Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильно пользуемся современными климат-системами

Правильно пользуемся современными климат-системами

Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

Читайте так же:
Газовый редуктор на инжектор регулировка его

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

Датчик температуры воздуха салона «Приоры»

Одним из признаков повышенной комфортабельности автомобиля считается наличие климат-контроля. Это уже не просто отопитель старого образца, имевший пару режимов. Это устройство, имеющее свою управляющую компьютерную модель. Оно удерживает в салоне именно такую температуру, какая наиболее комфортна для водителя, которую он устанавливает с панели управления. И самостоятельно реагирует на изменения. О них сообщает блоку управления датчик температуры воздуха в салоне (ДТВС). Оборудована такой системой и «Приора».

Читайте так же:
Установка замков сигнализации лада гранта

Как работает и из чего состоит

Как и в большинстве датчиков подобного типа основным элементом является нить, меняющая своё сопротивление по мере изменения температуры окружающей среды. Сама система климат-контроля на «Приоре» управляется электронным блоком. То есть, по сути компьютером. Его задача создать в салоне «Приоры» температуру самую удобную для водителя. И постоянно её поддерживать. Но для этого необходимо иметь точные данные о состоянии воздуха в каждый момент. Для оперативной доставки этой информации и служит ДТВС «Приоры».

А для того чтоб воздух поступал непосредственно на считывающий элемент, его принудительно нагнетает специальный миниатюрный моторчик с вентилятором. Поэтому весь прибор состоит из двух частей:

  1. Непосредственно нитевидный датчик.
  2. Микромотор с вентилятором.

Это позволяет в какой-то мере проводить небольшие ремонты и обслуживание узла. Это выгодно отличает ДТВС от остальных датчиков.

Так происходит, потому что в этих режимах компьютер или полностью открывает, или наоборот, закрывает заслонку над радиатором. То есть идущий в салон воздух либо максимально горячий, либо полностью холодный. В этих случаях блоку не нужно регулировать угол открытия заслонки, и датчик отключен.

Возможные неисправности

Так как в составе устройства два узла, то и неисправности делятся на две категории. Привода и считывателя. Они выглядят таким образом:

  • Обрыв цепи ДТВС.
  • Замыкание цепи ДТВС.
  • Обрыв цепи микромотора вентилятора ДТВС.
  • Замыкание в цепи мотора ДТВС.

Не стоит городить огород и пытаться починить любой из этих узлов. Это невозможно даже в условиях крупного автосервиса. А вот заменить один из узлов в этом модуле вполне возможно.

Где находится, и как снимается

Конструкторы ВАЗ расположили модуль ДТВС очень оригинально. Он находится в пластмассовом корпусе узла подсветки салона. Прямо под зеркалом заднего обзора. Под двумя фонариками подсветки для водителя и пассажира, видны отверстия заборника воздуха для подачи в ДТВС.

Демонтируется модуль довольно просто. Сначала снимается зеркало заднего обзора.

После этого открывается два болта, которые крепят световой модуль к кузову и обивке салона. Они просто выкручиваются отвёрткой, или шестигранником, в зависимости от вида болтов. Когда этот узел начинает отделяться, становится возможным отключить разъёмы проводов от датчика температуры воздуха салона «Приоры» и непосредственно от узла подсветки.

Сам ДТВС — это пластмассовая коробочка, закреплённая на корпусе модуля двумя винтами. И выходящим из него жгутом проводов с разъёмом. Выкрутив эти болты свободно можно отделить ДТВС.

А когда узел снят, с ним уже можно проводить различные действия. Но чаще всего, это просто очистка и смазка вентилятора. Или замена одного из узлов.

Хотя практика показывает, что чаще всего водители предпочитают не заморачиваясь сильно, просто заменить ДТВС в сборе. Это действительно проще, благо стоимость его не настолько высока. В районе 400—500 рублей.

А установить новый соответственно описанию выше, действуя в обратном порядке, вообще, не составит труда.

