Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена мотора печки Renault Logan

Замена мотора печки Renault Logan

Если система отопления не запускается, или при ее включении появляется странный шум, или при работе раздается характерный свист, или снизилась интенсивность потока теплого воздуха, скорее всего, нужна замена мотора отопителя Renault Logan. В противном случае водителю и пассажирам будет не комфортно в машине, особенно в осеннее, зимнее, весеннее время года. Эта система отвечает не только за обогрев, но и за вентиляцию и охлаждение воздуха. Процедура – не сложна, ремонт своими руками – вполне доступен даже начинающему мастеру. Но, перед тем как починить авто, лучше разобраться с устройством, расположением и коммутациями моторчика.

Схема системы отопления Renault Logan

Необходимые запчасти

Автовладельцу нужно приобрести новый движок, его маркировку можно посмотреть на старом агрегате или воспользоваться рекомендациями производителя автомобиля, который предлагает покупать ДВС с артикулами LFH0987, 715058, 272106020R. Цена нового узла – в среднем составляет 2,5 тысячи рублей.

Обратите внимание! Большинство машин этой модели комплектуются кондиционерами, но есть автомобили и без них. Моторчики печки для них — различны. Модификации для авто с кондиционерами отличаются геометрией и разъемом питания от моделей для машин без этого оборудования.

Мотор печки Renault Logan - замена своими руками

Инструменты, которые нужно приготовить для работ

Для замены моторчика печки Рено Логан 1 мастеру потребуется следующий инструментарий:

  • ключ TORX;
  • набор головок TORX;
  • прямая и крестовая отвертка;
  • съемник (можно использовать обычную линейку).

Работы не сложны, выполняются относительно быстро, что разрешает сэкономить личное время и деньги. На 14.07.2021 года в автосервисах за выполненную операцию по замене моторчика печки Логан 1 придется отдать в среднем 1,5 тысячи рублей.

Порядок проведения работ

Сначала нужно удостовериться, что проблемы системы отопления связаны непосредственно с печкой. Есть несколько других факторов: прогорел предохранитель F36, раскоммутировались провода, забился фильтр салона. Если эти узлы исправны, следует заняться электродвижком. Замена моторчика печки Рено Логан 1 и других модификаций состоит из двух операций: демонтаж старого движка и установка нового.

Демонтаж

Операция выполняется в таком порядке:

    Уплотнитель передней двери со стороны пассажира нужно поддеть и не полностью извлечь — сверху и спереди.

Демонтаж мотора печки Renault Logan

Пошаговый демонтаж мотора печки в Renault Logan фото и видео

Как заменить мотор печки Renault Logan своими руками инструкция

Алгоритм замены мотора печки на Renault Logan

Установка нового электродвижка

Преимущественно выход из строя электромоторчика связан с неполадками в вентиляторе, который чаще всего прекращает работу из-за серьезного износа щеток. Поэтому целесообразно осмотреть этот узел. Если щетки с дефектами, то менять нужно их. Для этого следует, в зависимости от модификации, отжать 3 защелки или открутить 2 болта. Если неисправность агрегата связана с разрушением кожуха, прогоранием деталей или повреждением технологических элементов, выполняется замена мотора печки Логан 1.

Установка нового узла выполняется в порядке, обратном демонтажу. Несколько советов:

  • При монтаже электродвижка важно точно установить его в штатное место. Края его можно нащупать пальцами, аккуратно вставить моторчик. И, если все выполнено правильно будет слышен щелчок – это захлопывается крышка. Электромотор неподвижно фиксируется.
  • Накладка из пластика при установке может сопротивляться, по ней можно постучать кулаком: сначала снизу, потом – по центральной части, затем вверху. Когда она станет на место, будет слышен щелчок.
  • С уплотнителем сложностей обычно не бывает.

Для большей наглядности процедуры замены моторчика печки Рено Логан своими руками смотрите на этом видео:

Резюмируем

Как видно из вышесказанного процедура – не сложна. Даже у начинающего автомеханика она не занимает более 1 часа. Важно выполнять все операции осторожно и аккуратно, чтобы не повредить хрупкие материалы и крепления. А, выполнив работу самостоятельно, автовладелец дополнительно проинспектирует состояние смежных систем и узлов автомобиля.

Использование дополнительного насоса в системе отопления

Владельцы частных домов нередко сталкиваются с некоторыми проблемами, касающимися обогрева их жилищ. Установка дополнительного насоса в систему отопления поможет решить вопросы с неравномерным распределением тепла в трубопроводе.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание 402 змз

Это устройство монтируют на отопительных конструкциях, которые функционируют на самых различных видах топлива (уголь, мазут, солярка, газ, электричество, дрова).

Преимущества

Использование насоса подобного типа имеет массу преимуществ:

Циркуляционный насос

  • увеличение КПД системы;
  • быстрое прогревание воздуха в комнатах и увеличение отапливаемой площади;
  • выравнивание температурных показателей в трубопроводе;
  • исключение завоздушенности труб;
  • уменьшенный расход топлива;
  • возможность установки полотенцесушителей, термостатов;
  • применение труб малого диаметра;
  • демократичная стоимость оборудования.

Циркуляционный насос – это возможность быстро повысить качество обогрева дома без демонтажа всей системы и больших финансовых трат.

Параметры

Установка этого оборудования требует учета его параметров, диаметра труб, силы напора и температуры воды, плотности теплоносителя.

Н — обозначение напора, способности прибора поднимать жидкость на определенный уровень. Параметр измеряется в метрах.
Q – расход жидкости в системе отопления за определенный промежуток времени, рассчитывается в м3.
Эта величина равна параметру мощности котла. От диаметра труб зависит расход теплоносителя.

Установка насоса

Циркуляционное оборудование не предназначено для подъема воды, поэтому, приобретая его, нужно обращать внимание именно на параметр Q. Если котел не оборудован насосом, то расход жидкости необходимо рассчитать. В современные отопительные приборы уже встроен подобный агрегат.

Дополнительное насосное оборудование ставится в том случае, если котел старой модификации, конструкция обогрева была увеличена из-за расширения площади дома.

Покупать агрегат большой мощности не имеет никакого смысла: применять его в полную силу все равно не будут. К тому же такой аппарат слишком шумный. Длина трубопровода определяет мощность нагнетающего оборудования: на каждые 10 м трубопровода от него необходимо 0,6 м напора. Кольцо длиной 100 м будет работать качественно и продуктивно при напоре насоса 6 м.

Установленный циркуляционный насос

При покупке насосного оборудования нужно помнить, что его мощность должна быть на 10% больше той величины, которую рассчитали.

Виды насосов

Чтобы энергоноситель циркулировал продуктивно, используются сухие и мокрые насосы.

Сухие

В оборудовании первого вида контакт ротора с теплоносителем не предусмотрен. Уплотнитель, используемый в таком приборе, герметично отделяет сам насос от мотора. КПД этого оборудования – 80%, поэтому его целесообразно применять при постоянной перекачке большого количества жидкости.

циркуляционный насос

Область применения сухих помп – торговые центры, фабрики, заводы. В частных домах такие конструкции не используются вследствие высокого уровня шумообразования.

Мокрые

Ротор мокрых насосов находится в теплоносителе, перекачкой которого они занимаются. Вода охлаждает движок. Входящий в конструкцию статор служит для подхода электричества. У насосов с «мокрым» ротором масса плюсов: долгий срок эксплуатации, редкое техническое обслуживание, малое шумообразование, небольшие размеры, простота замены блоков.

циркуляционный насос с мокрым ротором

Минусы — невысокий КПД (порядка 30-50%), ограниченная сфера применения (частные дома и городские квартиры), невозможность использования помп для питьевой воды и для всего, что имеет отношение к продуктам питания.

Технология монтажа

Установка циркуляционного агрегата – процесс, требующий соблюдения определенной последовательности работ.

Подготовка

Специалисты рекомендуют приобрести насос с резьбами разъемного типа. Если их нет, то нужно купить эти детали дополнительно. Также понадобится фильтр глубокой очистки.

Перед монтажом готовят обратный клапан: это нормализует работу системы отопления.

Инструменты

Также понадобятся специальные ключи, арматура, труба, небольшая по размеру, диаметром равным диаметру стояка.

Место

Современные циркулирующие насосы могут быть установлены как на трубе подачи воды, так и на обратном трубопроводе.

Установка циркуляционного насоса

Монтаж, производимый на байпас (установленная между прямой и обратной проводкой отопительного радиатора перемычка, отрезок трубы), требует предварительной проверки способности прибора выдерживать сильный напор горячей воды.

В домах, оборудованных системой «теплый пол», нагнетающий прибор устанавливают в месте поставки горячей воды: это исключит завоздушенность трубопровода.

При наличии мембранного бака байпас с насосом ставят на обратный трубопровод, ближе к расширительному баку.

Читайте так же:
Установка системы контроля рабочего времени

Установка

Отопительная система может быть сделана из металла или экопласта. Разницы нет никакой для монтажа насосного оборудования. Его вставляют путем обвода. Если трубопровод выполнен из металла, то можно приобрести готовую конструкцию для обвода главной магистрали.

Сначала нужно слить воду, прочистить отопительную конструкцию, промыв ее несколько раз.

прочистка батареи отопления

Затем с боку основной трубы, согласно схеме, монтируют П-образный кусок трубы, в середину которого встроен насос. С двух сторон от этого агрегата нужно установить шаровые краны. Для чего это нужно?

Во-первых, естественная циркуляция теплоносителя восстановится, если перекрыть один из них. Во-вторых, можно произвести ремонт или замену циркулирующего оборудования, если перекрыть оба крана, при этом сливать воду из системы не нужно.

При монтаже нужно обращать внимание на направление движения воды (отмечено стрелкой на корпусе насосного агрегата).

После этого заполняют систему теплоносителем и проверяют ее на работоспособность. Любые погрешности нужно исправить на данном этапе.

Затем из трубопровода с помощью центрального винта выводят ненужный воздух. Если все сделано правильно, из специального отверстия начнет проступать жидкость.

Насосное оборудование с управлением ручного типа требует выведения воздуха перед началом работы: его включают на несколько минут и открывают клапан, это неоднократно повторяют.

Насос циркуляционный

После наполнения труб водой включится насосный прибор. Присутствие воздуха в трубопроводе исключено.

Особенности подключения

При подключении к электросети в системах с естественной циркуляцией применяют предохранитель-автомат (с флажком), с его помощью можно произвести отключение. Установить его нужно на расстоянии не менее 0,5 м от котла.

Насосный прибор в конструкциях с принудительной циркуляцией начинает функционировать при включении теплового реле. Чтобы дополнительный и встроенный агрегаты работали одновременно, нужно первый также подключить к реле или же ко второму параллельным способом.

Установка насоса на отопление

В электрокотлах циркуляционное оборудование подключают сразу к котлу, что дает ему возможность срабатывать только в тот момент, когда происходит подогрев воды.

Очистительный фильтр устанавливают обычно перед насосом.

Специальный клапан (автоматический или ручной), установленный в верху байпаса, даст возможность удалить скопившийся в системе отопления воздух.

Монтаж оборудования «мокрого» типа производят горизонтально. Его клеммы должны располагаться вверху.

Все резьбы отопительной системы должны иметь прокладки, обработанные заранее герметиком.
Чтобы безопасно применять насосное оборудование, нужно использовать розетку с заземлением.

Установка насоса

Монтаж насосного агрегата в систему отопления требует учета всех нюансов. Только тогда домовладельцы забудут о проблемах с распределением тепла и образованием воздушных пробок в трубопроводе.

ЗАМЕНА МОТОРЧИКА ПЕЧКИ СУБАРУ

Излишне говорить, насколько важен полноценный обогрев салона в нашей климатической зоне. Причем, температурный режим влияет не только на комфорт находящихся в авто людей, но и на безопасность движения: доказано, что реакция водителя падает при значительном отклонении температуры от нормы. Кроме того, обогрев имеет самую непосредственную связь с системой охлаждения, и определенные неисправности радиатора печи могут провоцировать перегрев двигателя с соответствующими последствиями. Так что нужно следить за тем, чтобы система отопления машины находилась в рабочем состоянии в любой момент.

