Замена прокладки выпускного коллектора

alt=»замена прокладки выпускного коллектора» width=»360″ height=»270″ />Важной задачей для обеспечения устойчивой работы двигателя автомобиля является отвод продуктов сгорания топлива. Для отвода газов от двигателя выхлоп с цилиндров попадает в выпускной коллектор. Система выпуска состоит из коллектора, приемной трубы и глушителей. Отвод газов влияет на мощность двигателя и шумность его работы.

Выпускной коллектор предназначен для сбора продуктов сгорания топлива со всех цилиндров и вывода их в атмосферу. Так как коллектор работает в жестких условиях – повышенная температура (достигающая 1000 градусов), образование конденсата – то коллектор изготовляют из жаропрочных материалов.

Наиболее часто изнашивается прокладка, соединяющая коллектор и ГБЦ. Износ прокладки диагностируется по повышенному шуму двигателя и в особо тяжких случаях по дыму, проникающему в подкапотное пространство. Зачастую эта неисправность приводит даже к незначительному увеличению мощности, за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Для того чтобы заменить прокладку коллектора, надо снять несколько дополнительных узлов. Необходимо демонтировать фильтр очистки воздуха, выпускную трубу (так называемые «штаны») и сам коллектор. Для автомобилей с карбюраторными двигателями, соответственно, дополнительно снимаем карбюратор (Шаг 2).

Общее правило безопасности при работе на выпускной системе – необходимо дать машине остыть, так как высокая температура коллектора легко может стать причиной ожога. Для замены прокладки коллектора пригодятся следующие инструменты:

рожковые ключи;
трещоточная рукоятка с набором головок;
крестовая отвертка.

Шаг 1. Съем воздушного фильтра

Перед снятием желательно очистить крышку фильтра от грязи. Затем ослабляем хомут шланга и отсоединяем патрубок вентиляции. С крышки снимаются три держателя, и выкручивается винт в центре. После этого крышку можно убрать. Далее можно вынуть сам фильтрующий элемент. Закрываем отверстие карбюратора тканью или ветошью, чтобы не попали детали. Корпус фильтра освобождается откручиванием четырех гаек. Затем снимаем крепежную пластину, держащую корпус фильтра. Его будет нелишним тщательно очистить от пыли и грязи.

На инжекторных двигателях крышка фильтра очистки воздуха снимается отвинчиванием шурупов. Ослабляем крестообразной отверткой хомут крепления датчика ДМРВ. После этого отсоединятся сам датчик путем отсоединения колодки проводов и снятия резинового рукава подвода воздуха. Затем вынимается сам фильтрующий элемент. Далее выводится из держателя наконечник воздухозаборника корпуса фильтра. Для снятия корпуса фильтра отворачиваются 4 гайки. Затем следует отсоединить шланги и убрать корпус фильтра. Первоначальные работы завершены.

Шаг 2. Демонтаж карбюратора

Начинаем со снятия тросика от воздушной заслонки. Ключом ослабляем затяжку крепления оболочки. Затем откручиваем отверткой винт крепления троса и убираем его. Далее снимаем шланг вывода газов от картера. После чего отсоединяем два провода от ЭПХХ. Поддеваем тягу с рычага дроссельной заслонки и снимаем ее. Далее отсоединяем шланги регулятора опережения зажигания и клапана управления ЭПХХ. Изымаем руками возвратную пружину. Удаляем топливный шланг, предварительно ослабив хомут. Наконец, откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и убираем карбюратор в надежное место.

Отверстие впускного трубопровода желательно закрыть заглушкой. В роли заглушки отлично подойдет ветошь.

Шаг 3. Замена прокладки коллектора

Прежде чем разбирать выпускную систему, рекомендуется слить охлаждающую жидкость, так как ее попадание в двигатель может привести к неприятной и кропотливой промывке.

Снимаем штаны с выпускного коллектора путем откручивания четырех гаек. Зачастую для этого нужно отверткой отогнуть стопорные шайбы гаек. После этого «штаны» освобождаются от шпилек и отводятся в сторону. Важно аккуратно проделать эту процедуру и не повредить шпильки. Перед отсоединением коллектора отводим шланг охлаждающей жидкости в сторону. Отвинчиваем оставшиеся три гайки с коллектора и отводим его назад, освобождая от удерживающих шпилек.

Как правило, прокладка коллектора крепко прикипает к ГБЦ. Аккуратно поддеваем ее острым ножом. Окончательно фланцы крепления коллектора и выпускной трубы зачищаются шкуркой-нулевкой. Желательно обработать поверхность, где находилась прокладка, специальным спреем для более глубокой очистки. После нанесения спрея ждем 15 минут и очищаем нагар ветошью. На шпильки крепления коллектора можно нанести графитовую смазку.

Место для новой прокладки подготовлено. Можно смело ее устанавливать. Собираем блоки в обратном порядке.

После тяжелого труда наслаждаемся тихой работой двигателя и чистым воздухом в автомобиле.

Замена прокладок выхлопной системы

Появилось время и место для замены прокладки глушителя, скорее всего это делалось для профилактики, чем по каким-либо внешним признакам и проявлениям нештатной работы выхлопной системы.

Прокладка системы выхлопной Bosal 256-305 была приобретена за 117 рублей 88 копеек, это было ещё мае 2014 года, сейчас стоимость составляет 276 рублей, только вот зачем то название запчасти поменяли, теперь она называется «кольцо уплотнительное выхлопной системы». Как обычно покупал через интернет на экзисте. Стоимость оригинальной прокладки запредельная для такой запчасти, что-то около 1000 рублей с копейками.

Bosal 256-305 прокладка системы выхлопной

В первый раз когда менял не получилось открутить гайки, только как оказалось никаких гаек там и нет, хотел уже болгаркой отпиливать и новые болты заказывать (ещё больше проблем бы создал с высверливанием остатков болтов), да и неудобно было без ямы. Как оказалось болты крепления глушителя нужно откручивать а не гайки, они вкручиваются в трубу задней части глушителя, где приварены гайки с резьбой. Так что при выполнении каких-либо работ необходимо в первую очередь изучить конструкцию, чтобы не создавать себе лишних проблем.

Читайте так же:

Газовая установка из бытовых отходов

Крепление трубы выхлопных газов

Так любят делать на СТО 76 Экспресс г.Чита, ул. Ленина, 149, они ничего не знают про конструкцию автомобилей, но благополучно берут деньги за работу которую потом приходится переделывать.

Болты открутились относительно просто, предварительно побрызгал WD40 и всё легко открутилось. Состояние болтов 90901-05026 и пружин 90501-35035 крепления глушителя хорошее, немного ржавчины, так что замене не подлежат.

Старая прокладка

Далее вычищаем остатки старой прокладки, для удобства я снял глушитель с одного крепления, со второго просто неудобно снимать было.

Труба глушителя выхлопных газов конечного

Вычищал прокладку стамеской, она как бы припаялась к стенкам трубы глушителя, видимо в составе прокладки присутствует олово, под воздействием температуры выхлопных газов оно подплавляется (я так предполагаю), потом прошёлся немного напильником.

Почищенная труба Примеряем новую прокладку Прокладка глушителя на месте

После того как всё очистил поставил прокладку на место и затянул болты крепления, смазав их графитовой смазкой чтоб в дальнейшем по необходимости их легко можно было открутить. Запустил машину, всё работает штатно, нигде ничего не пробивает и не дымит, всё герметично. По времени замена прокладки заняла где-то 30-40 минут.

Для интереса посмотрел стоимость данной процедуры на СТО, дерут от 1000 до 4000 рублей, ужас.

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
Производится наложение материала прокладки.
Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

Как сделать прокладку для глушителя?

Читайте так же:

Установка мультимедийной системы лада гранта

Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

Мы предлагаем вам вариант прокладки, вырезанный из прессованного или армированного асбеста. Такой вариант довольно долго сможет прослужить вам, от 30 до 50 км. пробега, а возможно и более. Сразу стоит оговориться, что родная фирменная прокладка будет значительно лучше, но если у вас возникла проблема ее достать и купить, то такой вариант замены вполне подходящий. И еще, если закрутить соединение труб глушителя без прокладки, то будет сильный скрип и шум, а также износ металла в месте соединения, поэтому наличие прокладки обязательно.

Как сделать прокладку глушителя:

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Изготовление прокладки (мой опыт) / Блог им. sancta / БайкПост

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Как сделать прокладку для глушителя?

Довольно распространенная ситуация, особенно для владельцев иномарок, когда выходит из строя, а точнее попросту разваливается старая прокладка системы глушителя, а новую достать, просто так не получается. Особенно такая ситуация характерна для соединений коллектор – приемная труба, или резонатор – глушитель, а также в других местах выхлопной системы автомобиля. Как соединить две трубы глушителя при помощи самодельной прокладки? Здесь речь пойдет скорее об этом, какие есть решения, ведь это способ сэкономить и решить проблему.
Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
затем, зачищаем место будущего соединения;
устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Соединение готово, можно на время забыть о проблеме. Чтобы прокладку было проще устанавливать, вы можете предварительно обработать ее термоустойчивым герметиком. Герметик также поможет зафиксировать прокладку во время состыковки двух труб глушителя. Есть варианты установки двух труб только на герметике, который следует наносить в несколько слоев, но этот вариант может привести к появлению скрипа. Такой скрип станет результатом трущихся двух металлических поверхностей во время движения авто на кочках или ухабах.
Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Читайте так же:

Установка сигнализации ягуар калина

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Прокладка глушителя: как и на что заменить

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

ВАЖНО! Не забывайте, что работа глушителя напрямую влияет на работу многих других систем в автомобиле, следовательно любая неисправность в работе данного элемента может повлечь за собой дополнительные, зачастую более критичные, неисправности в других системах.

Прокладка выхлопной трубы от 100 рублей
Замена (работа мастера) от 500 рублей

Благодаря ей происходит уплотнение в месте соединения труб выхлопной трассы. Она влияет на такие факторы как:

Устранение шума
Уменьшение вибрации выхлопной системы
Не даёт просачиваться выхлопным газам через выхлопную систему

Если вовремя не поменять прокладку в выхлопной системе, то может произойти разъединение в месте неисправной прокладки или уплотнителя.

Как выбрать прокладку выхлопной системы?

Установка и замена прокладок выхлопной трубы в Москве

Еще больше фотографий выхлопных систем и их тюнинга Вы можете посмотреть в нашей галерее!

Снятие глушителя

Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
Залезьте под машину и найдите глушитель.
Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
Отделите глушитель от выхлопной трубы. Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
Снимите глушитель.

Читайте так же:

Установка сигнализации на приору кгб

Из чего можно сделать прокладку под глушитель?

Тема раздела Моторы ДВС, топливо, аксессуары в категории Вертолеты; Поронита к сожалению под рукой нету и в ближайшее время не предвидится. С герметиком что то не особо выходит все .

Опции темы

Замена гофры без сварочного аппарата

Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.

Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.

Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.

Когда применяется герметик

Выхлопная система работает при множестве разрушающих факторов:

Высокая температура, которая может достигать 1300 °С, создавая риск прогара;
Агрессивная газовая среда с разрушающим воздействием электрохимических веществ;
Постоянные колебания и вибрации, приводящие к износу;
Возможные механические повреждения от удара о препятствие на дороге.

Состояние системы также зависит от качества предыдущего ремонта, если такой производился. Все эти факторы негативно влияют на глушитель, превращая его в расходный материал, который периодически нуждается в осмотре, ремонте или замене.

Распознать поломку системы просто — симптомами является изменение звука выхлопа или попадание в салон газов отработки. На ранних стадиях развития неполадки можно воспользоваться герметиком. Это доступное и простое в использовании средство справляется со многими проблемами глушителя. Состоит подобная масса, как правило, из различных синтетических (акрил, силикон и прочее), металлических и керамических (повышающих прочность соединения и термостойкость) компонентов.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Какие бывают прокладки?

Прокладки и уплотнители для выхлопной системы автомобиля имеют множество форм, размеров и цветов.

Треугольные
Круглые
Квадратные
Конусообразные
Любая другая причудливая форма

Также, они могут быть изготовлены из таких материалов:

Металл
Керамика
Резина

Для каждого автомобиля прокладка подбирается соответствующего размера и формы. В одной выхлопной системе может содержаться от 4 прокладок, и когда происходит её замена, каждая прокладка может отличаться от предыдущей.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Замена прокладки на глушителе

Добрый день, дорогие читатели. Сегодня в нашем выпуске мануал под названием: Как сделать себе проблем на пару вечеров, или как я менял одну прокладку.

А случилось следующее: прогорела или прохудилась прокладка в задней части глушителя. Между трубой и самим глушителем. И было решено менять её самостоятельно — интересно же.

1. Загнать машину на эстакаду и открутить 2 болта с пружинами.
Болты соединяют эти 2 детали. По идее на этом должен был рассказ и закончиться. мол открутил, заменил, закрутил. Но не тут то было.

2. Купить 4 новых оригинальных болта и пружинок.
Учитывая что хотелось бы заменить и переднюю прокладку, а там те же 2 болта что и сзади, решил что скорее всего они в таком же состоянии и надо заказывать все 4 болта.

3. Снять глушитель и попытаться вынуть остаток болта.
Надо признать второй болт открутился намного проще. И даже не сломался. Но всё равно меняем. Глушитель висит на 3х резиновых подушках и прикручен винтом только к одной. Остальные 2 — только вставлены. Плюс 2 болта к трубе. И всё. Откручиваем, промазываем всё WDшкой, снимаем, вытаскиваем из под машины.

4. Снимаем старую прокладку.
А вот тут меня поджидало ещё одно интересное открытие: старая прокладка стала одним целым с трубой глушителя… То есть целиком она уже не снималась, а крошилась и пришлось её срезать ножом мелкими мелкими слоями и кусочками. Ну и плюс пассатижи и всякие напильники использовались попутно.

5. ставим новую прокладку на место старой.
Тоже не без приключений. Новая прокладка была оригинальная. Mitsubishi, все дела. Но на трубу налезть отказалась… пришлось и диаметр трубы напильником немного уменьшать и внутренний диаметр прокладки увеличивать. И всё равно встала с небольшим перекосом.

6. Ставим на место глушитель.
Ещё раз: глушитель висит на 3х резинках, в которые вставляется штырями с шляпкой на конце. Для того, чтобы одеть его на первую резинку использовали WDшку. помогает не особо ввиду большого диаметра шляпки и процесс "втыкания" одного в другое идёт с заметными трудозатратами и с большой вероятностью порвать в прямом смысле эту резинку. Ничего не напомнило? Правильно. Поэтому WDшка тут же была заменена другим веществом, и как ни странно это офигеть как помогло!

7. Прикручиваем глушитель к трубе новыми болтами с пружинками.
Пружинки новые не дают болту дойти до резьбы на гайке, поэтому этот процесс тоже выполнялся в разных интересных позах для того, чтобы можно было одновременно давить на болт и тут же его стараться прокручивать. Надо признать этот процесс занял меньше всего времени.

Читайте так же:

Топливная система газотурбинной установки

В итоге из-за одного сломавшегося болта был убит целый вечер. Примерно 4 часа.

В ближайшее время планируется замена второй прокладки глушителя — в передней части. Там подлезть ещё сложнее. Но надеясь на этот опыт думаю, что всё будет быстрее.

Ещё куча фоток будет к вечеру, когда рабочий день закончится

Меня, как и многих мегаводов не минула проблема скрипучего на ухабах глушителя.
Инет подсказал, что скрипит прокладка между основной частью глушителя и катализатором (или что там за банка ближе к дрыгателю?)
По инет-отчетам коллег закупил:
Прокладка приемной трубы (8200520353 RENAULT) =275 руб
Болт впускной системы (258943 BOSAL) *2 шт * 246 руб
Пружина (251025 BOSAL)* 2шт * 115 руб
—
Итого: 997 руб

В этом месте части глушителя собираются через прокладку и стягивается болтиками с пружинками:

Завелся, прогрел глушитель, что бы резьба лучше открутилась, пшикнул ВДшкой и нормально стронул накидным ключом на 13:

Были сомнения, покупать ли новые болты (зело дорогие!) и пружины, либо оставить старые…
В итоге решил, что раз старые прослужили 10 лет, надо купить новые еще на 10 лет и забыть на столько же. В общем-то не зря купил, резьба частично сожралась, пружинки "подустали". На это фото видно, что от новых они короче мм на 3-4.

Как избавиться от проблемы

Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Какие прокладки лучше использовать

Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
Производится наложение материала прокладки.
Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

голоса

Рейтинг статьи