Установка системы зажигания стробоскоп

Установка системы зажигания стробоскоп

:yahoo: Урраа. Урраа!! Великий гуру дал полезные ссылки.
Первая на установку зажигания без страбоскопа. По ней я узнал ценнейшую информацию, что та метка, что посередине — 5градусов.
Уррааа. drinks:
По второй нашёл про снятие распредвала. А чччё? А вдруг пригодится. Нужная ссылка.
Третья оказалась про замену шестерён ГРМ. Всерьёз задумался о смене профессии. Шестерни ГРМ менять я уже умею. yes2:

Осталось совсем немного.
1) Узнать что означает левая метка
2) Узнать что означает правая метка
3) Узнать какая из них должна быть напротив выступа для правильного зажигания.
Делов то.
Опять же поиском меня тут пользоваться научили. yahoo:
Пойду искать в поиске по сайту
-"что значит левая метка на шкиве"
-"что значит правая метка на шкиве"
-"какую метку ставить напротив выступа"
-"надо ли отключать при этом трубочку из круглой фигни на распределителе зажигания"
Обязательно отпишусь в теме по результатам 🙂

Добавлено через 6 минут 44 секунды
Итак, что удалось выяснить:
Третья метка это вмт. правда не ясно с какой стороны считать. Если слеа направо, значит у меня зажигание установлено на ВМТ. Осталось выяснить, а должна ли она стоять на ВМТ.
Пошёл дальше пользоваться поиском.
Огромнейшее спасибо за ценнейшую наводку. И ничего, что нет на форуме знающих людей. Сами разберёмся.:yes2:

Какие-то все нервные:)
По меткам-1- ВМТ; 2- опережение на 5 грд;3-опережение на 10 грд.По вращению шкива." Круглая фигня"-это,как я понимаю,вакуумный регулятор опережения зажигания.При регулировке должен быть на 5грд.При регулировке стробоскопом шланг с него должен быть снят(хотя по-моему обороты двс изначально должны быть настроены таким образом,что на холостых оборотах вакуумный регулятор не должен быть задействован.)Поправьте если что-то упустил.402 двиг давно был.

Спасибо за развёрнутый ответ. Уже не надеялся его получить здесь. Хотя я понятия не имею куда вращается шкив, но раз уж регулировать надо на 5 градусов, значит это метка номер 2 — то есть та, что посередине. Теперь я кажется понял, почему никто не знает с какой стороны метка ВМТ, а с какой 10 или 12 градусов. Ведь они же всё-равно при установе зажиания не используются. Однако логически прихожу к выводу, что вмт, 5 и 10 градусов должны быть на одинаковых расстояниях. Но правая метка отнесена дальше от центра, а значит она не ВМТ и не 10, а 12 как указано в некоторых источниках. Потому что дальше от центра чем левая.
Один знакомый сказал мне, что раннее зажигание делает двигатель экономичней, но заводиться будет хуже. У меня на правой метке. Значит 12. Значит очень раннее. Попробую выставить между центральной(5) и правой(наверное12). Рассуждения верны?

avitol, Кто же виноват в том, что Вы невнимательно читаете-?

Вот в тех ссылках что отмечены жирным шрифтом достаточно прочесть последние страницы— и все становится понятным. да и в тех темах ссылки полезные есть.

мне бы тоже надо поправить зажигание перископом..
Если нет строба, выставляй на слух, т.е. доводим до появления детонации.
Способ многократно описан и опробирован.

Нет перископа нет стробоскопа. попробую стетоскопом :rofl: или телескопом или

http://bezbukv.ru/mask/$коп или на слух..

С отключенным шлангом ваккумного коректора 5 градусов, средняя метка, с подключенным 8 гадусов между второй и третей, от середины чуть смещена к третей. Это на холостых оборотах.

Видимо карб или Солекс или ДААЗ 4178 и не очень хорошо отрегулирован.

Спасибо за развёрнутый ответ. Хотя я понятия не имею куда вращается шкив, но раз уж регулировать надо на 5 градусов, значит это метка номер 2 — то есть та, что посередине. Один знакомый сказал мне, что раннее зажигание делает двигатель экономичней, но заводиться будет хуже. У меня на правой метке. Значит 12. Значит очень раннее. Попробую выставить между центральной(5) и правой(наверное12). Рассуждения верны?