В связи с этим, каждому автомобилисту полезно иметь представление о причинах, вызывающих проблемы с температурой в машине, даже если он не собирается заниматься ремонтом самостоятельно. Чаще всего можно столкнуться с такими поломками:

  • вышел из строя вентилятор или другие детали
  • засорился радиатор отопителя салона
  • в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, препятствующая подаче нагретой жидкости к компонентам, отвечающим за отопление салона
  • термостат заклинило в открытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу, в результате чего рабочая температура жидкости не достигает необходимой отметки
Читайте так же:
Автоматическая установка пожарной сигнализации болид

Сегодня акцент будет сделан на одном элементе, так как в последнее время участились вопросы именно по нему.

Печка салона как элемент системы отопления автомобиля

Схема отопительной системы разных современных авто не имеет существенных отличий, и вполне объяснимо, почему радиатор отопителя (по-простому, печка) занимает центральное место в ряду взаимосвязанных узлов. Ведь именно благодаря ей нам тепло в машине.
Принцип отопления довольно прост. Во время работы двигатель нагревается. Жидкость (антифриз), циркулирующая в системе охлаждения, принимает тепло на себя и движется далее, в отопительную систему, где передает тепло в радиатор печки. Холодный воздух, поступающий снаружи через соты радиатора, нагревается и по системе воздуховодов подается в салон. А антифриз, отдав тепло, возвращается в двигатель, и цикл повторяется.

Важную роль в этом процессе отведена вентилятору, так как благодаря ему обеспечивается движение воздуха между всеми компонентами. Фактически, вентилятор составляет с радиатором единое целое. Недаром есть некоторые допущения в терминологии — говоря о моторчике печки, водители зачастую имеют в виду моторчик вентилятора.

Замена моторчика печки Субару

Нужно признать, что на Субару устанавливается очень надежный радиатор, который сам по себе редко выходит из строя. Чаще ломается вентилятор, и если у других машин электрика вентилятора поддается ремонту, то тут «умерла так умерла».

Обратите внимание: когда речь идет о ремонте моторчика печки, то имеются в виду мелкие доработки – замена перегоревшего предохранителя, реле регулятора или оборвавшейся проводки. Если же сломался сам двигатель, но есть только один выход – замена.

Цена самого электродвигателя и стоимость работ по замене зависят от модели Субару, года выпуска и комплектации. Но те, кто уже имел несчастье столкнуться с такой проблемой, знают, что любом случае придется выложить кругленькую сумму. Причем, сначала нужно попотеть, чтобы найти эту автомобильную деталь, а потом разобрать чуть ли не полмашины, что под силу только опытному автомеханику в сервисе Субару .

Но раз вы выбрали себе судьбу субариста, то относитесь к этому философски, просто обращайтесь со своим любимцем бережно, проводите все необходимые профилактические действия и сразу принимайте меры, заметив хоть что-то подозрительное.

Как избежать поломки моторчика печки Субару

Причинами отказа этого узла может стать все, что нарушает корректное функционирование электромотора и увеличивает нагрузку на него. Это и неисправность электрики, и механический износ деталей, и загрязнение радиатора. Естественно, ничто не сломается ни с того, ни с сего. Тревожным сигналом для вас могут стать следующие изменения:

  • ухудшился обдув (в салон поступает непрогретый воздух, напор менее интенсивный и менее равномерный)
  • тон работающей печки изменился, появились непривычные и неприятные звуки
  • стали часто «лететь» предохранители

Повышение нагрузки могут быть также вызваны косвенными факторами, такими как:

  • скопление накипи или коррозия вследствие использования неочищенной жидкости
  • мелкий мусор (листва, пух, пыль) в решетке радиатора Субару
  • осадок из-за использования антифриза низкого качества или смешивания разных жидкостей

