Способы и методы монтажа автосигнализации

Способы и методы монтажа автосигнализации

Как справедливо говорят электрики, существует две причины неисправности — контакт есть там, где его не должно быть и нет там, где он должен присутствовать. В нашем случае это выражение справедливо на 100%. Большинство проблем с работой сигнализаций связаны с халтурным (по другому никак не скажешь) соединением проводов.

В Вашем арсенале имеются два основных способа соединения проводов: скрутка и пайка. Какой способ из них Вы выберите, определяется Вашими личными предпочтениями, поскольку в большинстве случаев они равноценны.

Пайка обязательна в силовых цепях сигнализаций с автозапуском !

Каким способом Вы сращиваете провода? Скорее всего, это скрутка. Она, действительно, является самым быстрым способом соединения. Если выполнить ее так, как показано ниже, то еще и достаточно надежным. На фотографиях видно: хитростей здесь никаких нет. Как сделать качественную скрутку:

1. Срезаем изоляцию на 1,5 — 2 см и раздвигаем жилы.

Рисунок 141. Оголение первого провода 2. Срезаем изоляцию на 1,5 — 2 см со второго провода.

Рисунок 142. Оголение второго провода 3. Скручиваем между собой все жилки.

Рисунок 143. Скрутка жил

4. Просовываем одиночный провод между жилами и «обматываем» им первый провод.

Рисунок 144. Скрутка первого и второго провода 5. Изолируем соединение.

Рисунок 145. Изоляция соединения

Скрутка — половина дела. Ее надо качественно изолировать. Пользоваться изолентой Вы, конечно, умеете, но обращаем Ваше внимание, не оставляйте свободные концы ленты (флажки). Это может привести к оголению проводов и короткому замыканию.

Нельзя оставлять свободные концы ленты (флажки)

Рисунок 146. Некачественная изоляция соединения

Еще один совет: пользуйтесь качественной изолентой, а не бытовой, продающейся в любом хозяйственном магазине.

Рисунок 147. Качественная изолента

Вредный совет от Бывалого: Не тратьте время и деньги на качественную изоляцию проводки. А если из-за оплавленной проводки у клиента загорится машина — так, наверное, в нее молния попала. Или даже метеорит

С какой проблемой чаще всего обращаются клиенты? Машина не заводится! Оставим в стороне безалаберность самих клиентов (посадил аккумулятор, села батарейка в брелоке) и постараемся выяснить первопричину проблемы. В 80% случаев это плохой контакт блокировки.

Вредный совет: Вам не хватает острых ощущений? Вам нравится по ночам выезжать к разъяренным клиентам на другой конец города? Тогда делайте и дальше блокировки на скрутках. А я сделаю пайку и буду заниматься более приятными вещами.

А чтобы и Вы больше отдыхали, есть несколько простых советов, как делать надежное соединение с помощью паяльника.

Как сделать качественную пайку:

1. Снимаем изоляцию с проводов на расстоянии 1,5 — 2 см от края провода.

Рисунок 148. Оголение проводов

2. Скручиваем между собой все жилы в каждом проводе.

Рисунок 149. Скрутка жил

Рисунок 150. Скрутка проводов

4. Пропаиваем с оловянно-свинцовым припоем ПОС-61 и жидким флюсом ЛТИ-120 или другим нейтральным. Можно использовать припои с канифолью. Простейший жидкий флюс можно сделать из канифоли с чистым спиртом (канифоль 15-30% спирт этиловый 70-85%). Спаиваемые поверхности должны быть неподвижны до полного отвердения припоя. Даже небольшое движение деталей относительно друг друга в момент кристаллизации припоя может очень существенно снизить прочность соединения. При необходимости удаляем остатки флюса.

Рисунок 151. Пайка проводов

5. После остывания тщательно выполняем изоляцию соединения.

Запрещается использовать активные флюсы (с содержанием кислот и других вызывающих коррозию веществ), например, хлористый цинк.

