Установка лодочного мотора на лодку и регулировка на транце

Установка лодочного мотора на лодку и регулировка на транце

По-существу, к каждому приобретенному лодочному мотору, вам обязательно в упаковку положат паспорт к нему и инструкцию. Все схемы установки очень несильно расходятся друг с другом, независимо от производителя. Как правило, предлагается вариант его установки по центру транца лодки, с заглублением плиты ноги, ошибочно называемой антикавитационной. ниже обреза днища в среднем на 15-25 мм и, если используется ручная откидка, то положение штока угла наклона от вертикальной оси — в зависимости от угла наклона транца. В принципе, такой вариант имеет право на существование.

В большинстве же случаев, когда лодочный мотор устанавливает специалист, такое заглубление дейдвуда будет ему казаться излишним. Мотор, помимо тяги, так же создает и довольно серьезное сопротивление при движении. Установив лодочный мотор чуть повыше, мы существенно снизим сопротивление. Обратная ситуация тоже может возникнуть — повышенная аэрация гребного винта. Особенно, на резких разворотах.

В этот момент, винт подхватывает воздух с поверхности воды, образуя множество втягивающих воронок. Все бы ничего, но в этом случае, обороты возрастают так, как буд-то бы ПЛМ вынули из воды на полном ходу. Моментально теряется упор гребного винта, мотор орет от перекрута. Приходится моментально сбрасывать газ.

Для лодок, которым не хватает порой совсем немного мощности мотора и раскрутки до рабочих оборотов, данный вариант может стать одним из решений проблемы. А так же возможна незначительная экономия топлива.

При настройке лодочного мотора на скоростных глиссирующих лодках, мотор регулируется не столько относительно уровня воды, сколько относительно нижней точки транца. Ставится максимально высоко, часто плита оказывается параллельно днищу, а то и выше, с тем условием, что вода будет без проблем поступать в водозаборные отверстия системы охлаждения. Для некоторых лодочных моторов с водозаборником на нижней части плиты это не очень подходит. При заборе воды ниже, в створе сапога редуктора, проблем обычно не возникает.

На воде лодка проходит тест, который включает в себя серию поворотов и прохождения по волне, с целью определить, возникает ли аэрация и как часто. Определяется просто, по реву лодочного мотора и внезапному увеличению оборотов. При постоянном ее проявлении, разумеется, мотор необходимо чуть опустить. Конечно, учитывается и положение триммера, угла откидки дейдвуда лодочного мотора, и брызгообразование за транцем, и килеватость днища. А так же расстояние между дейдвудом и нижней частью транца.

Помимо всего прочего, часто некоторое смещение мотора относительно центра транца, способно повысить стабильность лодки и ее управляемость. Понятно, что реакцией лодки на гребной винт правого вращения, будет, в первую очередь, уваливание ее налево, и двигатель необходимо сместить к правому борту, но для небольших лодок все будет решать привычка шкипера управлять лодкой, сидя на том или ином борту.

При желании заняться экспериментами с установкой лодочного мотора, следует помнить, что мотор должен пройти не только полную обкатку, но и должен быть уже достаточно приработан, а при серьезном нарушении режима работы мотора, дилер может снять с вас гарантию.

В любом случае, схема, предлагаемая производителем, содержит в себе некоторую перестраховку. Практически всегда можно смело поднимать его выше, соблюдая описанные меры предосторожности. Часто это дает заметный результат. Правда, не всегда. Особенно, на надувных лодках. когда причиной нестабильного поведения лодки нередко является качество изготовления и отсутствие жесткости. Хотя, почему бы не попробовать? Только надо помнить, что на надувных транцевых лодках, как правило, плоскость днища не является самой нижней точкой, баллоны часто находятся ниже, к тому же имеют вылет в виде конусов различной конфигурации.

Эксперименты с установкой ПЛМ следует проводить, желательно набравшись некоторого опыта в управлении моторной лодкой. Кроме того, тестировать установку можно только на большом пространстве открытой воды, ведь возможное появление аэрации при развороте, резко снизит управляемость лодки.

В заключении хотим напомнить, что необходимо принять за правило наличие крепкого страховочного троса для вашего лодочного мотора, который одни концом крепится к транцу лодки. Затяжка струбцины всегда может разболтаться, да и часты случаи, когда просто забывают ее затянуть. Создавая упор на лодку, мотор будет сидеть довольно твердо, но при ударе о подводное препятствие или на сильной волне, придется нырять, доставать и, не позднее суток реанимировать его. Если, конечно, не успел произойти гидроудар в поршневой группе. Отсюда второе правило — обязательное крепление стропы аварийного выключения к руке или к спасжилету, потому как. не только лодочные моторы вылетают из лодок.

Мотор Suzuki DT 9.9 AS — лучший выбор минималиста

Спецификация (технические характеристики) подвесного лодочного мотора Suzuki DT 9.9 AS

Производитель	Suzuki Motor Corporation, Япония (Suzuki Kabushiki-Kaisha)
Марка:	Suzuki
Модель:	Suzuki DT 9.9 AS
Тип двигателя:	2-тактный, бензиновый
Мощность, л.с.:	9.9
Мощность, кВт:	7.28
Вес двигателя, кг:	33
Предельный вес глиссирующего судна, кг:	165
Предельный вес водоизмещающего судна, кг:	3267
Предэксплуатационная обкатка, час:	5
Система запуска двигателя:	Ручной запуск
Система управления:	Румпельное управление
Регулировка угла откидки мотора:	Вручную
Необходимая высота транца судна, мм:	381
Передаточное число редуктора:	1.92:1
Топливная система:	карбюраторная
Система смазки двигателя:	предварительное смешивание
Число цилиндров:	2
Обороты максимальные, WOT, обмин:	4500-5500
Рабочий объем двигателя, см 3 :	284
Диаметр циллиндра, мм:	59
Ход поршня, мм:	52
Топливная ёмкость:	Внешний топливный бак 25 л.
Цена в долларах США:	1485

Вместо пролога

Этим летом мне нужно было обзавестись подвесным мотором для небольшой (4 метра) алюминиевой сварной лодки. Причем таким мотором, с которым бы лодка не подлежала государственной регистрации. Из нескольких вариантов был выбран легендарный Suzuki DT 9.9 AS, — двухтактный мотор мощностью 9.9 лошадиных сил.

В данном отзыве я, сохраняя объективность, коротко опишу основные и существенные моменты, касающиеся этого ПЛМ, что, надеюсь, поможет сделать правильный выбор.

Почему Сузуки? Во-первых, я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые моторы, поэтому сразу рассматривались только бренды группы «A»: Yamaha, Honda, Tohatsu, Suzuki, Mercury.

В конечном итоге выбирал из двух моторов: Yamaha 9.9 GMHS и Suzuki DT 9.9 AS. И победил ПЛМ от Сузуки. Почему так?

Я очень люблю моторы Ямаха и, в частности, мне симпатичен был 9.9-сильный двухтактник этой марки: ровный, приятный звук на низах, стильный дизайн, не маркий цвет, ликвидный популярный бренд, — всё это подкупало. Но:

1. Yamaha 9.9 тяжелее конкурента на 3 кг по официальным тех. характеристикам, а при натурном взвешивании с маслом и винтом разница ушла за 5 кг. Для носимого мотора это существенное различие, во всяком случае для многих среднестатистических людей.
2. Рабочий объем цилиндров двигателя Ямахи составляет 246 куб. см., что на 15% меньше чем у Сузуки (284 куб. см.).
3. Ямаха на 10 000 руб. была дороже своего одноклассника от Suzuki. Впрочем для меня это был далеко не самый весомый аргумент.

Если коротко обосновать мой выбор, то Сузуки я взял именно из-за большего рабочего объема, так как для сто сорока килограммовой лодки 9.9 л.с. — минимально допустимая во всех смыслах мощность. И здесь, при равной мощности двигателей, рабочий объем — решающий аргумент.

Испытания на воде показывают, что, на одинаковых лодках эти моторы отдают примерно одинаковые скорости, но Сузуки 9.9 выводит лодку на глиссирование на несколько секунд быстрее по сравнению с Ямахой 9.9. Это важное преимущество.

Да, у Ямахи есть генератор переменного тока, и если он вам необходим, то 2-т Сузуки 9.9 — не ваш выбор.

Отличия Suzuki DT 9.9 AS от Suzuki DT 15 AS

Почти все двухтактные подвесные лодочные моторы мощностью 9.9 лошадиных сил — это на самом деле 15-сильные моторы с уменьшенным тем или иным способом впуском. Мотор Suzuki в этом плане не стал исключением. И если до 14 года Сузуки 9.9 отличался от 15-сильной модели, ко всему прочему, еще и карбюратором (что делало затратным переделку его в 15 л.с.), то теперь отличия незначительны:

1. Две пластины ограничителей впускных лепестковых клапанов.
2. Винт ограничителя газа .

Т.е. снимаем винтик (2), который ограничивает привод открытия дроссельной заслонки, меняем две пластинки (1) на впуске — и получаем «пятнашку» от Сузуки. Некоторые умельцы не тратят 400 руб на пятнашечные ограничители лепестковых клапанов, а вручную отгибают ограничители на тех, что стоят на 9.9.

На воде

Мотор Suzuki 9.9 мне, в общем и целом в процессе, эксплуатации нравится. На горячую заводится лёгким движением руки (чего не всегда можно сказать о холодном запуске).

Power and torque

Эта фраза, означающая «мощность и упор», красуется на колпаке нашего двигателя. Под упором подразумевается крутящий момент. Соответствует ли Suzuki DT 9.9 AS этим громким словам? Пожалуй, да, соответствует.

Мотор пришел с винтом 11-го шага при диаметре 9,25 дюйма.

Честно говоря, я опасался что для алюминиевой лодки весом 140 кг 11-ый шаг пропеллера будет великоват. Однако — нет, все оказалось на месте, т.е. уместно. Лодку со мной одним мотор довольно бодро ставит на глиссирование. При увеличении количества пассажиров бодрости уже меньше, конечно. Однако при загрузке 270 кг (три человека + багаж + собака) судно глиссировало. Ну что еще надо минималисту? Словом, в плане грузоподъемности мотор не подвёл и оправдал надежды.

Приятные мелочи

Очень удобна кнопка выключения двигателя на рукоятке румпеля. Согласитесь, для ситуаций, когда нужно экстренно заглушить двигатель эта опция очень полезна

Сам румпель оптимальной длины и полностью откидывается назад (удобство при транспортировке).

Коннектор топливного шланга несравненно удобнее двухпозиционного ямаховского. Просто несравненно.

Отдельное спасибо инженерам-сузуковцам за ручку для переноски двигателя — в одной руке нести хоть и тяжело (34 кг по факту) но хват удобный, к тому же мотор в таком положении сбалансирован и не норовит кувыркнуться вперед или назад (в отличие от некоторых своих конкурентов по классу).

В плане обслуживания мотор удобен и эргономичен. Техническое обслуживание самому провести не составит никакого труда — все доступно.

Струбцина (зажимной кронштейн) снабжена кольцом для крепления страховочного троса на случае срыва мотора с транца. Это удобно, однако, я очень рекомендую, при наличии такой возможности и условий эксплуатации, крепить мотор к транцу дополнительно двумя болтами, для чего имеются два отверстия.

По комплектации, опять же, никаких нареканий. Кроме отличного «родного» винта в коробку положили крыльчатку помпы, консистентную смазку для пресс-масленки, прокладку ГБЦ, прокладки под сливной и контрольный винты редуктора и две свечи BR7HS-10.

Не очень приятные мелочи

Дабы облегчить мотор сузуковские инженеры заменили алюминиевую нижнюю крышку (в простонародье — поддон) на пластиковую. Конструкция из-за этого приобрела некоторую нежность — поддон теперь легко гнется под усилием руки. Будем считать придиркой, но эта «пластмасска» при её повреждении обойдётся вам в $195.

Рычаг фиксатора дейдвуда расположен неудобно. Надо еще умудриться подлезть под откинутый мотор, чтобы его разблокировать. Ручка для переноски, под которой расположен этот фиксатор, удобства доступа к нему отнюдь не прибавляет.

С резиновым уплотнителем, на который ставится колпак, ситуация для меня вообще не понятная. Эта резинка просто одета на поддон, причем держится там весьма свободно, по причине чего при каждом снятии колпака этот уплотнитель слетает.

Резиновый уплотнитель, слетевший при снятии колпака

И в этом месте при установке колпака мотора плотного соединения нет. Тоже, можно сказать, мелочь. Но ведь Suzuki… не должно быть подобных мелочей у этого бренда, как мне кажется.

Видны зазоры между уплотнителем и колпаком с поддоном

И, наконец, самая неприятная для меня мелочь. Если оставить мотор в откинутом положении и при этом не отсоединить топливный шланг, имеем реальный шанс вытекания топлива из карбюратора. Что и случилось однажды с моим мотором — вытекло миллилитров триста бензина в транец.

Производитель в руководстве пользователя предупреждает об этой возможности и рекомендует либо отсоединять топливный шланг, либо открывать вентиляционный клапан на бензобаке. Но почему даже при отсоединенном шланге немного бензина все равно вытекает? И хотя я, прежде чем заглушить мотор на длительное время, вырабатываю весь бензин, оставшийся в карбюраторе, радости такая конструктивная особенность не доставляет. Либо это неисправность карбюратора, и надо с ним разбираться.

Рекомендации в силу особенностей

Обязательно

Ручка включения скорости пластмассовая, и легко повреждается, если положить мотор на неё при транспортировке. Поэтому перевозить мотор имеет смысл на том боку, где расположен румпель.

Не обязательно, но полезно

В силу вышеуказанной особенности карбюратора, по окончании выезда, если лодка будет простаивать несколько дней, имеет смысл выработать всё топливо из карбюратора, для чего отсоединить топливный шланг и дать мотору поработать пока не заглохнет.

Подводя итоги

Общее впечатление от мотора Suzuki DT 9.9 AS положительное, несмотря на перечисленные недочеты.

Мотор можно назвать этаким бодрым крепышом-трудягой. Удивительно насколько он «тяговитый» при таких скромных заявленных технических характеристиках. Смело рекомендую данный ПЛМ всем, кому нужен лёгкий мотор до 10 л.с. на относительно тяжелую лодку.