Шкив вращается по часовой стрелке. И нумерация идёт по порядку прохождения меток по выступу. Последняя метка, которая проходит выступ-ВМТ 1-го цилиндра. 🙂
Я много раз выставлял зажигание по лампочке, подключенной на трамблёр, получал вполне приемлимое зажигание. Дальше корректировал по тяге и перегреву в движении. Удачи. 🙂

у меня получается очень раннее зажигание выставлено, меток на 5 октан против часовой сместил
Правильно.

может нужно сам трамблер вращать снизу болт ослабив?
Если прорези хватает, то не нужно. Если уж очень хочется чтобы метка на трамблере стояла посередине, то можно подкоректировать тем винтом(снизу, сзади).

неудобно очень светить на шкив, под углом слева только получается
Свети, сверху справа, со стороны АКБ, а смотри сверху слева.

Я пробовал ставить зажигание по стробоскопу. Фигня полная, на слух лучше получается и едет лучше. Повернул обратно, так и езжу.

Единственное, для чего годится стробоскоп — проверить работу центробежного и вакуумного корректора.

Я пробовал ставить зажигание по стробоскопу. Фигня полная, на слух лучше получается и едет лучше. Повернул обратно, так и езжу.
не знаю-не знаю, я я много видел в сети подобных отзывов, но как говориться — пока сам не проверишь.
сегодня утром завел, прогрел, с правой стороны стробоскопом посветил, подкорректировал трамблер, поставил на одно деление пораньше под газ и поехал на тест-драйв и сразу-же узнал свою прежнюю ласточку, а так до этого после капремонта ГБЦ никак не мог добиться стабильной работы движка, сейчас снова бежит легко, холостые уверенные, вопчем стробоскоп мне очень помог.

Добавлено через 2 минуты 7 секунд
заодно маркер какой нибудь яркий возьму, а то не понятно какую риску я вижу на шкиве
и кстати никакого маркера не понадобилось, справа стробоскоп ближе к меткам, по этому видно все 3 метки очень хорошо.

Добавлено через 5 часов 28 минут 45 секунд
добавлю, может это с ГБЦ и связано, голова-то новая считай у меня

Если метки дергаются , то это указывает на люфты в распределителе или неисправность привода , либо пропуски зажигания. Пропуски можно посмотреть , поднося датчик стробоскопа к каждой свече поближе к корпусу двигателя, чтобы исключить наводки от проводов соседних свечей. Положение меток по первой и четвертой свече в идеале должно совпадать. Если не совпадает, то это указывает на дефект магнитного ротора , либо самого датчика ( не все полюса расположены под нужным углом).
Да, вот для этого стробоскоп подходит очень хорошо. Так же с его помощью хорошо видно работу центробежного регулятора (при изменении оборотов метки смещаются) и можно проверить работу вакуумного.

Вот только слух у всех разный , да и степень детонации все понимают по-своему.
У кого нет слуха и неправильно понимает — тот едет в сервис.

Стробоскоп установки зажигания бензиновый 12V ксеноновый

Применение:
Металлический ксеноновый стробоскоп для установки угла опережения зажигания для бензиновых двигателей с распределенной системой зажигания.

Функции:
— работает со всеми 12-вольтовыми бензиновыми двигателями;
— угол опережения зажигания (УОЗ): 0-60° (BTDC).

Дополнения:
— регулируемая ручка с угловой шкалой;
— яркая ксеноновая импульсная лампа создает направленное освещение, обеспечивая хорошую видимость метки;
— двойной неоновый индикатор для сигнализации корректности подключения и неисправности импульсной лампы;
— прочный хромированный литой металлический корпус с защитной резиновой насадкой.

К сожалению, на данный момент полезная информация отсутствует.

Скидки на 1-ый заказ для физ. лиц и накопительная система!

Всем покупателям интернет-магазина автоматически предоставляется скидка*, исходя из суммы ОПЛАЧЕННЫХ заказов:

• по достижении общей суммы оплаченных заказов от 5 000 руб. – постоянная скидка*6%
• по достижении общей суммы оплаченных заказов от 50 000 руб. – постоянная скидка*12%

Внимание! Скидка** на 1-ый заказ для физ. лиц при оплате банковской картой онлайн на сайте!

• на 1-ый заказ от 3 000 руб. – скидка**3% (при оплате банковской картой онлайн на сайте)

Покупаете больше — платите меньше !