Датчик температуры воздуха приора

Датчик температуры воздуха приора приор

Надо помнить, что датчик массового расхода воздуха на автомобиле лада приора имеет немалую цену. Но, если Вы во время меняете воздушный фильтр, следите за патрубком воздухозабора( который имеет свойство без причины отваливаться), во время подтягиваете крепления воздухопроводов, то сам датчик прослужит не один год, то есть при должном обслуживании датчика массового расхода воздуха( ДМРВ) прослужит Вам не один год и при этом у Вас из-за неисправности датчика массового расхода воздуха проблем не будет. Даже если у Вас полностью сломался датчик или вышел из строя двигатель на автомобиле «Лада приора» будет работать и Вы доедете туда куда Вам надо, потому что компьютер будет брать среднее значение расхода воздуха.

Датчик температуры воздуха приора воздух

Датчик массового расхода воздуха( ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящем рукавом. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик. В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое. Если датчик температуры воздуха неисправен, ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С. Для замены датчика потребуются: ключ на «10», отвертка с крестообразным лезвием:

Читайте так же:
Установка для заправки бытовым газом

Напоминаю, что датчик массового расхода воздуха( ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящем рукавом и чувствительным элементом является электронный датчик, расположенный между металлическими сетками, от работы которого зависит оптимальная работа двигателя автомобиля. По-чаще меняйте воздушный фильтр.

далее Датчик скорости.

Система отопления и вентиляции автомобиля Лада Приора

Описание конструкции

Детали отопителя :

1 — крышка фильтра;

2 — фильтр системы отопления и вентиляции;

3 — корпус отопителя;

4 — микромотор-редуктор заслонки отопителя;

5 — радиатор отопителя;

6 — дополнительный резистор вентилятора отопителя;

7 — вентилятор отопителя

Автомобиль оборудован системой отопления и вентиляции, которая служит для создания наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий. В систему отопления и вентиляции входят: отопитель, вентилятор отопителя, датчик температуры воздуха в салоне, корпус воздухораспределителя, воздуховоды и дефлекторы.

Воздух из отопителя поступает в корпус воздухораспределителя, а затем в воздуховоды. По ним воздух подводится к решеткам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, а также к ногам водителя и пассажиров.

Блок управления отоплением и вентиляцией

Управление системой осуществляется поворотом рукояток, расположенных на блоке управления отоплением и вентиляцией. Блок управления установлен на консоли панели приборов.

Датчик температуры воздуха в салоне

Для поддержания заданной температуры воздуха в салоне автомобиля на постоянном уровне предназначен датчик температуры воздуха в салоне, установленный в накладке обивки потолка.

Отопитель в сборе :

1 — микромотор-редуктор заслонки отопителя;

2 — заслонка управления отопителем;

3 — дополнительный резистор вентилятора отопителя;

4 — шланг обдува электродвигателя вентилятора;

5 — вентилятор отопителя;

6 — крышка фильтра системы отопления и вентиляции

Отопитель установлен в моторном отсеке под правой облицовкой ветрового окна и крепится к щитку передка.

На входе в отопитель установлен фильтр для очистки воздуха, поступающего в систему отопления и вентиляции.

Дополнительный резистор

В корпусе отопителя установлены вентилятор отопителя, радиатор отопителя, фильтр системы отопления и вентиляции, дополнительный резистор вентилятора и заслонка управления отопителем, связанная с регулятором температуры.

Радиатор отопителя соединен шлангами с системой охлаждения двигателя. Через радиатор отопителя постоянно циркулирует охлаждающая жидкость. Заслонка управления отопителем направляет наружный воздух на радиатор отопителя или минуя его. В промежуточных положениях заслонки часть воздуха проходит через радиатор, а остальная часть в обход радиатора. В крайних положениях заслонки весь воздух проходит через радиатор или минует его.

Микромотор-редуктор заслонки отопителя :

2 — датчик положения заслонки;

3 — выходной вал

Заслонка управления отопителем поворачивается микромотор-редуктором, установленным слева на корпусе отопителя. Выходной вал микромотор-редуктора связан с осью заслонки.

Расположение корпуса воздухораспределителя и воздуховодов на панели приборов.

1 — воздуховод бокового дефлектора;

2 — воздуховод обдува стекол;

3 — корпус воздухораспределителя;

5 — мотор-редуктор заслонок;

6 — воздуховод обдува ног водителя и пассажиров

Корпус воздухораспределителя и воздуховоды закреплены с обратной стороны панели приборов.