Если блокировка делается под капотом (желательно сделать ее именно там), то негерметичная изоляция места пайки способна доставить Вам много хлопот. Обычной изолентой, которой мы пользуемся, герметичности не достичь. Для Вашего удобства придумана термоусадочная изоляция.

Как качественно герметизировать пайку:

1. До скрутки на один из проводов одеваем термоусадочную трубку, желательно с клеевым слоем внутри.

2. Скручиваем и пропаиваем провода.

3. Если используется термоусадка без клея, то на место пайки наносим клей «88-Luxe» или «Момент».

3. Скручиваем провода «навстречу» друг другу

4. Перемещаем термоусадочную трубку на место пайки.

Рисунок 152. Термоусадочная трубка на пайке 5. Нагреваем термоусадку, соединение готово!

Рисунок 153. Нагретая термоусадочная трубка

Чем лучше нагревать термоусадку? Качественно это можно сделать только промышленным феном, а не зажигалкой. Пламя зажигалки плохо регулируется и может расплавить изоляцию.

Рисунок 154. Промышленный фен

Часто возникает вопрос: как выбрать толщину провода? Самый простой ответ — провод должен быть такой же толщины, как и наращиваемый. В более сложных случаях Вам на помощь придет закон Ома, рассмотренный в первой части этой книги.

Во многих случаях подойдет одножильный монтажный провод. Если Вы устанавливаете дополнительный привод, удобнее использовать двужильный провод.

Установка сигнализации скрутка или пайка

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

Обобщенные трудовые функции

уровень (подуровень) квалификации

Профилактические осмотры АМС и АФС ремонтно-профилактическая работа по их обслуживанию

Подъем и опускание полотен антенн с помощью лебедок

Обустройство клампов фидерных опор

Установка оснований и анкеров мачт

Вязка изоляторов в цепочки

Крепление изоляторов к траверсам

Скрутка и пайка проводов полотен антенн и фидерных линий

Разделка кабеля под наконечник

Коммутация антенн и фидерных линий

Замена сгоревших ламп сигнального освещения

Проверка натяжения симметричных фидерных линий

Проверка оттяжек мачт

Проверка полотен антенн

Проверка целостности проводов и их креплений

Проверка изоляторов антенн, фидеров

Проверка состояния контактных антенных переключателей

Проверка сварных швов

Проверка состояния болтовых соединений АМС, стяжных муфт и втулок оттяжек мачт

Смазка вантовых оттяжек мачт

Монтаж АМС и АФС, их проверка, регулировка и текущий ремонт

Сборка, такелажные работы по подъему и установке АМС; окраска АМС

Сборка, такелаж и установка оснований мачт и якорей

Установка фидерных опор

Монтаж антенн и леерных тросов со спуском и подъемом полотен антенн

Коммутация антенн и фидерных линий

Установка огней светоограждения мачт свыше 30 м

Проверка и ремонт антенн и леерных тросов

Регулировка контактов антенных реверсирующих переключателей

Проверка сопротивлений изоляции электромоторов

Устранение повреждений болтовых соединений и фундаментов мачт и башен

Ревизия и ремонт фундаментов АМС

Ремонт металлоконструкций АМС высотой до 25 м

Ремонт фидерных трактов на АМС высотой до 25 м

Выполнение ремонтно-восстановительных работ на АМС

Руководство и выполнение работ на АМС до 25 м, обеспечение работоспособности аппаратуры и приборов

Технический надзор за строительством и реконструкцией АМС и их деформацией

Руководство работами по подъему и установке мачт высотой до 25 м

Проверка вертикальности мачт и башен при помощи теодолита

Оснащение стрел для подъема мачт

Сборка и такелажные работы по подъему и установке АМС

Регулировка шлейфов настройки и механические работы, связанные с их переключением

Измерение параметров пультов управления блокировки и сигнализации (УБС)

Настройка шлейфов антенн

Измерение изоляции антенн и сопротивления заземления

Регулировка натяжения полотен антенн, распределительных фидеров и фидерных линий

Профилактические работы на подвижных мостах

Выполнение профилактических осмотров УБС

Отыскание неисправностей, связанных с управлением переключателей и шлейфов, восстановительные работы на УБС

Руководство и выполнение работ на АМС свыше 25 м, проверка, регулировка и текущий ремонт АМС сложной конструкции

Руководство работой по подъему и установке АМС

Проверка и испытание подъемных устройств АМС

Приемка в эксплуатацию законченных строительством фундаментов и металлоконструкций мачт и башен

Контроль монтажа всех видов оборудования АМС

Выполнение всех видов ремонтно-восстановительных работ на антеннах (на осесимметричных, рупорно-параболических и перископических антеннах радиорелейных линий связи, панельных антеннах)

Выполнение всех видов ремонтно-восстановительных работ на стальных опорах и мачтах сложной конструкции

Ремонт всех видов оборудования АМС (экспоненциальных трансформаторов, антенных коммутаторов, дегидраторов, мостов сложения, систем обогрева антенн и высокочастотных заземлений, грозозащитных устройств, устройств сигнализации)

Проверка металлических мачт и башен; подтяжка резьбовых соединений и устранение дефектов сварных швов

Выполнение всех работ по содержанию подвижных систем, передвижных мостов и их регулировке

Измерение всех параметров антенн, фидерных и волноводных трактов и поддержание их в норме (изоляции антенн, сопротивления заземления, коэффициента бегущей волны антенно-волноводного тракта, коэффициента эллиптичности)

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

poraboloid, это только ваше личное мнение. Мое мнение — лучше скрутка, т.к. в отличие от пайки соединение получается гибким и не надламывается со временем.

P.S. Ну а по поводу пайки проводов в палец толщиной цифровой станцией — мы ржали всем офисом

stotten
Hysteresis

poraboloid, это только ваше личное мнение. Мое мнение — лучше скрутка, т.к. в отличие от пайки соединение получается гибким и не надламывается со временем.

P.S. Ну а по поводу пайки проводов в палец толщиной цифровой станцией — мы ржали всем офисом

А про "гибкое соединение" проводов "в палец толщиной", которое "надломается со времением" поржать не хочеться?

Как дети друг над другом хихикаете

rgubaev

Hysteresis, уважаемый, а где вы там увидели про гибкое соединение проводов в палец толщиной? Не кажется, что смешали в кучу не то что два разных предложения, а даже две разные темы?
Как раз силовые-то и пропаять можно, но мне лень — зачищаю побольше, плотная скрутка и два-три разнонаправленных слоя хорошей изоленты внатяг.

P.S. А хихикали именно над "пайкой цифровой станцией" — тот кто ее имеет, тот знает для чего она предназначена и зачем ей нужна такая стабильность температуры. Для остальных просто скажу что уж точно не для пайки проводов (тем более что масса паяльника там просто не позволяет нормально прогреть провода нормального сечения — на что там любуется автор, на "холодную" пайку что-ль?).
P.P.S. И да будет вам известно, что накрутка даже надежнее пайки — это вам скажет любой радиомонтажник. Единственное, что накручивается одножильный медный провод на квадратного сечения штырь.

poraboloid
Stuk@LOV

Извините что вмешался в вашу дискуссию…
Свое мнение каждый, думаю, оставит при себе. И всё же некоторые личные наблюдения по поводу соединения проводов.
Скрутки допустимы, но в самых неответственных местах! Ни в коем случае нельзя скручивать силовые провода! Из всех возможных типов соединения проводов на скрутке самое большое падение напряжения. Причём, чем взрослее скрутка тем больше падение.
Даже под термокембриком провода со временем чернеют.

Пайка гораздо лучше и предпочтительнее. Но тоже есть свои «НО». На старых машинах, в особенности там где больше влияние агрессивных сред, паяное соединение разрушается, а вернее сказать сам провод отгнивает, причем, в том месте где кончается олово. Очень избирательно надо подходить к выбору флюсов для пайки. Само соединение не эластично это минус. На машинах с некоторым пробегом наблюдается иногда окисление проводов (под изоляцией жилы чёрные), — припаять что либо к такому проводу почти не возможно. Да, и ещё меня не прельщает ещё один аспект, лазать по авто, особенно по новому, с горячим паяльником в руках…,- это не айс!

