Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Установка сигнализации hyundai

Концерн hyundai известен не только своими великолепными автомобилями, мотоциклами и не слишком пригодными для наших широт скоростными поездами. Оказывается, под этим знаменитым брендом выпускается и множество различных аксессуаров и систем, вполне пригодных для установки на автомобили других марок. В полной мере это касается и автосигнализации хундай, которая не только отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, но и весьма проста в установке и которою, при наличии определенных навыков, можно выполнить в условиях обычного гаража.

Рекомендации по установке основных элементов системы

Следует отметить, что основной блок не имеет специальной защиты от попадания влаги и загрязнений, поэтому его не рекомендуется устанавливать в двигательном отсеке или багажнике. Для него следует подыскать свободное место за приборной панелью со стороны салона. Крепят блок при помощи винтов из комплекта системы, при этом желательно, чтобы поблизости не было сильных источников электромагнитных излучений;

Для сирены подбирают место в двигательном отсеке подальше от движущихся деталей и источников тепла. Раструб устройства направляют вбок и вниз, для предотвращения попадания в него влаги;

При установке концевого выключателя защиты зоны капота (багажника) следует следить за тем, чтобы в данном месте не было условий для собирания влаги. Кроме того, очень важно соблюсти условие, согласно которому после закрытия охраняемой поверхности у подвижного контакта должен оставаться свободный ход около 6 мм;

Светодиодный индикатор, как правило, закрепляют таким образом, чтобы он хорошо выполнял свою функцию предупреждения о наличии охранной системы и, при этом, не отвлекал внимание водителя при движении. В случае установке его на приборной панели в дополнительно просверленное отверстие необходимо убедиться в том, что при сверлении исключено повреждение важных элементов и электропроводки автомобиля;

Датчик удара устанавливают на ровную жесткую поверхность, например на перегородку между салоном и двигательным отсеком. Не следует забывать, что в процессе настройки системы может понадобиться доступ к регулировочным винтам датчика.

Назначение основных проводов автосигнализации Hyundai и рекомендации по их подключению

• Белый провод импульсного выхода +12В – подключается к одному из проводов положительной полярности питания габаритных огней;
• Красный провод через предохранитель на 5А – обеспечивает управление габаритами и подключается к источнику питания +12В;
• Красный провод с белой полосой – обеспечивает питание всех основных цепей системы и также подсоединяется к источнику питания+12В (аккумуляторной батарее);
• Белый провод с черной полосой – подача питания +12В на сирену. После протягивания к сирене данный провод рекомендуется соединить с красным проводом (см. выше), в свою очередь черный провод массы следует подключить к металлической поверхности кузова автомобиля;
• Черный провод – общая масса – подключается к одной из металлических деталей автомобиля;
• Темно-синий провод отрицательного выхода второго канала СН2 – данный провод обеспечивает работу слаботочной транзисторной линии и задействуется при использования внешнего реле Обращается внимание, что подключение данного провода к сильноточному выходу цепи управления замком багажника может привести в выходу из строя основного блока;

Темно-зеленый провод подключения концевых выключателей (КВ) капота и багажника отрицательной полярности – подключается к концевым выключателям управляемым массой;

Фиолетовый провод подключения КВ положительной полярности управления дверями – достаточно подключить его к положительному выходу всего одного КВ так как они обычно соединены параллельно;

Коричневый провод подключения КВ отрицательной полярности на управление дверями – по аналогии с предыдущее вариантом этот провод соединяется с отрицательным выходом одного из концевиков;

Желтый провод питания +12В через замок зажигания – подключается к тому проводу замка, на котором появляется +12В при постановке ключа в положение «Зажигание (стартер)».

Назначение прочих разъемов

Двухконтактный синий разъем – подключение «секретной» кнопки.

Двухконтактный белый разъем – подключение светодиодного индикатора.

Четырех контактный белый разъем – подключение датчика удара ( в наличии может быть еще один белый разъем для дополнительного датчика).

Шестиконтактный силовой разъем – управление электроприводами замков дверей.

Приведенная ниже схема подключения сигнализации хундай дает общее впечатление о подсоединении основных элементов системы и позволяет избежать грубых ошибок:

Как найти правильные точки подключения сигнализаций

При монтаже любой автомобильной противоугонной возникает вопрос, куда именно присоединять ее контакты? Ведь эффективная работа охранной системы возможна лишь в том случае, если сигнал с нее поступает к необходимым проводам и контактам бортовой электрической сети. Из статьи вы узнаете, что такое точки подключения сигнализаций, а также научитесь их находить на любой машине.

Определение

Существуют такие точки подключения любых электронных устройств к бортовой автомобильной сети:

• схематические;
• реальные.

Схематические точки подключения (как следует из названия) находят на схеме электрооборудования. Эти точки подключения сигнализаций описывают, куда должен поступать сигнал, чтобы бортовая электроника выполнила то или иное действие. Реальные места для присоединения контактов противоугонки необходимо искать внутри машины. Схематически они полностью соответствуют первым, однако на их расположение влияет много факторов. Среди таковых: удобство монтажа, необходимость прокладывать новый провод, резать штатные провода авто и прочие немаловажные факторы.

Как найти

Чтобы найти схематические точки подключения сигнализаций, необходимо не только уметь читать схемы, но и хорошо разбираться в работе противоугонки, автомобильной электрике или электронике. Ведь даже простая противоугонка с иммобилайзером выполняет несколько функций:

• отслеживает состояние дверей;
• проверяет датчик движения;
• манипулирует электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя;
• включает и выключает реле топливного насоса.

Противоугонка обменивается данными со многими системами автомобиля. Исключение составляют современные машины с CAN-шиной, в которой обмен данными между различными электронными блоками или агрегатами происходит всего по двум проводам.

Установку сигнализации первых поколений проводили очень просто. Ведь точек было всего четыре:

• плюс питания;
• датчики открытия дверей;
• ревун;
• датчик движения.

По мере усложнения автомобилей и противоугонок увеличивались в числе и количество точек коммутации. У охранных устройств появлялись новые функции: автозапуск, иммобилайзер, определение координат автомобиля, видеонаблюдение за салоном и тому подобное. Все это, так или иначе, затрагивало и усложняло бортовую сеть авто.

Если вы не силен в электрике, но планируете установить охранную систему своими руками, выбирайте устройство, в мануале которого вы сможете полностью разобраться.

Пример подробного руководства от компании изготовителя.

Алгоритм поиска

Чтобы найти пины подключения сигналки, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. Внимательно изучить схему противоугонного или охранного устройства, чтобы определить, какую функцию выполняют те или иные выводы устройства. В этом поможет документация к противоугонке.
2. Внимательно изучить схему автомобиля, чтобы определить, какие узлы или агрегаты выполняют необходимые функции. В этом вам поможет инструкция по ремонту или обслуживанию вашей машины.
3. Найти провода и контакты, по которым на выбранные узлы или агрегаты поступают управляющие сигналы. Для этого потребуется хорошо разбираться в автомобильной электрике и электронике. Также в этом немного поможет руководство по ремонту и обслуживанию машины.
4. Найти датчики или устройства, которые поставляют необходимую для работы противоугонки информацию.
5. Определить, где расположены контакты необходимых устройств и провода, соединяющие их с другими агрегатами. В этом вам поможет инструкция по ремонту или обслуживанию вашей машины.
6. Найти контакты и провода, присоединение к которым обеспечивает минимальное вмешательство в электропроводку машины.

Благодаря тому, что большинство современных машин оснащены разъемами для монтажа противоугонной системы, все точки подключения сигнализации собраны в одном месте. Если противоугонная система сделана под конкретный автомобиль, то придется менять местами выводы соединительного разъема. Или устанавливать новый разъем для подключения сигнализации, сразу же разводя провода в соответствии с ответным разъемом автомобиля. В редких случаях приходится переделывать разъем автомобиля, если к штатному разъему не присоединены какие-то важные датчики или устройства.

При поиске мест коммутации сигнализации с автозапуском или иммобилайзером необходимо найти провод или контакт, через который ЭБУ получает сигналы от различных датчиков и замка зажигания. Затем выбрать те, которые отвечают за работу электронасоса, стартера и системы зажигания. После чего придется найти оптимальные места для монтажа выводов противоугонки. Это и будут точки подключения сигнализации.

Автосига ру точки подключения

Сайт создан в помощь тем, кто сам устанавливает автосигнализации и другое дополнительное электрооборудование на автомобили.

В разделе Автосоветы находятся советы по установке автосигнализаций на автомобили, с помощью которых Вы сможете сами правильно поставить любую автосигнализацию на любой автомобиль и узнаете секреты установки автосигнализаций. С помощью раздела Поиск цепей поймёте, как правильно искать электрические цепи в автомобиле.

Может быть, в разделе Электропроводка автомобиля Вы найдёте цвета проводов родной электропроводки именно Вашего автомобиля, а в разделе Автосоветы может найдёте схему противоугонки ("хитрушки"), которая Вам понравится, и Вы сможете выполнить её у себя на автомобиле (совместно с автосигнализацией), ещё более обезопасив своё транспортное средство от кражи.

В разделе Книги находится много книг по автомобилям. Книги по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации автомобилей. Все книги электронные на русском языке.

В разделе Автосигнализации можно найти описания (основные функции) популярных автосигнализаций. Там же можно скачать руководства по установке и инструкции по эксплуатации автосигнализаций.

В Автостатьях находится материал, который может быть полезен автолюбителям при ремонте и эксплуатации автомобиля и просто в жизни.

Также надеюсь, что и Вы будете пополнять сайт, присылая Ваши статьи, схемы и другие материалы. Задавайте вопросы, связанные с установкой и эксплуатацией автосигнализаций на Форуме.

Только для жителей Красноярска

Могу установить автосигнализацию на ваш автомобиль (приблизительные цены с установкой здесь)

Точки подключения сигнализации с запуском двигателя на Рено Аркана комплектация с ключом зажигания

Подключение Старлайн с автозапуском на Чери Тигго 7 с 2019 года комплектация Автоматическая трансмиссия

Установка сигнализации на Фольксваген Поло седан с 2016 года рестайлинг — все комплектации

Подключение сигнализации с запуском двигателя на Хендай Элантра 6 поколение с 2019 года рестайлинг в кузове AD

Точки подключения на Тойота Фортунер с 2015 года 2 поколение в кузове AN160 — комплектация ключ зажигания или кнопка старт/стоп

По данной теме размытая информация по Стриму. Вроде точки подключения есть на автосига.ру: для Стрима 2006 по can шине, и для 2007 по аналогу. Но есть разногласие по подключению Ц.З., и подключение поворотов на приборную панель тоже спорное решение. По CAN шине тоже мучили сомнения, так как указан 4 пин розовый провод, у Пандоры на сайте в функционале CAN пишут красный и белый провод, а в alarm studio вообще зелёный :-). А спалить ни чего неохота. Но все получилось, обошлось без жертв.

Вдруг думаю кто-то тоже мучается, поделюсь.
Во-первых, сразу хочу сказать что без проверки все равно не стоит сразу лепить концы сигнализации к проводке. В одном жгуте может быть несколько проводов одного цвета. Для проверки достаточно иметь мультиметр и прозвонку из лампочки на 12в с заточеным под иголку одним пином. На второй конец лучше всего крокодильчик.

По точкам подключения:
CAN-H под замком зажигания, зелёный разъём семипиновый, средний провод, розовый. Либо OBD разъём шестой пин. CAN-L не подключается.

Центральный замок- жгут из правой двери чуть выше ручки открытия капота, серый и синий тонкие. Серый открытие, синий закрытие насколько помню. Проверить просто. На них появляется минус при нажатии соответствующей кнопки Ц.З. вешаем один конец прозвонки на плюс а острым пином прокалываем провод и тыркаем кнопку Ц.З. лампочка должна згораться на время импульса от Ц.З. Либо вешаем на массу и так же тыкаем острым пином в провод, должен сработать Ц.З. на открытие или закрытие в зависимости от провода соответственно.

По поворотам вообще все просто оказалось.

В кнопке аварийки всего четыре провода. Чёрный масса, серый плюс на подсветку, желтый постоянный плюс и зеленый управляет реле поворотников. То есть не надо лезть в приборку и паять диодную развязку.
Просто цепляем на жёлтый и зелёный силовые выходы нормально разомкнутого контакта реле,
берем плюс на катушку с жёлтого провода, и минусом канала сигналки управляем реле в потенциальном режиме. Можно конечно и импульсный, но будет неравномерно моргать из-за несовпадения частоты импульсов от сигралки и реле поворотников.

Сделал открытие багажника отдельно от дверей по дополнительному каналу. Не скажу что жизненно необходимая функция, но процессе опробования оказалась не так уж и безполезна при правильной настройке. При подаче сигнала на открытие багажника сигналка отключает датчик удара, при закрытии багажника автоматически даёт импульс на закрытие багажника и включает датчики обратно. Достав что-то тяжелое из багажника не надо пытаться нажать кнопку на брелоке, чтоб закрыть машину. Одна опасность — это оставить брелок в машине:-) Вырабатываю привычку класть его сразу в карман.
Получается для реализации надо врезаться в провод управления замком багажника. Проще всего это провод найти в жгуте под правым порогом, провод желтого цвета. На нем должен висеть минус. При открытии появляется плюс. Его надо разрезать и подключить через пятиконтактное реле.

Подключение +12В, массы и автозапуска расписывать не буду — все точки подключения сходятся. Найти их тоже не проблема:

Автозапуск себе не делал: поставил автономный подогреватель Бинар 5Б и оставил родную сигналку с дистанционным запуском.

По CAN сигнализация не видит температуру за бортом, не может управлять поворотниками (только габариты), не может управлять Ц.З. при заведенном двигателе. Поэтому к Ц.З. и поворотам приходится подключаться по аналогу.