В корпусе воздухораспределителя находятся заслонки управления воздушным потоком, которыми управляет регулятор распределения потоков воздуха. Заслонки поворачивает мотор-редуктор, установленный на корпусе воздухораспределителя. Управляя заслонками, регулятор направляет потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам, к ногам водителя и пассажиров, а также к соплам, расположенным в панели приборов, для обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.

При движении автомобиля воздух нагнетается в салон скоростным напором через отверстия в правой облицовке ветрового окна. Для увеличения подачи воздуха в салон во время движения автомобиля, а также на стоянке служит вентилятор отопителя.

Интенсивность подачи воздуха определяется скоростью вращения вентилятора.

Электродвигатель вентилятора в зависимости от подсоединения дополнительного резистора может вращаться с четырьмя скоростями.

Отверстие для выхода воздуха в обивке багажника

Из салона автомобиля воздух выходит через клапаны, установленные на задней панели багажника, за бампером. В задней части обивки багажника, напротив клапанов, выполнены отверстия для выхода воздуха.

Клапаны выхода воздуха из салона (при снятом заднем бампере)

При загрузке багажника не закрывайте отверстия для выхода воздуха в обивке багажника.

Читайте так же:
Регулировка колесного тормозного механизма камаз

Назначение контактов колодки комбинации приборов

1 К электроусилителю руля

2 К контрольному сигнализатору аварийной сигнализации

3 К датчику аварийного давления масла

4 К выключателю стояночного тормоза

5 К блоку управления иммобилизатора

6 К блоку управления подушкой безопасности

7 К выключателю наружного освещения

8 К переключателю указателей поворота (правый борт)

9 К переключателю указателей поворота (левый борт)

10 К блоку управления системы впрыска топлива

11 К датчику отключения подушки безопасности переднего пассажира

12 К датчику непристегнутых ремней безопасности

13 К блоку управления электронного распределителя тормозных сил

14 К клавише «RESET»на подрулевом переключателе (-)

15 К датчику уровня тормозной жидкости

16 К датчику управления антиблокировочной системы тормозов

17 К выключателю дальнего света фар

18 К выключателю освещения комбинации приборов

20 К клемме «30» аккумуляторной батареи

21 К клемме «15» выключателя зажигания

22 К датчику расхода топлива

23 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу вперед и перевода минут (-)

24 К клавише режимов переключения функций маршрутного компьютера по кольцу назад и перевода часов (-)

25 К датчику наружной температуры (-)

26 К датчику наружной температуры (+)

27 К датчику уровня топлива

28 К датчику скорости

29 К датчику температуры охлаждающей жидкости

30 Низковольтный вход тахометра

31 Диагностика при производстве комбинации приборов

32 К клемме «L» реле-регулятора генератора

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов заднего LADA PRIORA

1 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов;

2 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополнительного 2 (левой задней двери);

3 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей (правой передней двери);

4 – боковой указатель поворотов левый;

5 – контроллер электропакета;

6 – боковой указатель поворотов правый;

7 – блок освещения салона;

8 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза;

9 – фонарь левый;

10 – фонарь правый;

11 – датчик температуры воздуха салона;

12 – выключатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;

13 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери;

14 – выключатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери;

15 – выключатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери;

16 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 2 (левой передней двери);

17 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов дополни-

тельного (правой задней двери);

18 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему правому;

19 – колодки жгута проводов заднего к громкоговорителю заднему левому;

21 – модуль электробензонасоса;

22, 23 – колодки жгута проводов заднего к колодкам жгута проводов панели приборов 2,3;

24 – фонарь освещения багажника;

25 – дополнительный сигнал торможения;

26 – выключатель привода замка багажника;

27 – плафон освещения салона;

28 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов переднему;

29 – датчик скорости левый задний;

30 – датчик скорости правый задний;

31 – датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя);

32 – регулятор чувствительности датчика дождя;

33 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов панели приборов 4;

34 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов датчиков системы парковки;

35 – блок сигнализации системы безопасной парковки;

36 – преднатяжитель ремня безопасности водителя;

37 – преднатяжитель ремня безопасности пассажира;

38 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов боковых дверей 3 (правой передней двери);

39 – блок управления надувных подушек безопасности;

40 – блок управления системы парковки;

41 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного (двери задка);

42 – колодка жгута проводов заднего к колодке жгута проводов заднего дополнительного 2 (двери задка);

