Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

• Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
• Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
• Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
• Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
• Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

• Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
• Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

• Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда — предупреждение о необходимости новых колодок, иногда — это происходит потому, что колодки заполировались, или из неправильного материала, но чаще всего это грязь.

Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.

Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?

Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.

Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.

Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.

Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.

Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?

Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.

Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.

Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.

Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.

Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?

Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.

Если это было не так, ваш тормозной суппорт, вероятно, необходимо выровнять. Посмотрите в суппорт, не трёт ли ротор лишь на одной стороне. Да? Хорошо, тогда нужно ослабить два болта, удерживающие суппорт на месте. После этого большинство суппортов можно выровнять автоматически, потянув за рычаг тормоза и прижав колодки к диску. Затем, удерживая рычаг, затяните оба болта. Иногда не помогает, но есть много других хитростей, чтобы справиться с этим.

Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).

Другой вариант — использовать визитную карточку, проложив её между ротором и колодкой, которая трётся. Подложив карточку, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать нескольких попыток, но, как правило, решает проблему, в случае если тормоза никак не хотят вставать на место автоматически.

Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).

Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?

Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).

Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).

Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.

Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?

Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.

Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.

На чрезвычайно длинном спуске может произойти глянцевание колодок. Это можно определить по их стекловидной поверхности. Снимите колодки и зачистите их наждачной бумагой — это должно помочь.

Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).

Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.

Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?

Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).

Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.

Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.

Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.

Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).

Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).

Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.

Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?

Что ж, это плохо!

Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.

Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.

Почему дисковые тормоза шумят при движении?

Многие владельцы велосипедов, оснащенных дисковыми тормозами, сталкиваются с проблемой шума этих механизмов при движении. Иногда он может проявляться, как периодическое позвякивание или писк, а в некоторых случаях представляет собой постоянный равномерный гул. Чтобы избавится от этой проблемы, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Перед тем, как проверять тормоза, необходимо убедиться, что они остыли. Поскольку при сильном и длительном торможении выделяется много тепла, и диск, и колодки, и даже тормозная жидкость гидравлических систем могут серьезно нагреваться.
2. После этого с помощью чистой ветоши и спиртового растворителя следует хорошо очистить диск (ротор). Для этой процедуры нельзя пользоваться бензином или другим средством, которое может содержать масло.
3. Следующий этап – проверка установки колес. Их неправильное положение является основной причиной появления шума в дисковых тормозах. Необходимо снять колеса и внимательно осмотреть дроп-ауты. В месте установки не должно быть грязи, потеков краски, сколов и прочих помех. Аналогично следует убедиться в чистоте и исправности оси колеса.
4. Затем нужно проверить болты крепления ротора. Для этого понадобится шестигранный ключ или «звездочка» Torx Т-25. Эту процедуру желательно выполнять регулярно, даже если в последний раз болты были хорошо затянуты.
5. Следующее действие – регулировка положения колодок. Во многих случаях шум возникает, вследствие слишком близкого их расположения относительно диска. Действия для разных видов тормозов различна:
   • Гидравлические тормоза . Чтобы откорректировать установку колодок, следует очень аккуратно с помощью чистой плоской отвертки раздвинуть их немного шире. Операция выполняется при снятом колесе. Оптимальной регулировкой считается та, при которой расстояние между колодками на 0,5 мм превышает толщину диска. Существует достаточно простой способ выставления подходящей величины зазора. Для этого нужно установить колесо на место, затем между ротором и колодками с каждой стороны помесить по пластиковой карте и немного понажимать на ручку тормоза. Достав карты обратно, следует убедиться в правильности расположения диска и колодок.
   • Механические тормоза . Следует выжать до отказа тормозную рукоятку. Если при этом она достает до пальцев, нужно ослабить контргайку машинки и вывернуть регулятор. Это делается для ограничения свободного хода рукоятки. После затягивания контргайки проверяем ход заново. Далее нужно оценить зазор между диском и колодками. Если тормозная машинка стоит криво, то для регулировки ослабляем винты, которые крепят тормоза к адаптеру или вилке. Для того, чтобы тормоз свободно двигался, ослабляем винты. Когда калипер станет подвижным, следует выжать и зафиксировать тормозную ручку. Теперь машинка получит правильное крепление относительно диска. Только после этого можно затягивать винты крепления тормозной машинки. Вворачивать винты нужно поровну на 25% оборота. Далее отпускаем ручку. На этом настройка закончена.
6. Если вышеперечисленные действия не помогли избавиться от шума тормозов, возможно проблема заключается в качестве колодок. Эти расходники изготавливаются из различных материалов, каждый из которых отличается своей спецификой эксплуатации и ухода. Органические колодки быстро истираются, но зато практически не шумят. Металлические и полуметаллические – более прочные, но подвержены коррозии и могут отличаться высокой шумностью.
7. Кривой диск – еще одна причина гула при движении. Выровнять ротор достаточно просто, так как он гнется даже от небольшого усилия. Но делать это нужно очень аккуратно – по статистике, велосипедисты гораздо чаще получают травмы от тормозного диска, чем в результате падений на сложных трассах. Ни в коем случае нельзя пытаться дотронуться до ротора при вращении колеса. Выправлять диск можно как с помощью специнструмента, так и используя обычный разводной ключ.
8. Еще одним возможным объяснение шума дискового тормоза может быть криво установленный калипер. Чтобы проверить это, необходимо вытащить колодки и посмотреть на равномерность износа. Если одна из сторон колодки сточена сильнее, то в установке механизма есть перекос. Исправить положение можно таким образом – наждачной бумагой равномерно стачиваем колодки и ставим их обратно в калипер. Ослабляем болты механизма и несколько раз нажимаем на тормозную ручку. Затем сильно зажимаем ее и фиксируем. После этого, аккуратно по пол-оборота последовательно закручиваем болты калипера, внимательно отслеживая, чтобы он не сместился.

Следует помнить, что не все проблемы могут быть устранены ремонтом и регулировкой. Сильные искривления ротора, чрезмерный износ эксцентриков и дроп-аутов, повреждение поршня гидравлических тормозов, потребуют замены неисправных деталей и узлов.

Что нужно знать, прежде чем выбрать гидравлические дисковые тормоза?

В этой статье мы рассмотрим технические решения, которые существуют в различных моделях и как они могут влиять на эффективность торможения.

Ручки тормоза разных производителей различаются конструкциями, к примеру расположение поршня

Если поршень расположен параллельно рулю, его называют «осевым», а если перпендикулярно — «радиальным». В мире мотоциклов радиальные ручки наглядно продемонстрировали свои преимущества, так как меньший ход рычага генерирует большее давление на поршень, в то же время генерируя меньше непроизводительного усилия, поглощаемого изгибанием тормозной ручки, за счет того, что усилие, которое вы прикладываете к тормозной ручке находится в том же направлении, что и поршень. В ручках с осевым расположением поршня эти направления расходятся, так что эти ручки слегка изгибаются, создавая более модулируемое и плавное ощущения от торможения.

Размещение расширительной емкости (в народе «ванночка») также имеет важное практическое значение и определяет, является ли обратимой рукоятка (возможность разместить ручку с любой стороны руля или взаимозаменить левую и правую ручки, если это понадобиться) или нет.

Также важной деталью является хомут тормозных ручек. Примечательно, что большинство тормозов оснащены двухболтовыми хомутами.

Это облегчает установку и замену тормоза без демонтажа других элементов руля, например грипсы, манетки, спидометр и т.д. У некоторых производителей есть возможность объединить ручку тормоза и манетку переключения передач на одном хомуте (Shimano, SRAM).

Практически на всех тормозных ручках есть возможность регулировки положения рычага, которое определяет расстояние от руля до рычага в состоянии покоя. Эта регулировка необходима для индивидуальной настройки тормоза под длину ваших пальцев.

Положение рычага может регулироваться маленьким шестигранником возле оси рычага, но иногда эта настройка выполнена с винтом для ручной регулировки, что позволяет подстроить под себя рычаги прямо на ходу.

Регулировка модуляции определяет зазор между тормозными колодками и ротором, что позволяет регулировать положение точки, в которой рычаг тормоза блокирует колесо.

Увеличивая зазор между колодками, торможение становиться более плавным, а ход ручки длиннее, при этом очень важно настроить модуляцию так, чтобы она была не слишком плавной, но и в меру жесткой, чтобы хорошо ощущалось положение тормозного рычага, в котором колодки прикладывают большое тормозное усилие на ротор, но не клинят его. Каждый производитель имеет свою собственную систему модуляции под разными названиями.

Важная деталь калипера это место входа гидролинии. При установке тормоза и прокладки гидролинии очень удобно, если есть возможность регулировки угла ее входа. Это позволяет установить калипер более аккуратно в соответствии с особенностями геометрии вашей рамы

Диаметр ротора играет очень важную роль: чем больше ротор тем больше рычаг, передающий тормозное усилие на колесо и тем дольше он нагревается, что может быть очень важным фактором на затяжных спусках. Но прежде чем покупать ротора побольше убедитесь, что на ваши раму и вилку подойдут новые размеры. Очень часто они не поддерживают диаметр ротора более 180 мм. Обычно ограничение диаметра ротора указано на наклейке возле крепления тормоза, но если такой нет, то стоит поискать эту информацию в руководстве пользователя.

Существует два типа крепления ротора на втулку: на 6 болтов или крепление типа «CenterLock», которые не взаимозаменяемые. Единственное очевидное преимущество у болтового соединения — это простота в установке и замене ротора.
Также ротора бывают изготовленные из цельного листа стали или стальная тормозная дорожка закрепленная на алюминиевом пауке.

Ротор на пауке является лучшим выбором, потому что он обеспечивает большую жесткость, что в свою очередь улучшает эффективность торможения и устраняет шум из-за вибрации. Ротора из цельного куска стали легче погнуть, они быстрее перегреваются и могут издавать неприятные звуки и вибрацию при торможении.

Самые распространенные типы крепления калипера это «IS» и «Post Mount». Адаптеры очень часто служат переходником с IS на PM и сразу предназначены для определенного размера ротора.

У разных производителей они, как правило, не совместимы друг с другом, так как каждый из них предназначен для сохранения извилистых форм калиперов, на которые он изготовлен.

В конструкциях калиперов тоже есть несколько принципиальных различий. Корпус калипера может быть выполнен из цельного куска алюминия или же из двух частей, герметично соединенных друг с другом с помощью винтов.

В теории цельный калипер должен быть более жестким, но на практике это не всегда так и все зависит от используемых материалов и его дизайна. Когда калипер недостаточно жесткий, снижается эффективность торможения.

Также в калипере может быть 1, 2 или 4 поршня, прижимающих колодки к ротору. Одно-поршневые гидравлические тормоза из-за их неэффективности уже ушли в историю, а 4-х поршневые используются в основном только в экстремальных дисциплинах, где жизненно необходимо максимальное тормозное усилие в ущерб простоты конструкции.

Хотите научиться правильно обслуживать тормоза? Проконсультируйтесь с нашими веломеханиками по адресам:

• м. Берестейская, ул. Дегтяревская, 51В +38-050-388-29-11
• м. Позняки, ул. Княжий Затон, 11 +38-050-388-29-12

Или пройдите первый курс «Основы веломеханики» в нашей Школе веломехаников и обслуживайте тормозную систему своего велосипеда сами.