Регулировка руля

Регулировка руля

Сделал я ее ценой пары ударов молотка по собственному кулаку (ну очень неудобно там), повреждением своего любимого буксирного троса, уничтожением "родной" колонки (распиливанием по частям, как ракеты по Договору о РСД и ОТР) и испорченных на пару часов нервов. Но это стоило того.

Сейчас — полная лафа, все видать, ничто не трет по ногам при посадке. Короче, класс! Единственное НО — при посадке можно чашечку садануть, т.к. "борода" десяточной колонки пониже будет, чем у родной. Это даже в ЗР публикации по замене видно.

Подробности. После демонтажа замка зажигания решил демонтировать саму колонку. Перед этим надо было ессно снять руль. Вот тут-то и началось! Везде пишут, берешь руль, отворачиваешь, но не полностью, гайку крепления на оси и ударами рук от торпеды сталкиваешь руль. Так вот, все это — лабуда полнейшая! После приобретения хороших синяков на руках решил сдернуть тросиком (после обильного смачивания шлицов посадки руля "вонючкой" WD-40).

Протянул его через руль петлей, опустил водительское сиденье назад, и сзади, через заднюю дверь, рывками пытался сдернуть этот руль. (Со стороны, если посмотреть, полный хохот). Ни единого намека даже на страгивание (как стоял на одной риске, так и остался). Только трос от елозания по железяке руля немного перетерся. Пришлось в конце концов демонтировать колонку уже вместе с рулем, распилить ее, чтобы снять пластиковый контактный диск снизу сминаемой "кастрюльки" и выбивать остатки вала из руля молотком через деревянную проставку. Как было ( "восьмая" колонка.)

Так вот сила ударов по проставке была такова, что дерево вмялось внутрь на 5-8 мм!

Кстати, забыл упомянуть про срывные болты крепления колонки к корпусу — они вообще после нескольких ударов зубилом сдались плоскогубцам. Всё — демонтаж прошел, на монтаже тоже была своя проблема — установка болта сжатия шлицевого соединения "вал колонки — вал рейки" около педалей.

Для удобного надевания на вал рейки немного раздвинул разъем на конце вала колонки, ну и естественно, потом болт не захотел влезать через отверстие без резьбы на одном ухе в резьбовое отверстие на другом. Т.е. была несоосность отверстий, притом безрезьбовое было как раз по диаметру болта, т.е. он становился туда без люфта (я думаю, лечение здесь только одно — рассверливание на больший диаметр перед началом монтажа, ессно). Как стало ("десятая" колонка.)

В итоге, намучившись с этим болтом, просто приобрел длинный болт М6, насквозь через оба отверстия продел и закрепил гайкой и контрагайкой. На время пойдет и так, хотя может и на долго, т.к. я не думаю, что М6 не сможет выдержать такую малую нагрузку. Хотя все равно скоро, наверно, опять снимать, т.к. мне шайб под болты крепления колонки к кузову не хватило, да и надо немного отрегулировать соосность вала рулевой рейки и вала колонки, т.к. визуально наблюдается некоторое смятие резиновой муфты при вращении. При идеальном монтаже — при полной соосности этих валов, резинка не должна изгибаться вообще, иначе, я думаю, быстро "умрет", бедолага.

5. Организация то и ремонта рулевого управления автомобиля ваз-2114

5.1 Организация то и ремонта травмобезопасной рулевой колонки

В Российской Федерации принята планово-предупредительная система технического обслуживания, система технического обслуживания и ремонта автомобилей, основные положения которой сформулированы и закреплены в «Положении о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта». В нём приведён перечень предусмотренных видов обслуживания и ремонта и операций по ним, даны нормативы межремонтных пробегов, трудоёмкости на выполнение различных видов работ, нормы простоя в ТО и ремонте, поправочные коэффициенты на различные нормативы в зависимости от конкретных условий эксплуатации и т.д.