*Накопительные скидки действуют только для покупателей интернет-магазина и не суммируется со скидками по карте постоянного покупателя или с другими скидками интернет-магазина. Внимание! Указанные скидки распространяются только на товары брендов AIST, Master, Govoni и LASER, которые НЕ ИМЕЮТ СТАТУСА: АКЦИЯ , СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ и УЦЕНКА .

**Скидка на 1-ый заказ предоставляется только физическим лицам при сумме заказа от 3 000 рублей и при оплате «Банковской картой онлайн». При соблюдении данных условий на странице оформления заказа применится скидка 3%. Для получения скидки заказ необходимо оплатить онлайн! Внимание! Скидка на 1-ый заказ распространяется не на все товары, а только на позиции брендов AIST, Master, Govoni и LASER, которые НЕ ИМЕЮТ СТАТУСА: АКЦИЯ , СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ и УЦЕНКА .

Подробная информация о скидочной программе доступна по ссылке

Доставка по СПб в пределах КАД – Бесплатно для физ лиц. и от 400 руб. для юр. лиц. (подробнее)
Скидка 3% на 1-ый заказ от 3 000 руб. для физ.лиц при оплате картой онлайн (подробнее)

Проверка стробоскопом момента зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Момент зажигания – это тот момент, когда искра проскакивает в нужном цилиндре, в общём как вы уже знаете двигатель работает за счёт смеси бензина и воздуха, так вот чтобы эта смесь сгорала нужна искра которая её подожжёт, поэтому свечи и являются вещами которые образовывают искру, но её нужно в определённый момент образовывать (Когда поршень в верхнюю точку подходит), а иначе толку от неё никакого не будет а только вред, это то и называется моментом зажигания, данный момент регулируется а так же проверяется (Он на слух может проверяться, а так же при помощи стробоскопа), в данной статье проверку мы будет осуществлять на автомобиле при помощи стробоскопа но и про проверку при помощи слуха тоже пару слов скажем.

Примечание!
Для того чтобы произвести данную проверку, вам нужен будет только один лишь стробоскоп (Если вы не знаете что это такое, то изучите статью: «Интересная информация про стробоскоп», в ней про него и сказано) ну и мел ещё возьмите, или вместо него яркий маркер можно использовать, но удобнее всего просто белым мелом запастись!

Краткое содержание:

Когда нужно проверять стробоскопом зажигание?
Вообщё в зажигание нужно лезть если вы точно уверены что с ним всё дело, хотя стробоскоп зажиганию по сути таки не навредит и это просто обычная проверка, но всё же просто так её делать тоже вам не рекомендуем, потому что проблема у вас может быть даже в другом, в общём если вы заметили что двигатель потерял у вас былую мощность и стал хуже разгоняться, а так же если у него начала проявляться детонация при резком разгоне (Что такое детонация и как она звучит, читайте и смотрите ролик в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), холостой ход стал неровный (Стрелка тахометра прыгает или если у вас нет тахометра, то плавающий холостой ход вы тоже легко очень поймёте, главное уберите подсос и просто послушайте как автомобиль работает, если то сильнее то медленнее двигатель крутиться, значит неровный холостой ход у автомобиля) и автомобиль глохнет периодически, то есть вероятность того что зажигание на автомобиле у вас сбито или же какие то вещи которые относятся к нему (Свечи зажигания, сам трамблёр, высоковольтные провода к примеру) пришли в негодность и подлежат замене.

Примечание!
Совсем не обязательно покупать данный прибор, особенно в нём есть один минус, в него встроена газоразрядная лампа а любая лампа как вы уже знаете имеет ограниченный ресурс, кроме того новая лампа стоит действительно больших денег (Почти равносильного новому прибору) и покупать данный прибор или же нет решать только вам, но мы ещё раз повторимся, проверить правильно ли выставлено зажигание или же нет можно вовсе без него (На слух), о том как это сделать читайте в статье: «Установка момента зажигания», там всё подробно описано!

Как проверить стробоскопом зажигание на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем вообще приступать к операции, поставите поршень четвёртого и первого (Они одновременно ходят) цилиндра в положение ВМТ (Это Верхнее Мёртвое Положение), это нужно выполнять для того чтобы метку было проще поставить мелом на ремне генератора, о том как поставить поставить поршни, читайте в статье: «Установка поршня в ВМТ на автомобиле»!

