Ремонт системы; охлаждения ГАЗ

Ремонт системы охлаждения ГАЗ

ДАНИАН АВТОЦЕНТР производит обслуживание, диагностику и ремонт систем охлаждения автомобилей марки «ГАЗ». Проведение диагностики системы охлаждения поможет выявить следующие неисправности:

• недостаточная пропускная способность элементов и узлов системы;
• недостаточное натяжение ремня на приводе вентилятора;
• нарушение герметичности системы и, как следствие, отклонение от нормы уровня охлаждающей жидкости;
• сбои в работе вязкостных и электромагнитных муфт.

Система охлаждения предназначена для поддержания в двигателе рабочей температуры, а также предотвращения перегрева двигателя в экстренных ситуациях. Игнорирование признаков нарушения работы системы охлаждения может привести к выходу из строя силового агрегата. Рекомендация автоцентра — регулярное проведение сезонного обслуживания и диагностики системы.

Система охлаждения работает по простому принципу: в ней непрерывно циркулирует охлаждающая жидкость. Циркуляция происходит по одному из двух путей – малому или большому кругу. При умеренной нагрузке на двигатель охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, а при повышении нагрузки, соответственно, по большому кругу через радиатор охлаждения ДВС.

Признаки нарушения работы системы охлаждения:

• вы обнаружили подтеки охлаждающей жидкости либо же регулярное снижение её уровня в системе;
• включение сигнализатора аварийно высокой температуры охлаждающей жидкости;
• выброс охлаждающей жидкости из горловины расширительного бочка.

Все эти признаки являются явными указателями необходимости проведения диагностики, обслуживания и ремонта системы охлаждения. Специалисты ДАНИАН АВТОЦЕНТР на протяжении многих лет осуществляют ремонт в соответствии со стандартами завода-изготовителя.

Предварительная запись на удобное для Вас время для проведения обслуживания, диагностических и ремонтных работ по телефону +7 (495) 120-61-11.

Стоимость услуг по ремонту системы охлаждения ГАЗ

Двигатель	Цена
ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации
радиатор, подушки крепления радиатора — замена	от 2484
замена водяного насоса	от 4356
замена краника сливного	от 540
термостат с корпусом в сборе — снятие и установка	от 1134
замена охлаждающей жидкости	от 1080
ДВС УМЗ-4216
радиатор, подушки крепления радиатора — замена	от 2484
замена насоса водяного или прокладки	от 2520
замена термостата с корпусом	от 648
замена бачка расширительного	от 576
замена охлаждающей жидкости	от 1080
ДВС Cummins
блок радиаторов, подушки крепления радиатора — замена	от 2484
электрический кран управления отопителем — замена	от 1728
замена термостата	от 900
замена охлаждающей жидкости	от 1080

Почему ремонт системы охлаждения стоит предоставить нам:

Техническое оснащение
Наш сервисный центр оснащен самым современным оборудованием для ремонта системы охлаждения любой степени сложности.

Комплексный характер работы
Благодаря тому, что мы осуществляем все виды слесарного ремонта, вы можете получить весь комплекс услуг в одном месте, сэкономив свое время и денежные средства.

Гарантия качества
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы по ремонту системы охлаждения, потому что уверены в их качестве.

Большой склад оригинальных запчастей
Наш регулярно пополняемый склад автозапчастей является гарантией того, что вам не придется тратить время на ожидание необходимой детали. Мы используем только оригинальные комплектующие, что позволяет максимально качественно выполнить ремонт системы охлаждения и продлить срок службы вашего автомобиля.

Для нас нет неразрешимых проблем
Профессионализм наших сотрудников позволяет грамотно устранить неполадки любой сложности. В своей работе мы применяем современные методы компьютерной диагностики, которые позволяет максимально точно определить характер поломки и составить оптимальный план ее устранения.

Гибкая ценовая политика
Несмотря на то, что наши цены можно назвать умеренными, мы проводим регулярные скидочные акции и спецпредложения, которые делают ремонт системы охлаждения у нас еще выгоднее.

Удобное расположение сервиса
Наш сервисный центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Беговая» и в непосредственной близости от ТТК и Хорошевского шоссе.

Установка насоса система охлаждения газель

Сообщение voyager » Вс сен 29, 2013 0:29 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Adler » Вс сен 29, 2013 8:19 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс сен 29, 2013 10:43 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Adler » Вс сен 29, 2013 12:19 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Strelchik_K » Пн сен 30, 2013 14:49 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Dermengy » Сб окт 05, 2013 16:40 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Сб окт 05, 2013 17:39 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение soflogos » Пн окт 07, 2013 20:20 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Lomonosov24 » Пн окт 07, 2013 20:30 pm

Крута Особенно если с бабой едешь. Типа во как у меня всё продумано.

— Пн окт 07, 2013 20:35 pm —

ставьте доп отопитель и хороший аккум и будет вам таити

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Пн окт 07, 2013 22:55 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение Dermengy » Вт окт 08, 2013 7:43 am

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Вт окт 08, 2013 11:53 am

Судя по отзывам владельцев «Газелей», которые с них «не слезают», то течёт нередко.
Потому одни ставят Bosch. Другие возят с собой новую «запасную» помпу для замены.

P.S.
Себе планирую ставить именно Bosch.
Скорее всего, их будет даже две: одну на дополнительный отопитель, вторую на основной.
Два контура будут независимыми друг от друга.

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение soflogos » Вт окт 08, 2013 19:59 pm

Re: Дополнительный насос в печку

• Цитата

Сообщение voyager » Вт окт 08, 2013 23:08 pm

Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.(с)

— Пт окт 18, 2013 13:20 pm —

Для основного отопителя купил Bosch. С этим насосом понятно, он достаточно надёжен.

Вопрос другого порядка: для дополнительного отопителя (радиатора) планирую взять подачу охлаждающей жидкости из другой точки двигателя (под термостатом, подняв корпус термостата специально изготовленной вставкой и врезав в вставку отвод, питающий дополнительный отопитель).
Понятное дело, что система получится более сложной, но зато оба отопителя будут иметь «автономность». То есть, в случае течи дополнительного радиатора или трубопроводов (которые получатся длиной метра так по 3,5 «подача» и «обратка» соответственно), можно будет просто отключить подачу антифриза, перекрыв шаровые краны на «входе» и «выходе».

Диаметр (внутренний) трубки подачи охлаждающей жидкости в(из) радиатора отопителя составляет 17,0мм. Снаружи диаметр около 20,0мм.
Трубка «подачи» и «обратки» по салону прокладывается медная (диаметр внутри почти 17мм., снаружи 19,0-19,10). В местах соединений соединяется резиновыми шлангами и хомутами.

Всё это хозяйство тянется в подкапотное пространство по правую сторону от «тоннеля» карданного вала.

И вот теперь собственно самая главная часть вопроса:
Диаметр отводов дополнительной электропомпы Bosch составляет 20,0мм.
Но внутри пластикового отвода сделан некий «конус» и диаметр уменьшается до 13,0мм. И тут как бы теряется весь смысл прокладки труб большего диаметра по салону.
В то же время есть электропомпа для всяких там «ГАЗ/ПАЗ» (для отопителя салона) российского (и вроде даже китайского производства, с «закосом под Россию») по цене от (грубо) 700 рублей до 1400. Они подаются как «насос дополнительный диаметром 18мм.

Так вот там диаметр снаружи трубы составляет 20,5мм (почти тот же диаметр, что и 20мм. у Bosch).
Зато внутренний диаметр в самом тонком месте помпы уже 15,5 (или даже 16,0) миллиметров (у Bosch, напомню, в этом месте 13,0мм.).

Теоретически, лучше поставить помпу с большим диаметром, что для моих труб в 17мм. будет «почти то, что надо». Но пугает ненадёжность электропомп российского производства, которые «подводят в самый неудачный момент» (по словам «газелистов»).

То есть, имеем такие «логические пары»:
Диаметр внутри 13,0мм. Надёжный вариант.
Диаметр внутри 15,5мм. Ненадёжный вариант.

Сам теоретически склоняюсь поставить Bosch, проверить систему в работе. И только потом уже, если не понравится обогрев, ставить насос с большим диаметром внутри.

Система охлаждения ДВС: как устроена и надо ли промывать ее зимой?

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

Компоненты

Рубашка головки и блока цилиндров представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.

Насос охлаждающей жидкости лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Термостат представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.

Радиатор представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.

Радиатор отопителя выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.

Расширительный бачок это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.

Пробка, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.

И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.

Неисправности системы охлаждения

Все, что может потечь, рано или поздно потечет. Это не только одна из интерпретаций закона Мерфи, но и четкое описание главной неисправности системы охлаждения. Система, включающая в себя порой более 10 резиновых шлангов, постепенно старея, начинает терять герметичность. Текут сами шланги, пропуская жидкость через нитяное армирование, текут хомутовые соединения. Со временем под воздействием противогололедных реагентов и летящих с дороги камней теряет герметичность радиатор. Особенно он страдает на автомобилях без кондиционера, где его не прикрывает теплообменник этой системы. Также радиатор принимает на себя все «удары судьбы» даже при небольших авариях. Течь теплообменника отопителя, хотя он и стоит в более «защищенном» от внешнего воздействия месте, также встречается нередко. Тот же антифриз, просочившийся сквозь сальниковое уплотнение насоса, выводит из строя подшипник, и — «Здравствуй, замена помпы». И хорошо, если вовремя уследите за признаками выхода из строя насоса, а то его поломка приведет или к обрыву ремня ГРМ и аварии двигателя, или к невозможности двигаться дальше на автомобилях, где установлен цепной привод газораспределительного механизма.

Термостат, этот маленький точный приборчик, тоже может начать хандрить. Его клапан может зависнуть или в закрытом, или в открытом состоянии. В первом случае неминуем перегрев двигателя даже в холодную погоду, а во втором двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры. Повышенные износ мотора и расход топлива, негреющая печка — вот что гарантирует нам постоянно открытый термостат. Еще остается расширительный бачок. Течь его встречается только в схеме системы охлаждения, где он находится под рабочим давлением.

И последний узел, который может терять герметичность, — это пробка радиатора или расширительного бачка. И хотя жидкость через нее сразу не потечет, но это произойдет после первого же закипания двигателя. А закипит он быстро. Помните назначение пробки? Правильно: обеспечивать повышение температуры кипения жидкости. Ни один современный мотор не может работать без герметичной пробки, кроме случаев очень низкой температуры окружающей среды и небольшой нагрузки на двигатель.

Интересный тест на знание причин перегрева можно пройти здесь

Замена жидкости и промывка

Если не пришлось заменять какой-либо узел в системе охлаждения раньше, то инструкции рекомендуют менять антифриз не реже чем в 5–10 лет. Если вам не приходилось доливать в систему воду из канистры, а еще хуже — из придорожной канавы, то при замене жидкости систему можно не промывать.

А вот если автомобиль многое повидал на своем веку, то при замене жидкости полезно произвести промывку системы охлаждения. Разомкнув в нескольких местах систему можно струей воды из шланга тщательно ее прополоскать. Либо просто слить старую жидкость и залить чистую, кипяченую воду. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Выждав, пока система остынет, чтобы не обжечься, слить воду. Затем продуть воздухом систему и залить свежий антифриз.

Промывку системы охлаждения обычно затевают в двух случаях: когда перегревается двигатель (проявляется это прежде всего в летний период) и когда перестает греть печка зимой. В первом случае причина кроется в заросших грязью снаружи и засоренных изнутри трубках радиатора. Во втором — проблема в том, что забились отложениями трубки радиатора отопителя. Поэтому при плановой смене жидкости и при замене компонентов системы охлаждения не упускайте возможности хорошенько промыть все узлы.

Расскажите, с какими неисправностями системы охлаждения сталкивались вы. И желаю вам жаркого отопителя зимой и хорошего охлаждения летом.

Вспомогательный насос для отопления на газель

Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

• При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
• В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой.
" alt="">
Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае.
" alt="">
За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость.
На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

С Новым годом и Рождеством 🙂

Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman (писал о нем в сообществе тут — www.drive2.ru/c/491899238230261822/).

Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

Ну и на всякий случай, пару фото добавлю

FakeHeader

Comments 17

Я наверное сейчас вообще переверну мир с ног на голову. Но у меня на рабочей ГАЗеле (ГАЗ-2705 с 2-мя рядами сидений) стоят 2 заводские печки, запитанных последовательно, и нет эл.помпы (она стояла с завода, но я её выкинул, т.к. она потекла). Под капотом стоит ЗМЗ-405 безо всяких рессорных втулок, где это не надо, с самым простым термостатом (но, замечу, рабочим) и с самой обычной помпой. И всё это дело прогревается безо всяких примудростей! Если автомобиль стоит и молотит, то от -15 до 70 прогревается за 15 минут и обе печки дуют теплом как им и положено! На бывшей работе иногда ездил на 105-й Волге с Крысой и 10-м салоном. Тоже проблем с теплом не было! Зачем городить огород, если изначально всё работает как надо? А если есть какие-то проблемы, то их надо устранять (например, система забита или помпа плохо качает), а не втыкать дополнительные приблуды! Чем сложнее конструкция, тем она более ненадёжна! Эл.помпа-это лишние соединения шлангов, проводов и т.п., без которых можно и обойтись на данном автомобиле.

• Напряжение: 12V
• Диаметр патрубков: 16мм

Аналог: 32.3780

Артикул: БАК.00011

Гарантия:6 месяцев

• Напряжение: 12V
• Диаметр патрубков: 18мм
• Производительность: 1200л/ч

Аналог: 32.3780-01

Артикул: БАК.00012

Гарантия: 6 месяцев

• Диаметр патрубков: 18мм
• Напряжение: 24V
• Производительность: 1200л/ч

Гарантия: 6 месяцев

Компания "БелАвтоКомплект" производит циркулярные насосы.

• Напряжение питания: 12 В (V, Вольт)
• Диаметр патрубков: 18 мм
• Применяемость: вахтовые и другие автобусы
• Аналог: 75.3780

Артикул: БАК.32118

Гарантия: 6 месяцев

• Напряжение: 24V
• Диаметр патрубков: 16 мм

Гарантия: 6 месяцев

• Напряжение: 12 V
• Диаметр патрубков: 16 мм

Гарантия: 6 месяцев

• Напряжение: 24 V
• Диаметр патрубков: 18 мм

Гарантия: 6 месяцев

Предназначение, устройство и преимущества циркуляционного насоса.

Циркуляционный насос, иногда его называют помпой, является главным узлом в системах с принудительной циркуляцией, он не меняет давление в системе, его задача – поддержка постоянного движения воды или другого теплоносителя. Циркуляционный насос состоит из корпуса, крыльчатки, отделительной крышки, электродвигателя, подводящего и отводящего патрубков (штуцеров), разъёмов питания.

Циркуляционная автомобильная помпа – дополнительный насос отопителя – предназначена для повышения эффективности обогрева кабины (салона) транспортного средства, включая время пребывания на стоянке при неработающем двигателе (ДВС). Важно помнить, что в этом случае прибор потребляет энергию аккумулятора, поэтому эксплуатация в таком режиме должна строго контролироваться водителем. Также устройство может выполнять функцию предпускового разогрева ДВС автомобиля. Насос может работать и без включения подогревателя, то есть автономно, отводя тепло от двигателя в ускоренном режиме и улучшая циркуляцию охлаждающей жидкости.

Критерии выбора циркуляционного насоса:

Прежде чем купить циркуляционный насос, следует уточнить основные технические характеристики отопительной системы автомобиля, а именно:

• присоединительные размеры, например, D16 или D18 (диаметр патрубков в миллиметрах);
• номинальное напряжение источника питания (12 или 24 В).

Неисправности и способы устранения.

Длительный простой практически всегда пагубно влияет на работоспособность механизмов. В летний период насосы в отопительных системах не работают, что может привести к проблемам при их запуске ближе к сезону холодов. Если двигатель помпы работает (гудит), но циркуляции теплоносителя нет, возможно, между корпусом и крыльчаткой скопились соли или грязь. Для устранения обычно достаточно прокрутить вал насоса, сдвинув с места крыльчатку. Если же это не помогает, возможно, следует купить новый циркуляционный насос, тем более, что цена такого прибора обычно не высока.

От работы циркулярной помпы зависит срок эксплуатации, эффективность и качество функционирования системы отопления автомобиля в целом, что чрезвычайно важно в условиях длительного периода низких температур и высоких цен на энергоносители. Выбирая циркуляционный насос для систем отопителя, следует обратить внимание на материалы, из которых произведено устройство, а также наличие сертификатов и гарантии производителя.

Компания «БелАвтоКомплект» производит качественные циркулярные насосы для различных марок отечественных транспортных средств (КрАЗ, МАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ и других). Они имеют разные присоединительные размеры патрубков (16 или 18 мм) и питание от источников с напряжением 12 или 24 В. Вся продукция компании прошла сертификацию в Российской Федерации, что гарантирует её высокое качество.