Я для себя лично альтернативу нашёл. Все соединения выполняю с помощью обжимных скобок или трубок. Такое соединение – «родное» для авто, до недавнего времени практически все авто производители так и соединяли повода (сейчас чаще встречается контактная сварка). Кроме того оно не объемно, обладает высокой прочностью, надёжностью и малым переходным сопротивлением. В общем то что надо. Самое главное найти хорошего поставщика расходных материалов.

Фотоотчет Установка сигнализации Cenmax VIGILANT ST-9A (на Audi A4 B5)

Всем привет. Решил создать отчетик об установке автосигнализации с автозапуском и турботаймером на автомобиль Audi A4 b5 AVANT 1997 года. Поскольку перед установкой конкретного отчета для руководства я не нашел, то в процессе установки я столкнулся с некоторыми трудностями и тонкостями. Поэтому для нуждающихся создаю этот отчет.
Скажу сразу,что с этой задачей может справится почти какждый человек,обладающий минимальными знаниями электроборудования автомобиля и навыками пайки (хотя в автосервисах не тратят время на это,тупо скручивают соеденения). Для реализации функции автозапуска следует подключить всего лишь 5 проводов.
Итак,приступим. Для начала нужно запастись необходимым инструментом для работы:ключи 8-10,шестригранники,крестовая отвертка,паяльник,мультимер,изолента и т.д.

Вот что будем устанавливать:

Почти все соеденения сигнализации подключаются к родной проводке машины под перчаточным ящиком водителя и в соеденениях проводов возле порожка. Автозапуск лучше подключать непосредсвенно к разъему замка зажигания.
Так выгладит наше рабочее место:

Далее снимаем перчаточный ящик и накладку порожка:

Вот они разъемы,к которым будем запитываться сигналкой:

Начнем с подключения отпирания/запирания автомобиля. Находим в коричневой колодке пару проводов:коричневыйбелый(ЗАПИРАНИЕ),серыйбелый(ОТПИРАНИЕ).И припаиваем соттветсвующие провода к ним.В моем случае это Голубой и Зеленый. Система центрального замка в ауди обратной полярности,тоесть чтоб отперетьзапереть авто на эти провда нужно подать "-" (минус),в зависимости от этого провод сигналки нужно соответсвующе соеденить,тоесть с минусом.В моем случае это черныйкрасный.

Далее подключаем концевик двери (-).Это один провод Коричневый/серый в проводке автомобиля. Голубойчерный с блока сигналки соеденяем с этим проводом.

Теперь нужно подключить световые огни.Кому как нравится,но я подключил их на поворотники. Для этого нужно найти в проводке авто пару проводов:Черныйбелый,Черныйкоричневый. И подключить к ним соответсвующие провода блока сигнализации: Зеленыйчерный,Зеленыйжелтый. Тут идет положительное управление. Фото не нашел,но и так интуитивно будет понятно.

Питание блока сигнализации нужно подключить к постоянному "+" (плюсу),для этого как нельзя лучше подходит основной блок реле, клемма 30. Красный провод блока сигналки вешаем на эту клемму:

Масса блока согнализации цепляется на кузов,за ручкой открывания капота есть специальная шпилка,куда навешаны минусовые провода.Удобно туда подключить блок сигналки Черным проводом.Ну а там кому как больше нравится.

Далее устанавливаем под капот сирену в любое понравившееся Вам место,но следует учитывать несколько моментов:
1)Сирена не должна контактировать с горячими чатями двигателя(выпускной коллектор например)
2)Сирена должна быть расположена в защищенном от гряззи и воды месте.
3)Сирена не должна быть видна и доступна снаружи автомобиля.

Ведем Серый провод от сигнализации через стандарные плотнения проводки авто в подкапотное пространство и цепляем на красный провод сирены. Второй провод (черный как правило) соеденяем надежно с массой авто.
Оранжевыйсерый блока сигналки протаскиваем в подкапотное пространство и цепляем на концевик капота.Его устанавливаем в удобном Вам месте.
Там-же располагаем датчик температуры подкапотного,он цепляется сигнальным проводом к проводу концевика капота,вторым на массу.
Ну вроде с оновными проводами сигнализации разобрались,теперь можно приступить к реализации функции автозапуска.
Откручиваем блок реле,находим в желтой колодке проводов Красныйчерный провод,разрезаем его пополам.К одной части его,что входит в блок реле(тоесть к статеру), припаиваем Черныйжелтый Толстый блока сигнализации.К другому концу провода(что идет на замок зажигания) припаиваем Черныйжелтый Тонкий блока сигнализации.

Желтый провод блока сигнализации нужно подключить к клемме 75х (+ при включении зажигания). Он служит для поддержки зажигания при Выключении его и подаче питания при автозапуске.Для этого нужно снять руль,снять обшивки замка зажигания,отключить разъем замка зажигания,найти Черный Толстый провод и к нему запитаться.

Зеленый провод блока сигналки запитываем к Желточерному проводу проводки авто в штекере замка зажигания.Это так называемый провод АСС (аксессуары),служит для поддержания некоторых функций авто при работе на автозапуске и турботаймере (магнитолла,подсветка,кондиционер и т.д.)

Контрольный вход работы мотора можно подключить либо на тахометр,либо на работу генератора,либо на датчик давления масла.
Я выбрал генератор,поскольку это с моей точки зрения самый надежный вариант. Лампочка давления масла в морозы может например не сразу погаснуть,а сигнал тахометра является непостоянным,колеблющимся.
Но столкнулся с проблемой,когда автомобиль постоит длительное время,при автозапуске лампочка генератора не гаснет. Чтобы этого не произошло нужно Голубой провод блока сигналки подлключить к клемме 50 замка зажигания,Синий тонкий провод в штекре замка зажиганмя. И запрограммировать на импульс перед автозапуском. Тогда будет зарядка при автозапуске и все будет отлично.Фото не сделал,но покажу на картинке:

взято с passat-b5.ru

Сам сигнальный провод работы двигателя Серый/черный блока сигнализации цепляем к синему проводу проводки авто,идущиму от генератора в салон мотора.Его можно найти на левом штекере панели приборов.
Оранжевыйфиолетовый сигнал ручника или тормозных огней блока сигнализации я цеплял непосредственно к ручнику.Этот провод можно найти в штекере панели приборов, Коричневыйбелый провод. Если ручник не поднят,то автозапуск невозможен,и также служит для перехода с автозапуска в обычный режим зажигания,когда сел в авто,запущенное дистанционно и опустил ручник после включения зажигания,блок сигналки убирает питание и машина работает в обычном режиме.Фото не делал,но думаю трудностей не возникнет.
Далее размещаем элементы сигнализации, Антенна:

Блок сигналки с датчиком удара:

Также для возможности дистанционного запуска следует установить обходчик иммобилайзера(я пока не ставил),или непосредственно извлечь из ключа авто капсулу иммобилайзера и примотать ее к считывающему кольцу замка зажигания(мой вариант):

Ну вот вроде бы и все,что касается установки конкретной модели сигнализации на конкретную модель автомобиля. Хочу отметить,что после подключения всех функций сигналки могут остаться лишние провода на блоке сигнализации. Они будут пригодня для других моделей автомобилей,пусть это Вас не смущает. Также прошу Вас внимательно отнестись к пайке соеденений и изоляции,во избежания короткого замыкания с вытекающими последствиями.

Отмечу еще один приятный момент. В програмируемых функциях сигнализации есть вариант подачи массы 30 сек. при запирании, если выбрать эту функцию,то окна автомобиля,если оставлены окрытыми на момент постановки на охрану,будут автоматически запираться.

Данный фотототчет носит рекомендательный характер,поэтмоу прежде чем приступать к установке сигнализации советую очень тщательно ознакомиться с цветовыми схемами именно Вашего авто,прозвонить нужные провода и уже тогда припаивать.Поскольку цвета проводов могут отличаться.
Желаю всего наилучшего.