1) По сути ничего сложного в этом нет, если следовать инструкции то и у ребенка всё получиться, сперва объясним вам кой что, а именно когда вы купите данный прибор поищите в коробки из под него, в ней должна быть инструкция по применению в которой всё подробно описано, если она есть то всё хорошо, следуйте её и у вас всё получиться, если она какая то непонятная или же её и вовсе нет, то объяснить попытаемся уже мы вам подробно, ну что же начнём!

2) В начале сядьте в автомобиль и прокатитесь некоторое расстояние или же постойте на месте дав ему прогреться до рабочей температуры (Быстрее автомобиль прогреется стоя на месте), после того как прогреется автомобиль, уберите подсос (Если он у вас вытянут) и переходите к подключению стробоскопа.

Примечание!
При проверки стробоскопом момента зажигания, двигатель должен работать при условии что холостой ход у вас отрегулирован и он установлен нормально (Не слишком высокий имеет ввиду), если же у вас не отрегулирован холостой то рекомендуем вам это сделать для более точной проверки! (О том как отрегулировать холостой, читайте в статье: «Регулировка холостого хода на автомобилях»)

3) Затем присмотритесь то что от стробоскопа у вас идут провода (Всего три провода должно быть), два провода вы сразу кидайте (Наконечники у этих проводов выполнены в виде крокодильчика, вы их сразу поймёте) на минус и плюс к аккумуляторной батареи, то есть чёрный провод (Указан красной стрелкой) на минус, а красный (Он указан синей стрелкой) должен идти на вывод плюс.

Примечание!
Когда подсоедините провода, от вакуумного регулятора который указан красной стрелкой отсоедините шланг который синей стрелкой указан, это нужно делать для того чтобы метка слишком не уходила в сторону при работе двигателя, но учтите тот факт что данный вакуумный регулятор присутствует не на всех автомобилях, так как ранние машины до 1980 года комплектовались немного другим трамблёром который носит индекс «Р-125Б» и не имеет вакуумного регулятора, а имеет механический октан-корректор!

4) Идём дальше, теперь вам нужно будет кинуть последний третий провод (Это провод датчик) на высоковольтный провод идущий от свечи которая ввёрнута в первый цилиндр, данный провод (Датчик можно сказать) как вы видите на фото ниже подсоединяется к высоковольтному проводу посредством сдвигания его верхней части (см. маленькое фото), как верхнюю часть вы полностью отодвинете назад, одевайте датчик и снова фиксируйте её в своё положение в котором она полностью обхватит высоковольтный провод.

5) Следом вам понадобиться взять в руки белый мел и нарисовать им риску в месте Г (В этом месте которое указано под буквой Г, вы найдёте разрез, он специально в том месте сделан это как таковая метка, просто чтобы она была лучше видна, мелом на ремне генератора её продлите), после того как это сделаете, направьте стробоскоп на это место где вы продлили мелом метку и заводите после чего двигатель у автомобиля, если метка будет в районе средней риски которая указана буквой Б то у вас с зажиганием всё в порядке и лезть в него не нужно, если же метка покажет дальнюю риску (Можно в этом случае зажигание чуть подвинуть к средней метке), но а если же метка Г будет стоять на метки В то рекомендуем вам так же сместить зажигание чуть назад, то есть к метки Б и этой метки и держитесь, хотя бывают случае когда зажигание приходиться выставлять на метку В, вот поэтому и как многие говорят зажигание лучше всего настраивать на слух и на едущем автомобиле, а не при помощи стробоскопа.

Примечание!
Когда будете проверять зажигание стробоскопом и он у вас будет направлен на метку на шкиву коленчатого вала (Данная метка очень маленькая и увидеть её трудно, поэтому и на ремне генератора мы вам рекомендуем ещё мелом её немного продлить, для наглядности метка указана стрелкой на нижнем фото, на том фото происходит проверка зажигания на работающем автомобиле), следите чтобы она как мы уже вам ранее сказали, была как можно рядом со средней меткой на крышке (Средняя метка буквой Б на фото выше показана), попросите после этого помощника нажать немного на педаль газа чтобы машина увеличила обороты на холостом ходу, после чего метка должна по не многу смещаться (Вы это сразу поймёте и да где то до 2-х тысяч оборотов двигатель поднимите выше не нужно, в данном случае метка градусов на 2-7 сместиться, для примера, у тех самых меток которые на крышки нанесены интервал между собой в 5 градусов), если метка стоит на месте то значит центробежный регулятор (Это основа трамблёра) у вас износился, он может заесть или у него контакты могут окислиться и он в связи с этим не работает (Почините трамблёр, а именно центробежный регулятор, более подробно об ремонте читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»)

Кой что ещё хотим добавить, обратите своё внимание что происходит с меткой при работе двигателя на холостом ходу, то есть она должна стоять практически на одном месте и не бегать туда сюда, если бегает то у вас опять же неисправности в системе зажигания имеются, с контактами к примеру может быть проблема или с конденсатором который вам придётся заменить!

6) Когда все операции по проверки зажигания проведены, проверьте вакуумный регулятор на работоспособность, для этого возьмите шланг который вы от вакуумного регулятора отсоединили ранее и к его кончику прислоните язык и попросите помощника нажать на педаль газа, если вы почувствуете разряжение в шлаге при увеличение оборотов, то всё в порядке, но учтите тот факт то что разряжения при работе двигателя на холостом ходу быть не должно, если оно происходит то нормально работать вакуумный регулятор уже не будет.

Примечание!
А если вы хотите проверить именно сам вакуумный регулятор, то подсоедините к нему шланг и заведите двигатель у автомобиля и так же стробоскоп подсоедините, дайте газу когда машина на холостых будет работать и метка после этого раза в 2 сильнее должна будет сместиться, если сместиться то вакуумный регулятор в норме и не требует своей замены!

Кстати если вы захотите проверить исправность свечей зажигания стробоскопом, то произведите следующую операцию, а именно подключите датчик стробоскопа поочерёдно к каждым проводам (1, 2, 3 и 4 цилиндра), если датчик будет подключен правильно заведите автомобиль и обратите особое внимание на прибор после этого, если в этом случае прибор заработает но при подключение к какому либо высоковольтному проводу нет, то это будет говорить о том что свеча данного цилиндра к которой подсоединён высоковольтный провод не исправна, если же после подсоединения ко всем четырём проводам стробоскоп у вас так и не заработал, то тогда неисправность в кроется в нём, в приборе!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите увидеть как нужно работать со стробоскопом на классике, тогда просмотрите ролик ниже, в котором человек испытывает стробоскоп и пробует его на то как он работает, кроме этого там и как подключить стробоскоп показано и насчёт метки на шкиве тоже немного сказано.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера.

После проверки и регулировки элементов системы зажигания проверьте правильность установки момента зажигания (искрообразования). Это очень важно, поскольку от этого в большей степени зависит топливная экономичность двигателя УАЗ.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы или стробоскопа, что делать если двигатель глохнет после выключения стартера.

При раннем моменте зажигания рабочая смесь сгорит до прихода поршня в верхнюю мертвую точку и образовавшиеся газы будут тормозить дальнейшее движение поршня вверх. При позднем зажигании рабочая смесь сгорит при ходе поршня вниз, и давление газов на поршень будет быстро падать.

И в том, и в другом случае мощность двигателя уменьшается, а расход топлива увеличивается. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте установку момента зажигания. Желательно это делать каждый раз, когда проводится техническое обслуживание автомобиля. Проверку и регулирование установки момента зажигания можно выполнить двумя способами : с помощью контрольной лампы или с помощью стробоскопа.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью контрольной лампы.

При проверке установки момента зажигания с помощью контрольной лампы проделайте следующие операции :

— Подсоедините контрольную лампу параллельно конденсатору.
— Проверните коленчатый вал двигателя УАЗ пусковой рукояткой до момента, пока разносная пластина ротора не приблизится к контакту крышки распределителя, соединенного со свечой зажигания первого цилиндра.
— Включите зажигание и медленно проворачивайте коленчатый вал двигателя до загорания контрольной лампы.

При этом метки установки момента зажигания на шкиве и крышке распределительных шестерен должны совпасть. Если же контрольная лампа загорится до или после совпадения меток, значит, момент зажигания установлен неверно.

Регулировка установки момента зажигания на двигателе УАЗ.

Для регулирования установки момента зажигания проделайте следующее :

— Установите гайку октан-корректора на ноль.
— Проверните коленчатый вал двигателя до совпадения меток установки момента зажигания. Разносная пластина ротора должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке распределителя.
— Ослабьте гайку крепления распределителя и поверните его в ту или другую сторону до положения, при котором загорится лампа.
— Затяните гайку крепления распределителя.
— Проверьте правильность установки момента зажигания два-три раза, совмещая метки установки зажигания и фиксируя загорание контрольной пампы.
— Наденьте крышку распределителя и проверьте правильность установки высоковольтных проводов в крышке распределителя.

Вывод в крышке, против которого находится разносная пластина ротора, нужно соединить высоковольтным проводом со свечой зажигания первого цилиндра. Как правило, на крышке распределителя у этого вывода стоит цифра «1». Остальные провода надо соединить со свечами зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя, то есть 1-2-4-3, учитывая направление вращения ротора.

После каждого регулирования установки момента зажигания проверьте его оптимальность при движении автомобиля с хорошо прогретым двигателем. На скорости 40-50 км/ч резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками карбюратора — педаль газа. В это время должны появиться на непродолжительное время (1-3 секунды) легкие детонационные стуки.

Если стуки будут слышны более длительное время, то это свидетельствует о раннем моменте зажигания. Если же стуки вообще не появятся, то значит установлен поздний момент зажигания. Корректировку этого момента проведите октан-корректором. Там, где его нет, корректировку проводите, изменяя установку момента зажигания поворотом корпуса распределителя.

Корректировка момента зажигания октан-корректором или поворотом корпуса распределителя.

При раннем моменте зажигания (сильная детонация) гайку октан-корректора поверните по часовой стрелке (в сторону «-«), а при позднем моменте (отсутствие детонации) — против часовой стрелки (в сторону «+»). После корректировки проверьте оптимальность момента зажигания при движении автомобиля.

Установка момента зажигания поворотом корпуса распределителя.

Некоторые водители регулируют момент зажигания не с помощью контрольной лампы, а добиваясь поворотом корпуса распределителя максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Конечно, такая установка зажигания очень проста. Однако она обеспечивает правильный момент зажигания только для одного режима работы двигателя — режима холостого хода.

На других же режимах работа двигателя ухудшается, что в конце концов ведет к увеличению расхода топлива. Поэтому не соблазняйтесь простотой такого способа. Лучше затратить чуть больше времени, но зато быть уверенным в нормальной работе системы зажигания двигателя УАЗ.

Проверка и установка момента зажигания на двигателе УАЗ с помощью стробоскопа.

Второй способ установки момента зажигания — с помощью стробоскопа. Он позволяет делать это более точно, а заодно и проверить работу вакуумного и центробежного автоматов. Проверка установки момента зажигания и его регулировка с помощью стробоскопа довольно просты. Соедините прибор с системой зажигания УАЗ, запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 800-900 оборотов в минуту.

Направьте свет импульсной лампы стробоскопа на шкив коленчатого вала двигателя таким образом, чтобы она освещала и метки установки зажигания. Поскольку вспышки света лампы стробоскопа происходят синхронно с появлением искры между электродами свечи зажигания первого цилиндра, то метка шкива коленчатого вала кажется неподвижной и при правильной установке момента зажигания, метки будут совпадать.

Если же метки будут смещены друг относительно друга, то добейтесь их совпадения поворотом корпуса распределителя. Момент зажигания можно устанавливать и регулировать не останавливая двигатель УАЗ, что существенно сокращает время на его регулирование.

Проверка конденсатора системы зажигания УАЗ.

Исправность конденсатора можно проверить, используя обычную сеть переменного тока напряжением 220 V. Проверяемый конденсатор подключите в сеть последовательно с лампой мощностью 15-30 Вт на короткое время. Лампа при этом гореть не будет, так как сила тока в цепи небольшая. После отключения щупов подведите наконечник проводника конденсатора к его корпусу.

Если произойдет искровый разряд, то конденсатор исправен. Проведите проверку конденсатора 3-4 раза. Если конденсатор пробит, то искры не будет, а если в нем есть замыкание, то при включении его в сеть лампа будет гореть.

Что делать если неисправен дополнительный резистор катушки зажигания и двигатель глохнет после выключения стартера.

Причиной остановки двигателя УАЗ после выключения стартера является выход из строя или ненадежность соединений дополнительного резистора катушки зажигания. Чтобы двигатель нормально работал, замкните выводы «ВК» и «Б» катушки дополнительным проводником. Это неплохой выход из положения, но постарайтесь побыстрее найти и заменить дополнительный резистор новым, иначе через некоторое время выйдет из строя катушка зажигания.