На автомобилях категории М₁ применяется: ЕО – ежесменное техническое обслуживание; ТО-1; ТО-2; ТР – текущий ремонт; КР – капитальный ремонт; СО – сезонное обслуживание [14].

Эти виды обслуживания отличаются друг от друга перечнем и трудоёмкостью выполняемых операций и периодичностью.

ЕО – перед выездом каждый день открывается капот и внешним осмотром проверяется общее состояние рулевого управления (при выявлении явных неисправностей – устранить).

При проведении ЕО проверяют зазор, свободный ход рулевого колеса, состояние привода механизма рулевого управления и рулевой трапеции.

Содержание работ выполняемых при ТО автомобиля категории М₁ представлены в таблице 5.1 [12].

ТО-1 – провести контрольный осмотр и крепёжные работы. Проверить, не деформированы ли элементы рулевой колонки. Все крепёжные работы следует проводить обязательно по всем резьбовым соединениям, с усилением, соответствующим ТУ (корончатые гайки рулевых шарниров следует попытаться подтянуть гаечным ключом не расшплинтовывая их – если они стронутся с места, тогда их следует расшплинтовать и затянуть с соответствующим усилием).

После крепёжных работ следует проверить свободный ход рулевого колеса (люфт) с помощью люфтомеров-динамометров К-187 или К-402.

Люфт в рулевых шарнирах у автомобилей категории М₁ проверяются резким покачиванием в противоположные стороны смежных тяг. Люфт в маятниковом рычаге определяется покачиванием конца рычага в вертикальной плоскости.

При ТО-1 проверяют крепление и шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф, гаек и шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг, состояние уплотнителей шаровых пальцев, устраняют обнаруженные неисправности. Проверяют крепление и при необходимости закрепляют сошку механизма рулевого управления на валу, картер рулевого механизма на раме и контргайку регулировочного винта вала рулевой сошки. Проверяют зазор и величину усилия поворота рулевого колеса с помощью динамометра, зазор в шарнирах привода рулевого механизма.

Зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг проверяют резким покачиванием рулевого колеса в обе стороны. Значительное перемещение при этом продольной рулевой тяги относительно пальцев указывает на необходимость устранения зазора в шарнирных соединениях тяг. Для этого следует расшплинтовать регулировочную пробку в торце тяги, завернуть пробку специальной лопаткой до отказа и отвернуть так, чтобы прорезь в пробке совпала с отверстием для шплинта, после чего зашплинтовать. Таким же образом устраняют зазор и в другом шарнирном соединении тяги [19].

ТО-2 – проверяется техническое состояние рулевого механизма.

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять отдельные неисправные легкодоступные детали и целиком узлы рулевого механизма. При необходимости разъединения рулевых тяг путём выпрессовки шаровых пальцев из конических отверстий смежных тяг следует пользоваться специальными съёмниками.

При проведении ТО-2 дополнительно к работам ТО-1 проверяют крепление и при необходимости закрепляют рулевое колесо на валу и колонку рулевого управления на панели салона [17].

Регулировка механизма рулевого управления с усилителем зависит от конструкции автомобиля. Все подвижные сопрягаемые детали должны работать без заедания и заклинивания при повороте вала рулевой сошки от одного крайнего положения до другого. Работу усилителя проверяют на специальном стенде или непосредственно на автомобиле при нахождении сошки в крайнем положении [20].

Стуки в рулевом механизме появляются при разрушении рабочих поверхностей рейки, червяка или ролика, и при увеличенном зазоре в зубчатом зацеплении.

При увеличении зазоров в шарнирах или шлицах карданный вал заменяют или ремонтируют.

ТР – заключается в основном в замене неисправных узлов и деталей. Неисправные узлы доставляются в агрегатный цех, где производится их мойка, разборка, дефектовка и замена неисправных, изношенных деталей.

Многообразие вышеуказанных факторов, влияющих на изменение технического состояния автомобилей, влечёт за собой широкий диапазон различных отказов и неисправностей, приводящих к ухудшению технико-экономических показателей работы автомобилей, причём для каждого автомобиля они несут сугубо индивидуальный характер. Именно поэтому при техническом обслуживании и ремонте требуется индивидуальный подход к каждому автомобилю. Кроме того, в целях снижения общих затрат и уменьшения простоя автомобилей при ТО и ремонте, обеспечения оперативного планирования и чёткой организации всех видов работ технологического процесса, а так же создания необходимых условий для надёжной, безаварийной и экономичной работы автомобилей.

Руль не возвращается в исходное положение

От исправности рулевого управления автомобиля напрямую зависит безопасность движения на нем. Одной из проблем, с которой может столкнуться водитель, это нежелание руля после поворота возвращаться в исходное положение. Конечно, можно управлять и автомобилем с подобной неисправностью, но водителю потребуется не только дополнительно следить за положением руля, но и прикладывать лишние усилия при выхождении из поворотов. Особенно будет затруднена поездка по городским дорогам, где отзывчивость рулевого механизма крайне важна.

Почему руль не возвращается в исходное положение

Сложно однозначно ответить на вопрос, почему руль не возвращается в исходное положение после поворота. Лучшим способом обнаружить причину проблемы – провести полную диагностику рулевого механизма автомобиля, а также его подвески. Наиболее часто водителям приходится сталкиваться с подобной неисправностью после ремонта машины, например, если мастера неправильно «собрали» автомобиль. Но также вызвана проблема может быть и поломкой элементов рулевого механизма или их частичным выходом из строя.

Что делать, если руль не возвращается в исходное положение

Если отсутствует возможность посетить сервис и провести полную диагностику автомобиля, можно самостоятельно проверить ряд агрегатов и механизмов, которые наиболее часто приводят к рассматриваемой проблеме.

Неправильно выполненный сход-развал

Когда при повороте руль задерживается в крайнем положении и отказывается возвращаться, первым делом нужно убедиться, что схождение-развал у автомобиля выполнено правильно. В ситуации, когда углы установки колес неверные, возникнут проблемы не только с рулевым механизмом, но и с неправильным ускоренным износом шин. Чем быстрее будет устранена данная проблема, тем меньше риск загубить покрышки до состояния, при котором их использование будет невозможно.

Определить неправильный сход-развал можно несколькими способами:

• Посмотреть на износ шин. При неравномерном износе можно сделать вывод, имеет место излишне отрицательный или излишне положительный развал;
• Проверить положение руля автомобиля при движении по прямой. Если руль отклоняется от центрального положения влево или вправо, но при этом автомобиль движется прямо, можно сделать вывод, что неправильно выполнен сход-развал;
• Провести измерение углов схождения-развала самостоятельно, используя линейку, нитку и груз.

Лучшим способом проверить правильность положения колес является посещение сервиса, где специалисты быстро проверят все необходимое на диагностическом стенде.

Рулевая рейка

Еще одна причина, по которой руль может не возвращаться в исходное положение при выходе из поворота – это проблемы с рулевой рейкой. Наиболее типичны две неисправности:

Коррозия зубьев шестерни рулевой рейки. Устранить подобную проблему можно, если зачистить шестерню от образовавшейся ржавчины и смазать специальными составами, чтобы избежать повторения проблемы. Коррозия зубьев шестерни является типичной проблемой для любого автомобиля с большим пробегом. Такая неисправность возникает из-за малых нагрузок на крайние точки рейки, поскольку довольно редко руль полностью выкручивается вправо или влево;
• Поломка рейки. Если часть зубьев шестерни рейки поломались, могут возникать «мертвые зоны» при повороте рулевого колеса, попав в которые руль не будет возвращаться обратно без дополнительных усилий при выходе из поворота. Эксплуатировать автомобиль при поломке зубьев шестерни рулевой рейки крайне опасно.

