для замены регулятора сливаем тормозную жидкость (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры трех тормозных трубок и отсоединяем их от регулятора.

Тем же ключом отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну…

…и снимаем регулятор.

При необходимости замены рычагов,…

…удерживая ключом «на 10» болт крепления стойки рычага к кронштейну заднего моста, ключом той же размерности, отворачиваем гайку и вынимаем болт.

Отсоединяем стойку рычага от кронштейна заднего моста.

Удерживая болты крепления кронштейна регулятора ключом «на 12», отворачиваем ключом «на 13» их гайки…

…и снимаем кронштейн с рычагами.

Устанавливаем кронштейн и регулятор в обратной последовательности, после чего прокачиваем систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Опции темы

Поиск по теме

Что делать с колдуном при лифте подвески?

Завернули на техосмотре эскудик товарища. У него лифт 4 см, задние тормоза не работают напрочь, хотя при торможении совсем незаметно. Система прокачана, ручником держит, люфтов в ступице нет. Говорят колдун при лифте нужно регулировать.

В это месяце мне тоже проходить ТО, лифт на 185 Сурфе где-то 2-3 дюйма. Вообщем призадумался я, что делать?

регулятор тормозных усилий (между передом и задом), прикручен к раме и рычагом к заднему мосту

в чем проблема отрегулировать, хотя бы на глаз, например на грунтовке что бы все колеса схватывало.

Последний раз редактировалось trancerr; 06.04.2009 в 08:32 .

там гайка есть, ее крутить нужно. У меня после лифта педаль стала больше ходить, подкрутил, стало как всегда.

Я проставку под него поставил.

а у меня педаль туго ходит. может быть проблема в колдуне?

У меня колдун влиял только на ход. До лифта педаль была очень чувствительная, ход маленьий. После лифта нужно было вжимать ее ощимо сильнее.

а вообще он нужен этот колдун? на многих машинах его вообще нет

Век живи — век учись.
Я тоже не знал, подумал сначала, что тема про Isuzu Wizard, так, вроде, (визард-колдун) переводится.

Если на машине есть АБС то колдуна нет. Колдун это дешевый суррогат АБС.

глупости, у меня стоит.
точнее стоял, по причине выхода из строя клапана — стал перепускать в обратку давление с задней магистрали- был заменен на шланчик. теперь тормозит одинаково всеми колесами.

на терране небыло колдуна, а на сафаре есть. как его регулировать?

а у меня, наоборот, был забит при лифте в крайнее положение когда тормозит только перед.

хотя смотрел у покемонов — они обычно тягу, идущую от моста к колдуну удлиняют.

был рабочий, убрал нафиг, трубку завернул в шланг. Тормозит так же как и с ним. Зад не блокируется ибо барабаны.

колдун это не разу не абс не суррогат и не замена. у них функции разные.

ShuraRS
у товарища автомат? а он зимой тормозил? когда передние колеса на льду, а задние на асфальте и после торможения автомат продолжает крутить, потому как он не знает что водитель тормозит? незабываемые ощущения.
однозначно делать задние тормоза.

Функция у колдуна таже самая, что у АБС. Только "канальность" меньше и точность работы.
Если на автомобиле стоит АБС для чего тогда колдун нужен вообще? Если АБС и без него не даст заблокироваться колёсам? На каком автомобиле стоят оба девайса? И АБС и колдун.

Завернули на техосмотре эскудик товарища. У него лифт 4 см, задние тормоза не работают напрочь, хотя при торможении совсем незаметно. Система прокачана, ручником держит, люфтов в ступице нет. Говорят колдун при лифте нужно регулировать.

В это месяце мне тоже проходить ТО, лифт на 185 Сурфе где-то 2-3 дюйма. Вообщем призадумался я, что делать?

поставь машину под уклон, и прокачай систему еще раз, должно получится. У этой модели "геморойная" система торможения. Не получилось? Тогда надо думать. Выход всегда есть.

Регулятор тормозных сил уаз патриот

Всем привет. Вчера обнаружил, что потек регулятор тормозных усилий, прямо из-под резиновой затычки.

Пробочка эта — №15

Так вот если течет их под этой пробки, то это хана регулятору.

"Обращайте внимание при осмотрах гидропривода на расположение контрольной заглушки 15 и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора. Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет 10, 18 и, как следствие, работоспособности регулятора. В этом случае регулятор подлежит ремонту или замене."

Так вот вопрос, ремонтировал ли его кто-нибудь? Или все сразу меняют. Честно говоря, покупать новый душит жаба (1700 рублей примерно), ибо основная цена там за корпус. Сегодня заеду в магазин, спрошу на наличие ремкомплектов для этой чугунины.

Субъективно еще заметил, что машина тормозить стала заметно хуже. Похоже, тормозит только перед.

Еще весной я обратил внимание, на неэффективную работу тормозов. На педаль приходилось давить довольно сильно, при этом замедление было все равно не таким, каким хотелось бы. Особенно заметно это становилось на больших 33-х тапках. В то время я решил, что тормоза на УАЗах никогда не были сильной стороной этих автомобилей, однако на прошлых выходных во время работ по замене сальника хвостовика была установлена причина плохого торможения. Морально я был уже готов к установке дисковых тормозов назад, но оказалось, что заклинил регулятор давления, именуемый в простонародье колдуном.

Теперь немного рассуждений. Тапками прошу не кидать, все основано на собственном опыте.

Так вот, когда-то в далекие времена, за много лет до Патриота, приобрел я свой первый автомобиль. ВАЗ-21011. Ремонтом и обслуживанием занимался сам. Предыдущий хозяин сообщил, что когда-то на машине тоже стоял этот самый колдун. Однако на второй год жизни машины, еще в далеком 1978 году, этот самый колдун заклинил насмерть. В эпоху дефицита найти новый не удалось, посему без долгих раздумий вместо колдуна поставили обычный тройник. Тормозить машина стала лучше, хозяин порадовался и про колдуна больше не вспоминал. Шли годы, мне довелось поездить на многих других машинах и я заметил, что старая добрая копейка тормозит не хуже, а временами даже лучше современных машин. Особого значения тогда я этому не придал. Подумал про советское качество, порадовался, что так хорошо у меня все и забыл. А вот неделю назад, глядя на заклинивший колдун, мне вспомнилась эта история. Решение очевидно — избавляемся от колдовства.

Многие скажут, что убирать колдун неправильно. И в общем-то отчасти даже будут правы. В теории все хорошо, колдун — устройство очень нужное. На практике же, особенно в условиях наших дорог и нашего бездорожья, колдун не работает. А если и работает, то зачастую неправильно. Взвесив все "за" и "против" я все равно считаю, что это лишняя деталь в автомобиле. Что же касается большей опасности при торможении, то самый главный тормоз в голове водителя находится. И если с этим тормозом проблемы, то не помогут ни колдун, ни даже АБС.

Кстати одним из минусов присутствия колдуна в тормозной системе можно еще назвать невнятную обратную связь на педали тормоза. Почувствовать момент, когда колеса начинают юзить довольно сложно, обычно или недожимаешь, или пережимаешь и срываешься в юз. И тот и другой вариант в случае экстренного торможения плох т.к. ведет к увеличению тормозного пути.

Среди недели времени особо не было, успел только прикупить латунный тройничок, такой же как установлен на заднем мосту, и флакон тормозной жидкости. Сегодня суббота и самое время совершить экскурс под машину. Забираюсь, заодно осматриваю недавно поменянные сальники. Все сухо, течей больше нет и это хорошо.

Снимаю рычаг, который колдуном управляет и сам колдун. Тормозные трубки откручиваются легко, но из них сразу же обильно течет тормозная жидкость. Быстренько собираю все в новый тройник. Кронштейн крепления колдуна засверливаю и тройник прикручиваю к нему. Получается довольно красиво.

Трубки приходится естественно немного подогнуть, но они довольно мягкие и намеков на слом нет. В общем все хорошо и удачно. Доливаю жидкость в бачок, прокачиваем с вовремя пришедшим соседом тормоза и делаю пробный заезд. Незначительный разгон и резкий удар по педали тормоза. Машина резко и уверенно останавливается. Гораздо увереннее и резче, чем это было раньше. Делаю круг по гаражам — кайф. Правда у педали теперь практически нет свободного хода, тормоза стали резче и отзывчивее. В общем все как когда-то на копейке, даже усилие такое же. Думал, что придется заново привыкать, однако же пока ехал домой нога сама вспомнила.

На автомобилях, не оборудованных системой АБС, при сезонном обслуживании проверяйте работоспособность регулятора давления.

Очищайте регулятор от грязи и проверяйте надежность его крепления и крепления его привода.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор и детали его привода не имеют повреждения и, отсутствуют подтекания тормозной жидкости и зазоры в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту (рис. 2).

При нажатии на тормозную педаль поршень 17 (см. рис.1) регулятора давления должен выдвинуться из корпуса на 1,7-2,3 мм.

Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Обращайте внимание при осмотрах гидропривода на расположение контрольной заглушки 15 и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости.

В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора.

Выступание заглушки из отверстия и подтекание тормозной жидкости означают потерю герметичности уплотнительных манжет 10, 18 и, как следствие, работоспособности регулятора.

В этом случае регулятор подлежит ремонту или замене.

Регулировка регулятора давления

На автомобилях, не оборудованных системой АБС, в процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие упругого рычага 5 (см. рис.2) на поршень регулятора.

Регулировку производите в следующей последовательности:

1. Установите снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

2. Ослабьте контргайку регулировочного болта 4 и отверните болт на 2-3 оборота.

3. Заверните болт 4 до соприкосновения его с хвостовиком поршня 17 (см. рис.1) регулятора.

4. доверните болт 4 (см. рис. 2) на 2 /3 оборота (4 грани головки болта).

5. Затяните контргайку.

6. Проверьте ход поршня регулятора (См. выше).

7. Проверьте правильность регулировки при движении автомобиля. для этого, двигаясь по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием, затормозите автомобиль до блокировки

колес. При исправном регуляторе и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних.

В случае опережающей блокировки задних колес дополнительно отверните болт 4 на 1-2 грани головки болта и повторите проверку при движении автомобиля.