Направление потоков воздуха + Вольтметр

1. Не работала подсветка?
Чтобы до неё добраться, надо снять центральную консоль! Что не очень легко дается когда стоит кастом мафон с кучей межблоков, да и чтобы снять консоль надо снять магнитофон и выдернуть Шахту! Это просто умный ход разработчиков панели! Ладно добрался заменил лампочки(да у меня именно лампочки ибо 2007 год)

2. Температура сильно гуляла?
Пришли первые заморозки по городу езда не доставляла не удобства, но при движение на трассе когда за бортом каких то -6 градусов ехать было не возможно! Т.к. климат контроль меня выводил из себя, в крайнем холодном и крайнем горячем положении климат не работает, соответственно либо на всю холод либо на всю жара, как только я делал -1 щелчок от жары с печки начинал дуть то горячий то холодный воздух соответственно мучая моторедуктор основной заслонки тепло/холод, во всём этом виноват датчик температуры салона (установлен он где очечник) я очень не привык к таким сложным механизмам после 14) Пришлось отключить в общем от разъема да и снять его совсем заодно проклеить очечник.Что нам это дало? А это дало продления срока службы моторедуктора это первое и второе теперь заслонка регулируется в ручную, каждый щелчок открывает закрывает заслонку на один шаг — получилось аля как в 14 двигая тросики.

Читайте так же:
Регулировка зажигания при езде на газу

3. Направление поток воздуха?
Это был последний шаг который меня добил! Проблема у людей в основном с копиром (деталь которая двигает все заслонки), чтобы заменить копир по мурзилке то надо снять панель) А так же для замены моторедуктора снимете панель) Очень удобно! Но мы же русские копир можно заменить сняв ЭУР и выпилив кусок панели за приборкой. Но сейчас об моторедукторе, я не мог регулировать потоки, редуктор трещал и кое как что то там двигал, брызгал на копир силиконкой помогло но не намного! В итоге решился на замену, но не так то просто найти этот моторедуктор! Был найден в конечном счете но китайский Мановер за 760 рублей!
Ладно посмотрел тут на Д2 где резать панель, кстати на новых приорах уже есть прорезь с завода)

первые мысли чем резать? ведь сразу за пластиком идут жгуты проводов. В итоге взял газовую горелку в балоне которая портативная и канцелярский нож, и чуть по чуть начал выпиливать

Провода у меня лежали в упор с пластиком, чудом их не закрамсал, так что кто будет резать аккуратней!

Вот такая дырка образовалась в панель, открутил я старый моторедуктор и кое как снял тягу с копира, вытащил сравнил рукой силу нового и старого редуктора. Сравнивал так подсоединял к разъему и рукой держал шток и крутил направление потоков, в итоге новый оказался конечно мощнее по крутящему моменту.

А теперь самое главное! Как одеть шток на копир?! Рука лезет в отверстие сверху но места очень мало надавить никаких вариантов, в итоге снял всё таки центральную консоль, которую очень снимать не хотел

Взял отвертку сантиметров 40 самую длинную упираясь в панель и как рычагом давил на шток, кое как я всё таки одел шток на шар копира заняло это у меня минут 30-40 нервов нереальное количества все руки ободрал об пластик вырезанный свой, закрутил болтами моторедуктор еще раз смазал все силиконом и пробный тест! и тут меня ожидает шок! Из 10 поворотов ручки от края до края разов 3-4 редуктор не доезжает до конца и начинает трещать! Хотя все заслонки от руки двигались легко и копир не изогнулся у меня еще, в итоге вся проблема была в заслонке которая дует из центральных сопел консоли, залез рукой и на излом как бы берет заслонку копиром смазал там всё силиконкой также, и о чудо всё заработало! Ничего не клинит все переводится без проблем! Вот так я победил свой блок отопителя)

Так же чтобы копир не гнулся так сильно сделал усиление как на драйве у кого уже не помню, вот его картинка

Еще копир делают из текстолита, это вообще вещь получается! Но это совсем другая история…

Потом аккуратно воткнул мафон уложил все провода кое как чтобы не мешали копиру двигать заслонки.

Как то привык уже к вольтметрам в 14, а в приоре их не было, взял китайца и давай думать куда его в колхозить, и конечно идеального места заместо колхозный часов не нашлось)

снял часы, разобрал их, вырезал стекло из пластмассы и затонировал пятаком. Получилось так

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector