Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка ТНВД ом617

настройка ТНВД ом617

Подскажите пожалуйста где настраивается подача топлива и холостые обороты на ТНВД (BOSCH RW 350/2200 MW 15) с ваккуумной глушилкой ?

Сообщение отредактировал tobibo: 30 Июль 2015 — 17:33

#2 ОФФЛАЙН Rhman

  • Город: г.Москва
  • Автомобиль:
    W123 250 , хочу сделать 300D

Подскажите пожалуйста где настраивается подача топлива и холостые обороты на ТНВД (BOSCH RW 350/2200 MW 15) с ваккуумной глушилкой ?

Mercedes — Benz W123 250 переделал в 300D
Mercedes — Benz 190D 2.5 automatic
Mercedes — Benz NG 1217- здоровенный корабль Ом 352

Volvo 940 — взят по необходимости!

#3 ОФФЛАЙН Stoker

  • Город: Москва
  • Автомобиль:
    W123.130, 1978

__57.JPG

Холостой ход настраивается винтовым упором рычага. Находится на стороне, которая к мотору.
Виден на фото, вертикальный.

300D 123.130 1978

#4 ОФФЛАЙН tobibo

  • Автомобиль:
    w123

ТНВД будет использоваться не по назначению поэтому хочу узнать что в ней можно регулировать и где.

#5 ОФФЛАЙН Cannibal Mad

  • Город: г. Лида, Беларусь
  • Автомобиль:
    W126, W123

tobibo
Тебе сюда.
Наслаждайся

W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

#6 ОФФЛАЙН tobibo

  • Автомобиль:
    w123

#7 ОФФЛАЙН Косинус

  • Город: Славянск-на-кубани
  • Автомобиль:
    W116

Не хочу плодить темы.
Собсеенно вопрос кто может рассказать про регулировку тнвд с задней крышки, по подробней что за что отвечает. Особенно интересует большая гайка по середине.
Объясню: срезало резьбу на верхнем болту хх, пришлось все кишки достать и нарезать большим диаметром, крутил эту гайку поставил вроде всё на место.
Screenshot_20190227-210111.png

#8 ОФФЛАЙН Косинус

  • Город: Славянск-на-кубани
  • Автомобиль:
    W116

попа насоса.jpg

№1 Самый,самый болтик. «заветный». На него опирается второй конец тяги, который передвигает саму рейку. Для того, что бы добавить топлива, его нужно откручивать. Проверять дымность перегазовкой, и включением разного вида нагрузки(свет и пр.) Если переборщить будут плавать холостые при включении нагрузки, трогаться будет тяжелее.(с чем связан этот парадокс пока не выяснил), так же будет чадить под нагрузкой и пока груза не раскрутятся, но об этом позже. (см№2). Закручивая- добавляем экологии, в прямом смысле. Больше-экологичнее, можно до euro7 накрутить, но ехать не будет Так же появятся провалы на средних оборотах (как будто на карбе насос ускорительный не работает).
№2 Упорный болт центробежного регулятора. Здесь весь подвох в том, что на заводе его регулируют под каждую модель по разному, так что если вы меняли насос, либо что то в трансмиссии , этот узел создает Вам небольшие проблемы с тягой, либо расходом.
Закручивая- повышаем расход топлива на оборотах. Если есть тахометр, и Вы знаете какие обороты оптимальны для нормальной езды, то настроить очень просто,- откручиваем контргайку на 22 и (как правило рукой он нормально крутиться) подводим упор до того как почувствуете, как упрется, обороты будут повышаться.
Если его открутить (ВНИМАНИЕ БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ ИЗ БЕЛОРУССИИ), то мотор скорее всего(если хватит хода рейки) раскрутится тысяч до 3,5-4 оборотов и на этом остановиться.
№3 Тоже не последняя гайка. Отвечает за пружину. (трактористы могут дальше не читать(поймут) ) Закручивая, повышаем динамику на оборотах до 2 тысяч, далее всю малину портят центробежные груза. Откручивая- получаем провал на низко-средних оборотах.
Никто уже наверно и не скажет, как там было с завода, но «спецы» и не очень компетентные лица утверждали, что пружина в процессе эксплуатации «садится», о чём говорит болтающаяся под этой гаечкой шайба.
Не стоит забывать и о том, что собственно пружина вторым концом опирается на болт регулировки хх (№4)
№4 Какие то комментарии я думаю тут неуместны, но думаю стоит упомянуть о все той же пресловутой пружине. Динамика меняется не сильно, но меняется. Сейчас не помню уже куда и для чего.
№5 По советам «спецов», которые проводили аналогии с бошевскими насосами серий VE.. непонятно правда почему. Его советовали закручивать на то количество оборотов, на которое мы выкрутили болтик №1. Я его не трогал,- криминала не обнаружил. По хорошему он простой упор тяги «газа»
© Источник: https://mikrob.ru/vi. ic.php?t=124624
Думаю нашёл там же

#9 ОФФЛАЙН макс601

  • Город: питер
  • Автомобиль:
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911

кто может рассказать про регулировку тнвд с задней крышки, по подробней что за что отвечает. Особенно интересует большая гайка по середине.

Понимание работы регулятора требует некоторого осмысления принципов работы ТНВД в целом

вот изучайте, там есть нужное вам описание, все как вы хотели, подробненько:

. в одной из своих тем я описывал как регулировал свой ТНВД на ом601, там и рисунки и описание и расчеты были и гайку центральную крутил с учетом шага резьбы.

удачи и терпения

Сообщение отредактировал макс601: 28 Февраль 2019 — 13:26

#10 ОФФЛАЙН Косинус

  • Город: Славянск-на-кубани
  • Автомобиль:
    W116

#11 ОФФЛАЙН smouk

  • Город: Беларусь Барановичи
  • Автомобиль:
    W124

№1 Самый,самый болтик. «заветный». На него опирается второй конец тяги, который передвигает саму рейку. Для того, что бы добавить топлива, его нужно откручивать. Проверять дымность перегазовкой, и включением разного вида нагрузки(свет и пр.) Если переборщить будут плавать холостые при включении нагрузки, трогаться будет тяжелее.(с чем связан этот парадокс пока не выяснил), так же будет чадить под нагрузкой и пока груза не раскрутятся, но об этом позже. (см№2). Закручивая- добавляем экологии, в прямом смысле. Больше-экологичнее, можно до euro7 накрутить, но ехать не будет Так же появятся провалы на средних оборотах (как будто на карбе насос ускорительный не работает).
№2 Упорный болт центробежного регулятора. Здесь весь подвох в том, что на заводе его регулируют под каждую модель по разному, так что если вы меняли насос, либо что то в трансмиссии , этот узел создает Вам небольшие проблемы с тягой, либо расходом.
Закручивая- повышаем расход топлива на оборотах. Если есть тахометр, и Вы знаете какие обороты оптимальны для нормальной езды, то настроить очень просто,- откручиваем контргайку на 22 и (как правило рукой он нормально крутиться) подводим упор до того как почувствуете, как упрется, обороты будут повышаться.
Если его открутить (ВНИМАНИЕ БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ ИЗ БЕЛОРУССИИ), то мотор скорее всего(если хватит хода рейки) раскрутится тысяч до 3,5-4 оборотов и на этом остановиться.
№3 Тоже не последняя гайка. Отвечает за пружину. (трактористы могут дальше не читать(поймут) ) Закручивая, повышаем динамику на оборотах до 2 тысяч, далее всю малину портят центробежные груза. Откручивая- получаем провал на низко-средних оборотах.
Никто уже наверно и не скажет, как там было с завода, но «спецы» и не очень компетентные лица утверждали, что пружина в процессе эксплуатации «садится», о чём говорит болтающаяся под этой гаечкой шайба.
Не стоит забывать и о том, что собственно пружина вторым концом опирается на болт регулировки хх (№4)
№4 Какие то комментарии я думаю тут неуместны, но думаю стоит упомянуть о все той же пресловутой пружине. Динамика меняется не сильно, но меняется. Сейчас не помню уже куда и для чего.
№5 По советам «спецов», которые проводили аналогии с бошевскими насосами серий VE.. непонятно правда почему. Его советовали закручивать на то количество оборотов, на которое мы выкрутили болтик №1. Я его не трогал,- криминала не обнаружил. По хорошему он простой упор тяги «газа»
© Источник: https://mikrob.ru/vi. ic.php?t=124624
Думаю нашёл там же

Читайте так же:
Сигнализация starline a61 установка автозапуска

Сообщение отредактировал smouk: 01 Март 2019 — 09:47

  • Кольянчик)) это нравится

MB 124 1991г.в. в OM612+722.6 в процессе.

TOYOTA Avensis T22 D4D — экономный грузовичек в хозяйстве

#12 ОФФЛАЙН Кольянчик))

  • Город: Беларусь, Солигорск
  • Автомобиль:
    w140

#13 ОФФЛАЙН Ринар

  • Город: A
  • Автомобиль:
    w124

#14 ОФФЛАЙН макс601

  • Город: питер
  • Автомобиль:
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911

Критиковать оно конечно дело нехитрое,но имеем ,что имеем,другого нет. Может создать тему как правильно и что есть на самом деле. На сколько мне известно,предыдущие два оратора сильно в теме по этим шайтан-устройствам))

. как бы кому не хотелось, чтобы их кто-то чему-то научил, но учиться всегда приходится самому, даже если в ухо дуют самые ораторские ораторы.

Пример. Дрищ приходит в спортзал где самые крутые тренажеры и известные инструкторы и думает что этого достаточно для набора массы, а когда понимает что пахать придется самому, а инструкторы только дают информацию, то уходит. Так же и здесь. Никто в голову знания не засунет, придется самому эти знания осмысливать, потом и кровью приобретать, благо инфы и подсказок достаточно, ну или платить денежки тем кто свой пот и кровь уже пролил и сможет решить ваши проблемы.

регулировка SPV дизельных автомобилях тойота 2L-TE и 1KZ-TE

ДИЗЕЛЮ НУЖНО ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ- ЕСЛИ НЕТ ОДНОГО ИЗ ПАРАМЕТРОВ- ДИЗЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ.

"малая доза" топлива подаваемая длительный период времени- делает работу мягкой но не эффективной с большим количеством чёрного или сизого дыма.
"большая доза" топлива подаваемая короткий период времени (или нужная доза но очень рано) влечёт к дизельному стуку (дизельной детонации) дизель рокочет (так кстати настроены многие современные дизеля и с характерным рокотом работают чипованные дизеля)

топливо должно подаваться в нужном объёме в требуемый момент, для этого нам требуется правильно настроенные форсунки и SPV, дальше работа будет рассчитана ECU согласно топливной карте

регулировка SPV автомобилей тойота 2L-TE 1KZ-TE
одинакова и заключается уменьшении скважности клапана дозатора расположенного на плунжерной головке ТНВД.

регулировка подачи топлива на дизелях этой серии происходит по ШИМ сигналу, и при высокой скважности клапана нужный объём топлива не может быть подан плунжером на форсунку, а попросту уходит в слив. Для получения максимального КПД от этих двигателей требуется что бы скважность клапана была минимальна, но двигатель при этом не уходил в #ПСЕВДО-РАЗНОС.

многие ошибочно полагают что уменьшение скважности клапана дозатора влечёт к повышению расхода топлива. НЕТ- это не карбюратор, тут нет богатой и бедной смеси. это дизель- и он либо получит свою дозу топлива и разовьёт требуемый КПД, либо ему будет не хватать топлива и он будет расходовать его не эффективно.

эта регулировка требуется периодически, если её не делать несколько лет- то эффект будет сильно заметен.

также регулировка требуется после ремонта или замены ТНВД, Форсунок, ремонта Двигателя, промывки форсунок и ТНВД жидкостью Wynn’s diesel purge

я проверяю регулировку примерно раз в год, а увеличиваю подачу раз в 2 года на примерно 1/8 оборота.

SPV (клапан дозатор) расположен в верхней части ТНВД (зелёный на картинке) и регулировочный винт на нём закрыт колпачком, колпачок нужно сдёрнуть плоскогубцами.

Читайте так же:
Установка сигнализации автозапуск в свао

перед началом регулировки
1) нужно проверить уровень и состояние моторного масла, охлаждающей жидкости, при необходимости довести уровень до нормы. проверить исправность и отсутствие сильной утечки масла с наддувной части турбины (дизель может работать на масленом тумане вылетающем из турбины и уйти в разнос)
2) хорошо прогреть двигатель (должны прогреты быть не только ОЖ, но также масло и топливо), это потребует около 1 часа работы на ХХ или поездки в 5-10 км пути.

регулировка проводится при выключенных энергопотребителях (свет, отопитель, кондиционер, магнитола) коробка передач в положении N или P.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТУРБОТАЙМЕР. с работающим турботаймером регулировка невозможна и может привести к разрушению двигателя.

нам потребуется накидной ключ на 10, плоская отвёртка (порой головка на 5мм с длинным удлинителем)

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ- УВЕЛИЧИВАЕМ ПОДАЧУ
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ — УМЕНЬШАЕМ ПОДАЧУ

1) запускаем двигатель

2) ключом мы ослабляем гайку на 10 на клапане

3) поворачиваем отвёрткой регулировочный винт на 90 градусов (1/4 оборота) по часовой стрелке

4) резким нажатием на педаль газа (или поворотом Дроссельной Заслонки) поднимаем обороты до 3500-4000 и резко сбрасываем газ. обороты должны вернуться на ХХ без существенных задержек (падение оборотов зачастую имеет ступенчатый характер, сначала обороты падают до 2500 чуть зависают и уходят на ХХ. это связано с настройками ECU по коррекции по наддуву турбины). ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ 4 НЕ МЕНЕЕ 3 РАЗ.

5.1) если обороты вернулись на ХХ — то требуется ещё увеличить подачу. и повторять операции 3 и 4 до тех пор пока дизель не пойдёт в #ПСЕВДО-РАЗНОС (это работа двигателя на режиме около 3500 оборотов при полностью отпущенной педали газа, это вызвано завышенной дозировкой подачи топлива, двигатель перестаёт реагировать на команду замка зажигания OFF продолжая работать пир полностью отключенном электро питании)

5.2) Дизель ушёл в #ПСЕВДО-РАЗНОС- спокойно, без паники, это нормальный этап регулировки SPV. нужно отвернуть регулировочный винт ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (УБАВИТЬ ПОДАЧУ) на 45 градусов (1/8 оборота), обороты должны вернуться на ХХ. если обороты всё ещё высоки. то убавить подачу ещё на 45 градусов (1/8 оборота)

6) после того как обороты вернулись на ХХ повторить операцию 4 не менее 5 раз, и 1 раз резким нажатием раскрутить дизель до красной зоны.

7) после того как мы убедились что дизель не идёт в #ПСЕВДО-РАЗНОС, несильно затянуть гайку на 10 удерживая от проворота винт отверткой

8) сделать тестовый заезд имея под рукой ключ и отвертку, зачастую дизель может уйти в #ПСЕВДО-РАЗНОС при тестовом заезде по причине того что не был до конца прогрет.

9) затянуть контрящую гайку и поставить метку краской на резьбе регулировочного винта, установить колпачок.

ТНВД: устройство, виды, принцип работы, регулировка и ремонт.

ТНВД

Топливный насос высокого давления или, как часто можно встретить в специализированной литературе и сети интернет, ТНВД, — один из важных и достаточно сложных узлов, как всех дизельных двигателей, так и еще пока малой части бензиновых моторов — тех из них, в которых осуществляется прямой впуск топлива в камеру сгорания.

Устройство, принцип работы и виды.

Из названия данного узла можно понять, что его основная задача состоит в том, чтобы подавать в движок топливо под высоким давлением (если представляете работу дизельного двигателя, то в нем топливо через форсунку подается этим давлением непосредственно в камеру сгорания, где в данный момент находиться сжатый воздух).

Виды ТНВД.

В силу этой своей задачи топливный насос высокого давления является достаточно сложным механизмом. При этом само конструкционное исполнение ТНВД делится на насколько видов:

  • рядного типа,
  • распределительного типа,
  • магистрального типа.

В чем их отличия?

Два первых типа по своей конструкции очень схожи.

Топливный насос высокого давления рядного типа (фото).

Топливный насос высокого давления рядного типа

Топливный насос высокого давления распределительного типа (фото).

Топливный насос высокого давления распределительного типа

В их основе лежит плунжерная пара (цилиндр и шток), совместная работа которых, приводимаяв действие от коленчатого вала через кулачковый механизм (вал), создает необходимое давление топлива. Разница состоит лишь в том, что в топливном насосе рядного типа количество плунжеров равно количеству цилиндров двигателя, соответственно, каждый плунжер обслуживает свой цилиндр. А в ТНВД распределительного типа — нет. К примеру, на обычном 4-цилиндровом двигателе при распределительном виде топливного насоса высокого давления чаще всего можно встретить 1-плунжерный механизм, который обслуживает все цилиндры. Система работает так, что в определенный момент времени плунжер подает необходимую порцию топлива под давлением к соответствующему цилиндру.

Устройство ТНВД рядного типа.

Устройство ТНВД рядного типа

  1. штуцер напорной магистрали
  2. седло клапана
  3. пружина клапана
  4. корпус насосной секции
  5. нагнетательный клапан
  6. впускное и выпускное отверстия
  7. наклонная поверхность плунжера
  8. плунжер
  9. втулка
  10. рычаг управления плунжером
  11. возвратная плунжерная пружина
  12. пружина толкателя
  13. роликовый толкатель
  14. кулачок
  15. зубчатая рейка

Устройство ТНВД распределительного типа.

Устройство ТНВД распределительного типа

  1. шестерня привода регулятора подачи топлива
  2. входное отверствие топлива
  3. выходное отверстие топлива
  4. регулировочный винт
  5. электромагнитный запорный клапан
  6. распределительный блок
  7. штуцеры нагнетательных трубопроводов
  8. плунжер-распределитель
  9. кулачковая шайба
  10. ролик
  11. лопастной топливоподкачивающий насос
  12. фланец

Что из них лучше? — сказать сложно, так как у насосов и рядного, и распределительного типа есть свои неповторимые достоинства: рядный ТНВД за счет меньшей нагрузки на каждый плунжер имеет более длительный срок службы, зато система распределительного типа создает более равномерную подачу топлива.

Читайте так же:
Установка сигнализации фантом с автозапуском

Топливный насос высокого давления магистрального типа (фото).

Топливный насос высокого давления магистрального типа

Теперь перейдем к ТНВД магистрального типа. Данный тип топливного насоса, а точнее вся система подачи топлива еще иногда встречается под названием “Common Rail”. Главное отличие его от рассмотренных ранее видов в том, что топливо насосом под давлением здесь нагнетается не в камеру сгорания, а в топливную рампу (аккумулятор). Оттуда топливо распределяется по цилиндрам. Момент впрыска при этом контролируется электромагнитной форсункой, которая открывается по команде бортового компьютера. Сам же ТНВД применяемый в такой системе может иметь одну и более плунжерную пару и приводиться в действие от коленчатого вала.

Устройство ТНВД магистрального типа.

Устройство ТНВД магистрального типа

  1. приводной кулачковый вал
  2. ролик
  3. плунжерная пружина
  4. плунжер
  5. штуцер напорной магистрали (к топливной рампе)
  6. выпускной клапан
  7. впускной клапан
  8. электромагнитный клапан дозирования топлива
  9. фильтр тонкой очистки топлива
  10. перепускной клапан
  11. штуцер обратного топливопровода
  12. штуцер впускного топливопровода

Завершая обзорное описание видов ТНВД можно еще отметить тот факт, что оба первых типа топливных насосов по своей сути чисто механические узлы. Их работа построена на применение механических законов и может работать вовсе без применения электронных узлов. Система же с магистральным типом ТНВД относиться к более новому поколению, где во всем начинает властвовать электроника.

Ремонт и регулировка топливного насоса высокого давления.

Ремонт и регулировка топливной аппаратуры высокого давления — достаточно сложная задача, требующая как теоретической, так практической подготовки. Совсем мало автомобилистов пытается самостоятельно лезть в ее настройки и уж тем более ремонтировать. Чаще всего дизельными топливными насосами занимаются специализированные станции ремонта и диагностики, которые обеспечены необходимым оборудованием и квалифицированными кадрами.

регулировка топливного насоса высокого давления

Единственная задача, на которую можно отважиться самостоятельно, — регулировка оборотов холостого хода (ее описание довольно часто можно встретить в инструкции по эксплуатации автомобиля) – советую прочитать статью как отрегулировать холостой ход карбюратора ВАЗ 2107. Как правило, она подразумевает под собой подтяжку троса акселератора до достижения необходимых параметров. Однако даже такая простая процедура не всегда доступна для обычных автолюбителей на двигателях с электронным управлением впрыска. Ведь здесь кроме самой механической регулировки чаще всего необходимо выполнять еще и электронную настройку системы, которую без специального оборудования не произведешь.

Ну, а в заключении хотелось бы отметить тот факт, что ТНВД — достаточно дорогая деталь двигателя, поломка которой очень часто достаточно сильно бьет по карману автовладельца.

Основными причинами, которые приводят к поломкам топливного насоса, можно назвать некачественное топливо и несоблюдение регламента проведения диагностики. Так что в качестве совета:

1. старайтесь заправляться только на проверенных автозаправочных станция;

2. как только пробег автомобиля потребует проведения обслуживания — не откладывая, загляните на станцию диагностики.

Nissan Diesel CD20ET и регулировка ТНВД ZEXEL

В начале 90х годов на внутреннем рынке Японии было представлено большое количество дизельных моторов у всех именитых фирм (не считая HONDA, SUBARU, SUZUKI и прочие “мотоциклетные фирмы”). Дизельный мотор “ценился” во времена “халявы”: когда дизтопливо можно было сливать бочками по цене “как договоришься”. С Японии привозили большое количество автомобилей, оборудованных дизельными моторами. Это касалось практически всех внедорожников и полноприводных минивенов. Очевидно, что в таком исполнении они были экономичней бензиновых моделей. На легковых машинах такая тенденция встречалась реже. Вот в европейских моделях дизельные моторы получали намного большее преимущество. Можно сказать, что некоторые дизеля были сделаны для Европы и никогда не встречались в Японии.

Если с моторами TOYOTA все было понятно, то NISSAN для многих оставался загадкой — а именно дизель CD20. Необычность конструкции этой серии в расположении топливного насоса высокого давления (ТНВД) — он устанавливался сзади мотора.

Первая особенность — это расположение и, соответственно, второй ремень ГРМ. Только уже не ГРМ, а ТНВД, получается.

Вторая общая особенность: отсутствие меток для его установки. Нет, метки есть на шестерне привода ТНВД, но их нет на корпусе мотора. Получается, что установить ремень ТНВД можно двумя способами: купить оригинальный с метками на ремне или считать зубья этого ремня. А бывают разновидности этого мотора с двумя обводными роликами или одним (не считая привода вакуумного насоса). Иными словами — конструкция непростая.

Если с механическим ТНВД было все более менее понятно (CD20, CD20T — с турбокомпрессором), то так называемый электронный ТНВД (CD20E и CD20ET — с турбокомпрессором) устанавливался совсем по другим меткам. Была еще модификация CD20ETi — с интеркулером, совместимая с обычными CD20ET. И проблема была везде одна и та же: после снятия насоса для ремонта, каждый раз искали метки методом проб и ошибок — т.е ставили на зуб туда, потом обратно. Конечно, можно поставить насос индикатором, но у кого он есть в гараже? Им еще и пользоваться надо уметь. К чему этот весь рассказ? А к тому, что очень немногие берутся за ремонт подобной машины, и зачастую ремонт ее заканчивается ничем. Но основная проблема электронных насосов этой серии в том, что любое вмешательство в этот насос заканчивается установкой машины на долгую стоянку. Насос требует регулировки, а провести ее далеко не всегда возможно. Нет стендов и специалистов.

Итак, NISSAN SERENA C23 1998 года оснащена таким мотором. А проблема выражена так: на холостых после прогрева немного плавают обороты, может в диапазоне 50 оборотов. Вы скажете «ТНВД!» и будете правы, но только отчасти. Так как ТНВД перебирался ДВА раза (!) и тестировался на всех стендах еще в два раза больше, чем ремонтировался. Вердикт всех дизелистов такой — насос исправен. Насос снять на этом моторе непросто — очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.

Читайте так же:
Установка сигнализацию на автомобиль химки

Насос снять на этом моторе непросто - очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.

Винты покрашены с последней проверки и не раз. Непонятно, кому верить. Но обороты плавают. Все грешат на блок управления двигателем. Но такой блок и найти-то непросто для подмены. Да и ломаться там нечему.

Но то, что обороты немного плавают, это, оказывается, не самая главная проблема — есть и поважнее! Мотор иногда не заводится «на горячую». Иногда отлично, иногда не заводится, хоть крути его пять минут. Живет своей жизнью. Жалобы на динамику и потерю мощности уже не воспринимаются всерьез. С динамикой разгона трудно сравнить эту машину с какой-то другой, для сравнения нужен подобный аппарат. Хотя на взгляд динамика разгона слабовата. Но это субъективно — может так и должно быть. А вот потеря мощности — это из другой оперы: автоматическая трансмиссия переходит в аварийный режим на D передачу. Понятно, что это не потеря мощности, а потеря передач. Об этом позже — так как мотор тут не причем.

Рассмотрим вкратце отличие этого электронного насоса от механического. Отличие простое — кольцом протечки, положением которого определяется объем впрыска топлива плунжером в линию форсунок, в этом насосе управляет сервопривод. Кроме этого, опережением впрыска тоже заведует электронный регулятор, но он не оказывает влияния на запуск. Все режимы работы, в т.ч. и запуск, осуществляются сервоприводом.
Конструкция сервопривода показана ниже.

 Конструкция сервопривода показана ниже.

Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).

 Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).

Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.

Сервопривод — это электрическая машина, в которой обмотки под действием электрического тока создают магнитное поле, вращающее вал со штифтом. За счет эксцентричного сдвига штифта вращение вала переходит в поступательное движение кольца на оси плунжера. Чем больше кольцо перекрывает канал слива в плунжере (вправо) , тем больше топлива подается в магистраль. И наоборот — перемещение кольца влево уменьшает объем впрыска.
Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:

 Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов

Откуда можно сделать вывод, что это — регулировка. Вот здесь и возникает первая проблема. Как отрегулировать крышку (сервопривод), ведь от нее зависит вся работа мотора. На стенде, после переборки насоса, крышку выставляют по стартовой подаче. Начальным положением крышки определяется стартовая подача. При включении зажигания сервопривод двигает кольцо плунжера на стартовый объем впрыска, но положение кольца неизвестно. Мы можем понять его положение только по объему впрыска при стартерном режиме. Если на механическом ТНВД есть отдельный винт объема, который можно крутить, то тут это возможно только сдвигом крышки по отношению к корпусу насоса. Речь идет о таких величинах, как ДЕСЯТЫЕ миллиметра. Сдвиг на полмиллиметра приводит к совершенно разным результатам. А миллиметр — к полному отсутствию запуска. Хорошо, когда есть сканер. И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:

Сдвиг на полмиллиметра приводит к совершенно разным результатам. А миллиметр - к полному отсутствию запуска. Хорошо, когда есть сканер. И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим

Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка — при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней — гуляют обороты на холостом ходу.

Положением крышки можно добиться следующей картины — хороший пуск, но гуляют обороты холостого хода. Мало того, сброс оборотов происходит медленно. Обороты “зависают”, и очень неохотно снижаются к уровню холостого хода. Тут вторая строка — неизбежный спутник регулировщика. Но стоит чуть сдвинуть крышку — обороты падают быстрее, но намного хуже пусковой режим. Двигатель начинает плохо заводиться, особенно на горячую. Неоднократно приходилось видеть сообщения о плохом запуске на горячую. Многие владельцы и сервисы “подсовывали” обманку к датчику температуры, чтобы убедить блок управления в низкой температуре для лучшего старта. Но это все неправильно, так как хороший старт напрямую связан с динамикой. А мы не забываем про динамику разгона, ведь она тоже оставляет желать лучшего…

Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении — ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили — никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена — плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде — а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос — заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.

Читайте так же:
Установка системы мониторинга автомобиля

Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки. Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.

На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки. Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.

Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.

 Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.

Сопротивление варьируется в очень широких пределах. Экспериментально, в процессе поездок выяснилось, что значение этого резистора очень сильно влияет как на сброс оборотов, так и на динамику. А на динамику он влияет просто катастрофически. Один из резисторов был 337 ом, другой 1340 ом. С первым динамика была ощутимо лучше, чем со вторым. Но со вторым лучше падали обороты к уровню холостого хода. Понятно, что устраивать заезды, подбирая это сопротивление — не лучший вариант. Потому как поездки субъективны. Но ведь как-то японцы настраивают этот насос (хоть и на стенде)? Поэтому было найдено определенное решение по его подстройке. Если кто найдет лучше — может открыто поделиться в Сети, но пока такой информации нигде не встречал.

Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.

 Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.

Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов — выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.

Его можно впаять вместо родного.

После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее. Его можно впаять вместо родного.

По поводу значения этого сопротивления. Предположим, у вас получилось 456 Ом. Такое сопротивление найти сложно. Все сопротивления имеют классификацию по рядам . Самый распространенный E24 с точностью 5% имеет фиксированную шкалу в сотнях : 100, 110, 120, 130, а следующее значение только 150, потом 160, 180 и 200. А выше — пропуски еще больше: 390, 430, 470 , 510 и т.д. Ряд определяет шаг и точность. Но даже в ряду E192 c точностью полпроцента вы не найдете 456 Ом, будет 453, а следующее 459. Но это и не нужно. Во первых, такая точность не нужна и не используется, во вторых, все системы с обратной связью имеют «петлю регулирования», границы которой намного шире. Пример подобной системы с обратной связью — электронный дроссель, описание можете посмотреть здесь — autodata.ru/article/all/d4_reguliruem_zaslonku/

Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.

После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.

После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра — начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором — ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.

Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector