Конструкция рулевого управления автомобиля Лада Калина
Конструкция рулевого управления автомобиля Лада Калина
Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением.
Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры.
Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.
Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой.
В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.
На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается).
Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.
Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый.
Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высокие, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец.
Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера.
Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом.
Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш.
Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»).
На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку).
Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом.
Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.
Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения.
Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки.
Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Нм), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора.
Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора.
После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки.
Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг установленную на рейке.
Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20—30 г на весь механизм).
Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал.
Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.
Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках:
— передняя часть — к кронштейну педалей, задняя к кронштейну на кузове.
Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами.
Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте.
Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах.
Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки.
Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом.
Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластик трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.
Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом.
При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки.
Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения.
После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.
Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки.
Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления.
Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами.
Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром.
Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником).
Шарнир образует с наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес (см. «Регулировка углов установки колес автомобиля Лада Калина»).
Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем.
Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления.
На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.
Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.
Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.
Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.
Когда автомобиль стоит на месте, создаваемый электроусилителем момент на вале — максимальный, с ростом скорости автомобиля «помощь» усилителя — снижается и рулевое колесо становится «тяжелее».
В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.
В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления.
Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя — гаснет.
При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно.
Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.
Электроусилитель может отключаться:
— при снижении напряжения бортовой сети;
— при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин -1 .
Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Люфт в рулевом управлении (свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению прямо, измеренный по ободу рулевого колеса), не более 5˚ или 18 мм.
Проверка технического состояния рулевого управления
1. Визуально проверяем состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг и рулевого механизма.
Поврежденные чехлы (порванные, с трещинами) необходимо заменить.
2. Убеждаемся, что рычаг фиксации рулевой колонки поднят до упора.
Пытаясь перемещать рулевое колесо в вертикальной плоскости, проверяем надежность крепления рулевой колонки механизмом фиксации.
Если рулевая колонка перемещается, снимаем накладки рулевой колонки, ключом на 10 мм ослабляем затяжку болта крепления рычага (резьба левая) и ключом на 17 мм подтягиваем гайку оси рычага фиксации рулевой колонки.
После этого затягиваем болт.
3. Пробуя перемещать рулевое колесо вдоль оси рулевого вала, убеждаемся в отсутствии люфта рулевого колеса на шлицах вала и вала в рулевой колонке.
4. Для проверки люфта в рулевом управлении поворачиваем рулевое колесо в положение, соответствующее движению прямо.
На панель приборов укладываем шлицевую отвертку таким образом, чтобы ее лезвие располагалось рядом с ободом рулевого колеса (для надежности ее можно закрепить малярным скотчем).
Поворачивая рулевое колесо направо до начала поворота колес (выбирая люфт), а затем налево и ориентируясь по лезвию отвертки, мелом, отрезками проводов или иным способом отмечаем эти положения на ободе.
Люфт не должен быть более 5° (или 18 мм) при измерении по наружной части обода.
Увеличенный люфт свидетельствует о необходимости поиска и устранения неисправности. Как правило, в первую очередь в рулевом управлении выходят из строя наконечники рулевых тяг.
5. Для проверки отсутствия люфта в наконечниках рулевых тяг, помощник слегка покачивает рулевое колесо из стороны в сторону.
Кладем руку на место соединения рулевой тяги с поворотным рычагом стойки подвески так, чтобы ладонь касалась их одновременно.
При появлении люфта в наконечнике рулевой тяги, будет ощущаться смещение поворотного рычага относительно тяги.
6. Проверяем затяжку гаек болтов карданного шарнира рулевой колонки.
7. Повторяем проверку с другой стороны автомобиля. Неисправные шарниры заменяем.
8. При покачивании рулевого колеса из стороны в сторону прислушиваемся к работе рулевого механизма.
Стук со стороны правого края рулевого механизма свидетельствует об износе опорной втулки.
Неисправный рулевой механизм снимаем и ремонтируем либо заменяем.
9. Включаем зажигание — на щитке приборов должна загореться контрольная лампа неисправности электроусилителя рулевого управления.
Контрольная лампа должна погаснуть, рулевое колесо должно легко вращаться одной рукой.
Загорание лампы во время работы двигателя свидетельствует о неисправности электроусилителя и необходимости его ремонта.
Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления
Наименование узлов – Резьба — Момент затяжки, Нм (кгсм)
Гайка крепления рулевого механизма — М8 — 15—18,6(1,5—1,9)
Гайка крепления рулевой колонки — М8 — 15—18,6(1,5—1,9)
Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала — М8 — 23—27,4 (2,3—2,8)
Стяжной болт рулевой тяги — М10х1 — 19—30,9 (2,0—3,2)
Гайка крепления рулевого колеса — М16х1,5 — 31,4—51 (3,2—5.2)
Гайка крепления шарового пальца тяги — М12х1,25 — 27,1—33,4 (2,8—3,4)
Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму — М10х1 — 70—86 (7,1—8,6)
Где стоит электроусилитель руля на калине
Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада "Калина" (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость – автомобиль семейства лада "Калина" (Рис.1).
Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля 
, но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.
Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.
Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.
Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.
На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 – неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?
Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.
Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00
- Вал рулевого управления
- Электромотор
- Электронный блок управления
- Датчик крутящего момента
- Датчик положения ротора
Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.
Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.
Вот что у нас получилось (Рис.12)
Далее вытаскиваем вал.
Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.
Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).
Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.
Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение "+" или "-" в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.
Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.
В ЭМУР лада "Калина" применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).
Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.
Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары – светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.
Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.
Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля "Калина". Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР – это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.
После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.
У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.
Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР "Калина" нужно:
1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).
Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.
Начал отключаться ЭУР. Вот приплыл, думаю вот и меня посетила эта херня. Беглый осмотр: предохранитель целый, спидометр работае, напруга в борт сети в норме. Индикатор на панели то загорится, то потухнит. Усилитель так же, то совсем не работает, то работает даже на высоких скоростях. напомню, усилитель уменьшает свое усилие с прибавлением скорости. Что делать? Звонок другу!Хорошо что у меня свояк автоэлектрик))) Появились ещё варианты, датчик положения, или контролер ЭУР. Подтверждение диагноза только после диагностики… Диагностика решит сколько бабла копить…около 15 килорублей на новый ЭУР или отделаюсь малой кровью. Договорились с ним на диагностику на выходные.
Но, я же сидеть и ждать не могу, полез в инет. нашел статейку. Как провести диагностику при помощи скребки))) Угараете? Я тоже угарал, пока не попробовал…
О диагностике электроусилителя руля Калины. Диагностика ЭМУР без сканера
Последнее время возникает много вопросов по диагностике электромеханичекого усилителя рулевого управления (ЭМУР) автомобилей семейства ЛАДА КАЛИНА. Не все сканеры поддерживают функцию такой диагностики.
В качестве первой помощи можно предложить считать коды неисправностей ЭМУР методом «скрепки», для чего необходимо проделать следующее:
* выключить зажигание;
* замкнуть контакты 6 и 7- ми контактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;
* включить зажигание и читать коды через мигание лампы диагностики.
Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом:
* 1-голубой (замок зажигания +12в);
* 2-коричнево-красный (тахометр);
* 3-серый (скорость автомобиля);
* 4-розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
* 5-желто-черный (K-Line);
* 6-пустой (L-line)
* 7-коричневый (масса)
* 8-пустой.
Временные параметры светового кода:
* длительность начальной паузы – 2 сек;
* длительность длинного сигнала – 2 сек;
* длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
* длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
* длительность паузы между кодами – 2 сек
* 11 Система исправна
* 12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя
* 13 Неисправность датчика момента
* 14 Неисправность двигателя ЭМУР
* 15 Неисправность датчика положения рулевого вала
* 16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
* 17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
* 18 Неисправность блока управления ЭМУР
* 19 Неисправность датчика скорости автомобиля
У меня получилось 19, датчик скорости…Бля, а спидометр работает. Ну хер с ним, поехал в магазин. Датчик скорости калина 375 рублей. Поставил. Трогаюсь, через метров 5 включился ЭУР, индикатор потух. Счастья нет предела!
Многих владельцев Калины иногда пугают страшными сказками про электроусилитель, что он часто выходит из строя и руль заклинивает. Но относиться к этому серьезно не стоит, так как это полная чушь. Даже если усилитель и откажет, то все будет работать в обычном режиме, как будто его и не было на вашей машине. Но бывают случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которого расскажу ниже.
Снятие и установка электронного блока управления электроуслилителем руля на Ладе Калине
Для данного ремонта понадобится крестовая отвертка, на всю работу уйдет не менее получаса времени, так как придется снимать пластиковый кожух под рулевым колесом. После того, как от него «избавились», можно приступать дальше.
- Сперва откручиваем три болта крепления пластиковой накладки внизу под панелью:
- После того, как она извлечена, становится доступен блок управления, как показано на фото ниже:
- Следующим шагом будет отсоединение всех штекером с проводами, из три. Крепятся как обычно с помощью защелок, извлекаются очень просто.
- Теперь можно откручивать два болта крепления крестовой отверткой, которые показаны на фото ниже:
- После этого берем за верхнюю часть и опускаем блок управления электроусилителем вниз, так как он крепится еще на пластине. Опускается он просто, достаточно приложить немного усилий и он окажется практически у самых педалей, ниже наглядно показано:
- И осталось совсем немного — открутить три болта крепления блока усилителя руля от пластины, на которой он установлен:
- И придерживая его снизу, свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года выпуска стоит БУ сделанный в Корее. И слава Богу, что не наш отечественный, уж качество корейской сборки будет получше, чем наших мастеров. По крайней мере, у меня с ним электроусилителем никогда не возникало за 2,5 года эксплуатации.
Если требуется замена, то установку нового модуля производим в порядке, обратном снятию. Но желательно, чтобы вам на Калине не пришлось менять этот элемент в электронике, который является довольно дорогостоящим, в районе 5 500 рублей по данным некоторых официальных Интернет-магазинов.
Кривой руль. В чем причина и кто виноват?
Внимание! Отпускать руль во время движения автомобиля категорически запрещено. Рекомендации, приведенные в данной статье следует выполнять на скоростях не выше 60 км/ч, на пустой, хорошо изученной дороге, без предъявления претензий к автору статьи в случае происшествий.
Теперь постараемся разобраться с основными причинами почему руль стоит неровно. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов:
Эффект кривого руля присутствует постоянно во время движения, на всех дорогах? Руль всегда повернут в одну сторону?
- Вроде бы нет. – Все дороги имеют уклон для стока дождевой воды. Часто этот уклон может быть довольно существенным и приводить к уводу автомобиля в сторону уклона. В этом случае водитель для компенсации увода смещает рулевое колесо в противоположную сторону. Ситуация может усугубляться если нарушена регулировка схождения или элементы подвески и рулевого управления имеют люфты.
- Однозначно да. – Читаем дальше.
Когда вы заметили что при движении руль смещается в сторону?
- После смены шин. Скорее всего причина в резине. Для проверки необходимо переставить передние колеса (с левой стороны на правую, даже несмотря на направленность резины). Если после этого руль сместится в противоположную сторону, то причина однозначно в шинах.
- После ремонта в сервисе. Часто даже небольшое смещение подрамника на автомобиле может приводить к нарушению углов установки колес. Не говоря уже о ремонте, при котором затрагиваются элементы подвески или рулевого управления.
- После покупки автомобиля. Причины могут быть самые разные. Желательно сделать диагностику подвески и проверить сход-развал.
- После попадания в яму или ДТП. Повреждены элементы подвески или рулевого управления. Необходимо сделать диагностику ходовой и проверить углы установки колес.
Отдельно стоит вопрос кривого руля после регулировки сход-развала. Помимо вышеперечисленных и множества других причин, добавляется человеческий фактор и техническое состояние измерительного оборудования. Однако в любом случае при регулировке развал-схождения желательно использовать специальный уровень, который фиксируется на руле и по которому собственно и происходит выравнивание рулевого колеса.
Также не стоит забывать, что при регулировке углов установки колес, машина в соответствии с требованиями большинства производителей полностью разгружена и на нее не воздействует встречный поток воздуха (как при движении на скорости по дороге).
Соответственно на стенде и на трассе, значения переднего схождения (от которого обычно и зависит ровность руля) могут быть разными. Грамотный развальщик старается компенсировать этот эффект, подгружая подвеску массой своего тела и наблюдая как изменяются при этом значения углов. И уже учитывая эти факторы, производит регулировку.
Как отрегулировать положение руля на калине
- Главная
- Форум
- Блоги
- Наш гараж
- Новости
- Чат
Начинающий
Сообщений: 18
На форуме с: 07.11.15
Загрузка...
detector
|
Доброго времени суток братья по автомобилю! Суть моей проблемы такова, при движении авто ровно прямо, центр рулевого колеса смещён влево на несколько градусов (на фото видно это положение). На малых скоростях не бросается в глаза, а на скорости примерно 40 км/ч и более, все сразу и выявляется. Был первый раз на СТО где мне сделали развал через компьютер с параметрами для приоры, хз почему так, руль прямо не встал ( 3 раза переделывали, т.к. уходил то влево, то вправо ). Под конец наплели мне, что типо рулевая рейка может "гулять" (иметь люфт), но подтягивать я отказался и поехал к ОД. Хотя до этого делал у них развал на ваз 2115 и все было гуд. У официалов сделал опять развал, т.к. мою историю заклеймили непроффесиональным подходом к решению проблемы, про возможные неисправности в рулевой рейке даже слушать не стали. Развал официалы делали с помощью лазерного оборудования с параметрами специально под Калину Кросс, но и это не помогло. Приехал я обратно к ним через неделю (времени в рабочее время в обрез), опять загнали на стенд и проверили параметры развал-схождение, ну и тут все было в норме. Бодаться с ними уже не было сил, просто разводят руками, типо что тут такого, и на дорогих иномарках такое не редкость. Все это было примерно два месяца назад, читал на разных форумах, что такое поведение руля может дать резина на колесах, но вот я переобулся на стоковую летнию резину (диски тоже родные), но проблема не ушла. Дайте мне пожалуйста совет: ехать к ОД и выносить им и себе мозг, либо ещё есть 3д развал( на него приглашали меня, но сомневаюсь что поможет), либо попробывать самому на один шлиц переставить рулевое колесо в право. Вроде бы проблема не существенная, можно и привыкнуть, но чаще езжу за городом и порой на скорости трудно ехать прямо с отклоненным влево от центра рулем. PS: На скорости руль не ведет в сторону.
Элита
Сообщений: 1081 Начинающий Сообщений: 18 Элита
Сообщений: 8288 |
Официалы просто не хотят снимать руль (реально время минут 40 потратят). Если развал в норме, при МАХ вывернутых колесах расстояние от шин до арки одинаково и не зацепляет нигде и ничего — пофигу. Сам езжу с такими же градусами.
Начинающий Сообщений: 18 Элита
Сообщений: 6547 Начинающий Сообщений: 18 Новичок Сообщений: 4 Элита
Сообщений: 8288 Элита
Сообщений: 1006 Элита
Сообщений: 8288 Начинающий Сообщений: 18
Начинающий Сообщений: 18 Элита
Сообщений: 1081 Начинающий Сообщений: 18 Новичок Сообщений: 4 Элита
Сообщений: 1081 Новичок Сообщений: 4
Элита
Сообщений: 1083 Пользователь
Сообщений: 134 Мужики, эти значения только для кросса или для всех К-2?
Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. |