Шаровые опоры

Довольно часто проблемы с шаровыми опорами приводят к неправильной работе рулевого механизма, в том числе и рассматриваемой неисправности. Шаровые опоры естественным образом изнашиваются при продолжительной эксплуатации автомобиля, и за ними необходимо следить, а также их вовремя менять.

Чтобы проверить шаровые опоры, рекомендуется сделать следующее:

1. Поставьте автомобиль на эстакаду или яму – это необходимо сделать, поскольку потребуется иметь доступ к днищу машины;
2. Поставьте под задние колеса противооткатные упоры, выжмите ручной тормоз и переключите рычаг КПП в нейтральное положение;
3. Поднимите на домкрате сначала одно колесо, а потом другое. Когда колеса подняты, попробуйте приложить усилия и раскачать их вверх-вниз. Если имеется люфт и слышится треск или стук, потребуется замена шаровой опоры.

Обратите внимание, что эксплуатировать автомобиль с неисправной шаровой опорой, особенно на трассе, крайне опасно.

Рулевые тяги

Российские дороги далеки от идеала, из-за чего водители имеют риск погнуть рулевые тяги, попав в очередную яму. Гнутая рулевая тяга – это большая проблема для рулевого управления, в том числе из-за этого руль может не возвращаться в исходное положение при выходе из поворота.

Рулевая колонка

Еще одна деталь, которая может приводить к тому, что руль не будет возвращаться в исходное положение после поворота, это рулевая колонка. В крайних позициях рулевое колесо рискует «застревать», если имеются проблемы с крестовиной рулевого кардана.

Чтобы проверить рулевую колонку, необходимо поставить автомобиль на яму или эстакаду. Далее требуется товарищ, который сядет за руль автомобиля и будет его крутить, в том время как вам необходимо следить за карданным соединением. Посмотрите, имеет ли место люфт при повороте руля. Если да, то руль может не возвращаться в исходное положение по этой причине.

Гидроусилитель руля

Стоит также отметить, что проблема с возращением руля в исходное положение может возникать из-за неисправности гидроусилителя руля, если им оборудован автомобиль. В таком случае нужно проверить компоненты гидроусилителя, которые наиболее подвержены выходу из строя: ремень привода и насос. Также обязательно обратите внимание на уровень жидкости в гидроусилителе руля.

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114: разбираемся в тонкостях

Ручник — это один из важнейших элементов в системе обеспечения безопасности во время вождения. Он является не только элементом тормозной системы, который нужен для того, чтобы эффективно предотвратить перекат припаркованного автомобиля, но и для того, чтобы избежать ДТП. Некоторых автомобилистов волнует вопрос о том, как подтянуть ручник на ВАЗ 2114. В статье можно найти развёрнутый ответ на данный вопрос.

Ручник ВАЗ 2114

Необходимо следить за исправностью не только этого элемента, но и всей тормозной системы, чтобы ручник мог полноценно выполнять свои функции. Если этот элемент выйдет из строя, то проблемы возникнут именно с тормозной системой. Некоторые водители недоумевают, почему не держит ручник ваз 2114? Для того, чтобы выяснить причину поломки, следует изучить строение ручного тормоза.

Ручной тормоз этого авто состоит из множества элементов. Самые первые из них, которые можно заметить, — рычаг и кнопка для фиксации. Оставшиеся элементы ручного тормоза скрыты от глаза.

К ним относятся:

• защитный чехол;
• контрольная гайка;
• тяга для «ручника»;
• уравнитель;
• гайка для регулировки;
• трос.

Также в автомобиле имеется механизм, отвечающий непосредственно за торможение. В его состав входят тормозные колодки, непосредственно контролирующие процесс торможения. Их следует постоянно менять. За состоянием ещё одного элемента системы тоже необходимо следить самым внимательным образом. Речь идёт о барабане.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2114

Поломка «ручника» — это не какое-то редкое событие. Подобная неисправность встречается повсеместно. В некоторых случаях после натяжки ручник всё равно остаётся в нерабочем состоянии. В чём же заключаются основные причины возникновения этой неисправности?

Строение стояночного тормоза достаточно сложное.

Чаще всего проблема заключается в:

1. Изношенных тормозах.
2. Разрыве троса или его полной деформации.
3. Износе барабанов.

Самый быстрый способ отремонтировать «ручник» — это обратиться в сервисный центр. Если же обращаться туда нет никакого желания, то можно попробовать альтернативный вариант. Он заключается в том, чтобы подтянуть ручной тормоз самостоятельно.

Как подтянуть ручник на ВАЗ 2114

Во время эксплуатации многие элементы тормозной системы изнашиваются. Больше всего страдают тросы. Они могут подвергаться деформации. Также со временем они растягиваются. Что нужно сделать и как подтянуть ручник ваз 2114?

Для того, чтобы отремонтировать ручник, следует сделать следующее:

1. 1. Автомобиль нужно загнать на эстакаду. В качестве альтернативы подойдёт и обычная смотровая яма. Для ремонта следует использовать домкрат.
   2. После того, как это сделано, необходимо установить рычаг коробки передач на 1-ую передачу.
   3. Когда это будет сделано, нужно отпустить ручник.
   4. Теперь пришёл черёд найти самый важный инструмент. Речь идёт о ключе на 13. Понадобится 2 экземпляра.

   

   1. 1. После этого следует отправиться под автомобиль и найти глушитель. Сделать это будет проще, если заранее изучить местонахождение этого агрегата по инструкции.
      2. Следующий этап заключается в том, чтобы как можно аккуратнее снять крепления глушителя. Когда это будет сделано, надо снять и крепления коллектора. Если этого не сделать, то дальнейшие шаги по ремонту будут куда сложнее.

      

      1. 1. Необходимо найти уравнитель тросов. Когда этот агрегат будет найден, нужно ослабить контргайку с помощью первого ключа. Второй ключ понадобится для удержания гайки. Если этого не сделать, то возможно прокручивание.
         2. Теперь пришёл черёд регулировки хода рычага. Затягивание гайки позволяет уменьшить ход рычага, а ослабление гайки увеличивает ход рычага. Нормальным считается ход от двух до шести щелчков.

         

         1. После того, как это сделано, остаётся поднять заднюю часть машины с помощью домкрата. Нужно добиться такого положения авто, чтобы колёса висели. После этого можно начать проверку тормозных колодок. Колёса должны быть закреплены как можно надёжнее, иначе возможно возникновение нештатной ситуации.
         2. На последнем этапе надо закрутить гайку обратно. После этого следует проверить ручной тормоз на предмет работоспособности.

         

         Важная информация. Некоторые мастера способны подтянуть «ручник» даже без ослабления крепления глушителя. В качестве инструмента они используют самодельные ключи. Повторять это самостоятельно не рекомендуется, иначе возможны самые неприятные последствия как для механика, так и для автомобиля.

         Полезное видео

         Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

         Вывод

         Исправная тормозная система — это залог безопасного вождения и отсутствия каких бы то ни было проблем на дороге. От того, насколько эффективно она работает, зависит жизнь не только водителя транспорта, но и всех пассажиров.

         Ручной тормоз ВАЗа — это простейший механизм. Его ремонт не может обойтись в большую сумму, поэтому не стоит откладывать ремонт тормозной системы на поздний срок. Для проведения ремонта даже не потребуются сложные инструменты. Починить ВАЗ 2114 можно обычным гаражным инвентарём.

         Если заботиться о собственном автомобиле и его тормозной системе должным образом, то он отплатит своему владельцу не только долголетием. В непредвиденной ситуации автомобиль может спасти жизнь, если все его механизмы исправны и нормально функционируют.

         голоса

         Рейтинг статьи