Памятуя о том, что реанимировать умерший моторчик отопителя не удастся, рекомендуется обращаться в специализированный автосервис для проведения планового, а если нужно, и внепланового технического обслуживания Субару. В рамках ТО будут опытные мастера смогут произвести всестороннюю проверку:

  • Износа деталей (подшипников, втулок, щеток, крыльчатки и т.д.)
  • Работоспособности электрической цепи (целостность проводов, состояние контактов, предохранителей, реле)
  • Уровня выработки и качество смазки
  • Степень загрязненности решетки радиатора отопления
Читайте так же:
Система охлаждения для процессоров установка

По итогам осмотра и диагностики будут выявлены и устранены неисправности, отремонтированы или заменены износившиеся детали. Так вы предотвратите глобальную проблему и сможете избежать больших финансовых затрат.

Не упускайте из виду, что типовые неисправности печки проявляются, как правило, одновременно с проблемами охлаждения двигателя. Особое внимание нужно уделять чистоте обоих радиаторов –радиатора охлаждения и радиатора отопления. Очистка радиаторов в домашних условиях возможна, но не рекомендуется, так как можно повредить теплообменник. Путь этим занимаются специалисты, которые качественно и бережно промоют радиатор водной струей с соблюдением нормативного давления.

Несколько слов о сроках проведения обслуживания. Понятно, что летом мы об этом не задумываемся. Но ведь за 6-7 теплых месяцев какие-то детали могут преспокойно выйти из строя, а мы даже и не заметим. Так что если не получается делать профилактику чаще, то уж перед наступлением холодов это просто необходимо.

И чтобы зимой вам не было холодно и неуютно, мастера «Субару Клуб» возьмут заботу о вашем автомобиле на себя и помогут подготовить его к сезону.

Как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете

В ванной комнате и в равной степени туалете обычно постоянно сохраняется повышенная влажность. Положение усугубляется отделкой из керамической плитки. На ней все время скапливается конденсат, что провоцирует образование неприятных запахов.

В помещениях без вентиляции часто образуется плесень и грибок, а попадание их пор в легкие человека приводит к весьма серьезным заболеваниям. При этом сырость существенно уменьшает срок эксплуатационной пригодности оборудования, отделки и мебели, установленных в санузле.

Хорошая вентиляция избавляет от этих проблем, поскольку циркуляция воздуха способствует созданию здорового микроклимата и обеспечивает соответствие помещений действующим санитарным нормам.

Общие требования

В соответствии с актуальным СНиП, воздухообмен как в туалете, так и ванной необходим достаточно интенсивный – не менее 25 кубических метров в час. Если речь идет о совмещенном санузле, то упомянутый показатель удваивается.

В принципе, нормально работающая естественная вытяжка способна решить задачу, но беда в том, что со временем каналы забиваются пылью и начинают пропускать меньше воздуха. Проверить работоспособность вашей вентиляции нетрудно – просто поднесите к решетке зажженную спичку. Если пламя не наклонится к вытяжке, то она однозначно не функционирует.

Исправить ситуацию помогает установка принудительной вентиляции – готовые решения нетрудно купить в любом строительном супермаркете за довольно умеренные деньги.

Особенности

Не только в старых домах, но и во многих современных, устанавливают лишь естественную вентиляцию. Работает она за счет создания тяги и незначительного перепада давления на улице и внутри здания. Свежий воздух заходит в квартиры через двери и окна и выдавливает застоявшийся. Утекает он сквозь доступные отверстия и, прежде всего, вентканалы.

Проблема в том, что архитекторы часто забывают – современные пластиковые окна закрываются совершенно герметично, а это, в свою очередь, не дает образоваться естественной циркуляции. В итоге квартира превращается в закупоренный склеп. Ситуацию не исправляет кондиционер, ведь данный прибор только охлаждает воздух, имеющийся в комнате, но не обеспечивает поступление свежего. По этой причине крайне важно регулярно (не менее 3 раз в день) проветривать помещение.

Принудительная вытяжка заставляет воздух перемещаться, даже если тяги нет. Обычно с этой целью в канал встраивают небольшой вентилятор. Мощность устройства подбирается в зависимости от величины туалета и ванной комнаты.

В соответствии с современными требованиями, в санузлах надлежит устанавливать именно принудительную вентиляцию.

Какой тип вентиляции выбрать

Для вытяжной системы используется вентилятор, встраиваемый прямо внутрь шахты. Однако есть и вариант бесканальный. В этом случае устройство циркуляции монтируется в межкомнатную перегородку. Последний вариант подойдет для тех случаев, когда, например, в туалете вообще нет вытяжки, но она установлена в ванной. В безвыходной ситуации и это сгодится, но в целом канальный тип имеет гораздо большую эффективность.

Читайте так же:
Установка автоматической системы пожар

Сами вентиляторы также отличаются по типам. Наиболее распространены радиальные – фактически они представляют собой решетку, за которой сразу находится моторчик с лопастями. Канальная разновидность устройства прячется прямо в шахте, потому шум от его работы практически не слышен.

По большому счету тип вентилятора не имеет особого значения. Все они работают довольно эффективно, потому его подбирают исходя из двух критериев:

Убедитесь также, что выбранный вариант подходит для монтажа в помещениях с высокой влажностью – об этом сообщают обозначения, изображенные на коробке.

Чтобы выяснить, какая именно мощность требуется, сделайте несложный расчет – умножьте площадь на высоту помещения. То есть ванна 2 на 2 метра с потолками, расположенными на расстоянии 2,5 м от пола, имеет объем 10 м3. Но это еще не все, следует учитывать и загруженность санузла. Для этого полученный результат умножают на число домочадцев и еще раз на 2. То есть если их 4, то выйдет 80 м3. В итоге получается, что нам потребуется вентилятор способный за час перекачивать именно столько кубометров воздуха.

Особенности обустройства вентиляции своими руками

Проще всего соорудить вытяжку в частном доме – здесь просто проделывается отверстие на улицу. Изнутри его закрывают обычной решеткой или вентилятором, а снаружи устанавливают ветровой клапан (он не позволяет воздуху с улицы проникать в дом, что предохраняет от сквозняков).

В многоквартирных зданиях все сложнее и одновременно проще. Здесь санузлы имеют отдушины, ведущие в общий вентканал, выходящий, в свою очередь, на улицу. В современных домах иногда застройщики устанавливают один большой вентилятор на крыше. В этой ситуации остается только следить, чтобы шахты не засорялись.

В остальных случаях без индивидуальной принудительной вытяжки не обойтись. Смонтировать ее самостоятельно нетрудно. В любом случае к вентканалу подводят электричество. Моторчик проще всего включить в схему освещения туалета параллельно, тогда он будет активироваться самостоятельно каждый раз, как в санузел зайдет человек. Иногда питание тянут от ближайшей распределительной коробки или розетки – если это ваш случай, то приобретите вентилятор с встроенным выключателем.

Перед покупкой устройства измерьте величину отверстия, ведущего в канал, ведь слишком большой там не поместится, а маленький не сможет ускорить циркуляцию.

Для монтажа потребуется:

• перфоратор;
• сверло на 3 мм;
• четыре дюбеля.

Вначале подсоедините мотор к сети 220 вольт и убедитесь, что он работает. Далее снимите внешнюю решетку (она удерживается на защелках). На основе по углам есть отверстия для крепления. Приложите вентилятор к вытяжке, выровняйте его по ватерпасу и отметьте точками места для сверления.

Если стена облицована плиткой, то отключите ударный механизм перфоратора (он понадобится, когда бур пройдет керамику насквозь). Накерните место для дюбеля и начинайте сверлить, не прилагая особых усилий. Когда победитовый наконечник упрется в стену, используйте режим перфоратора.

В готовые дырки вставляют пластиковые гильзы, затем прикладывают вентилятор и закручивают шурупы. На последнем этапе возвращают на место решетку.

Питающий кабель лучше спрятать в стену, если это невозможно, то приобретите пластиковый защитный короб.

Как нетрудно убедиться, установить принудительную вытяжку в ванной или туалете совершенно несложно, и для этого вовсе не обязательно привлекать специалистов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector