Загрузка...
Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена
Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена
Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.
Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107
Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.
Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:
- Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
- Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
- Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.
Где установлен ступичный подшипник
Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.
Признаки неисправности
Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.
Основными проявлениями неисправности детали являются:
- Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
- Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
- Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.
Определение поломки
Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:
- Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
- Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
- Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
- Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.
Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.
Какие подшипники поставить
Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.
Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников
| Место установки | Тип подшипников | Размер, мм | Количество |
| Ступица переднего колеса (наружная опора) | Роликовый, конический, однорядный | 19,5*45,3*15,5 | 2 |
| Ступица переднего колеса (внутренняя опора) | Роликовый, конический, однорядный | 26*57,2*17,5 | 2 |
| Полуось заднего моста | Шариковый, радиальный, однорядный | 30*72*19 | 2 |
Выбор производителя
При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.
Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:
- ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
- Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
- Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
- Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
- Самарский завод СПЗ-9.
Замена подшипника передней ступицы
Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:
- набор торцевых ключей;
- отвёртка;
- зубило;
- молоток;
- пассатижи;
- надставка для выбивания обоймы подшипника;
- новый подшипник, сальник и смазка;
- ветошь;
- керосин.
Как снять
Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Откручивают крепёж и снимают колесо.
- Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.
Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.
Как поставить
После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:
-
Запрессовывают обоймы обоих подшипников.
Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107
Чем смазать
Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.
Момент затяжки гайки подшипника
Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.
Замена подшипника полуоси
Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.
Снятие подшипника
Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:
- комплект торцевых ключей с воротком;
- молоток;
- плоскую отвёртку;
- зубило;
- болгарку;
- новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.
Для замены выполняют следующие шаги:
- Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
- Демонтируют тормозной барабан.
Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.
Установка новой детали
После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:
- Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
- Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.
Видео: замена подшипника полуоси на «классике»
Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.
Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ-2109
Ступичный подшипник конкретно переднего колеса остается одним из наиболее слабых мест всех практически моделей ВАЗ. Конструкторы завода в этой связи отмечают, что замена упомянутой выше детали должна производиться регулярно и довольно часто (максимум – через каждые 80 000 километров). Причем приведенная рекомендация касается не только тех автомашин, что эксплуатируются в экстремальных условиях, но и в равной степени остальных. Как показывает практика, в реальности необходимость установки новой детали во многих случаях возникает гораздо скорее.
Как производится замена переднего испорченного ступичного подшипника как на автомашине ВАЗ-2109, так и на Калине или Приоре? Ответ на данный вопрос вы получите из этой статьи.
Признаки неисправности
О поломке, в частности, свидетельствуют:
- появление шума спереди (там, где находятся стойки) при движении;
- в салоне чувствуется довольно сильная вибрация (возникает она обычно, если смазка подсыхает или при чрезмерном загрязнении подшипника);
- слышится хруст или металлический скрежет (слом элемента).
Чтобы подтвердить свои подозрения, протестируйте узел следующим незамысловатым способом:
- проблемную сторону поднимают на домкрате;
- снимают колесо;
- диск прокручивают вручную.
Плавное его движение свидетельствует об исправности, наличие характерного звука перекатывающихся шариков говорит о приходе в негодность подшипника.
Приступая к замене вышеупомянутой детали, выберите один из описанных в этой статье способов наиболее вам подходящий.
Необходимые инструменты и подготовительные работы
Какой бы метод вы ни выбрали, вам понадобится в любом случае:
- молоток;
- зубило;
- набор ключей накидных, а также торцевые на 10 и 30;
- отвертка плоская;
- съемник (при наличии);
- оправка для выбивания подшипника;
- динамометрический ключ.
Машину устанавливают на ровной площадке. Позаботьтесь об освещении – используйте переносной прожектор. Авто выставляют на первую передачу, для дополнительной безопасности подкладывают колодки под задние колеса.
- подняв передок домкратом, откручиваем колесо;
- разблокируем контргайки, удерживаемые буртиком;
- свинчиваем болты суппорта, затем его убираем или просто подвешиваем.
Эти процедуры необходимо выполнить вне зависимости от того, какой способ снятия подшипника вы выберете.
Замена при неснятой стойке
Такой способ позволит обойтись последующего без развала. Тут требуется снять:
- колесо вместе с диском;
- суппорт и непосредственно ступицу.
Замену производят прямо на машине, не снимая стойки. Здесь придется работать со съемником. Процедуру выполняют так:
- свинчивают болты с барабана тормозного и снимают его;
- убирают шаровые опоры;
- из передней ступицы вытаскивают ШРУС, а затем удалят и ее саму, воспользовавшись зубилом;
- из кулака поворотного вытаскивают стопорное кольцо (в нем находится внешняя часть испорченного подшипника);
- съемник устанавливают прямо на кулак;
- затягивая болт приспособления, выпрессовывают деталь;
Когда она полностью покинет цапфу, демонтируют защиту, потом снимается ступица, из которой извлекается внутренняя обойма.
Без съемника последнюю удалить также можно, но для этого понадобится зубило. Еще довольно просто надрезать болгаркой, а затем расколоть тяжелым молотком.
Установка
У кулака очищают внутреннюю поверхность от загрязнений и наносят на нее смазку (солидол). Съемник с новым подшипником устанавливают на место и впрессовывают его. Чтобы процесс прошел легче, его предварительно рекомендуется хорошенько охладить в морозильной камере.
Исправный узел вставляют внутрь кулака максимально ровно, стараясь не допускать перекоса. После монтажа подшипника, вновь надевают ступицу и при необходимости запрессовуют. Все остальные этапы работ производятся в обратном порядке.
Ступичную гайку необходимо затянуть при помощи динамометрического ключа (требуемое усилие составляет 20 Н*М).
Замена без съемника с демонтажем стойки
В этом случае всю конструкцию необходимо полностью снять с автомобиля, в том числе поворотный кулак. Замена пришедшей в негодность детали производится прямо на стойке. Достоинством данного способа является отсутствие необходимости впоследствии заниматься сходом-развалом.
Все работы осуществляются в следующем порядке:
- снимается рулевой наконечник;
- выкручиваются верхние болты, держащие стойку (они находятся в подкапотном пространстве);
- далее она извлекается из ШРУС и вытаскивается из машины.
Подшипник меняют, а стойку монтируют на место.
Замена без демонтажа стойки и съемника
В этом случае необходимо снять полностью поворотный механизм с установленной ступицей. Затем ее выбивают. По завершении работ придется проверить развал-схождение.
Последовательность действий здесь выглядит таким образом:
- снимается суппорт;
- свинчиваются болты, фиксирующие стойку;
- забирается поворотный механизм;
- извлекается затем ШРУС;
- со ступицы скручивают барабан;
- демонтируют защиту;
- освобожденный от других элементов кулак закрепляют в тисках;
- ступица выбивается, а после удаляется подшипник.
Полезные советы
Выполняя следующие рекомендации, вы обеспечите более длительное использование новых подшипников:
- заменяя испорченную деталь, поставьте новую на оба передних колеса, так вся система будет работать стабильнее (после процедуры проверяют развал-схождение);
- подшипник охлаждают перед использованием, а поворотный механизм, наоборот, нагревают, это позволит провести прессовку с минимальными трудозатратами;
- старайтесь покупать новые запчасти в магазинах с хорошей репутацией, имеющих необходимые сертификаты соответствия и прочие документы, подтверждающие качество реализуемой продукции.
С каким усилием затягивать гайку ступицы
На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.
Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе
Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.
- Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
- Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
- Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
- Открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колпак ступицы
Выкручиваем старую гайку
Нужно законтрить затянутую гайку
Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео:
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
| 1 | ВАЗ 2101 — 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107 процедура не сложная и справиться с таким ремонтом при желании может любой водитель. Как говорится, было бы желание, да и можно сэкономить на сервисе.
Ослабление затяжки подшипников приводит к усиленному их износу. При этом нарушается регулировка развал-схождения колес, а это увеличенный износ резины, неравномерный износ передних тормозных колодок и добавьте к этому ухудшение управляемости. Ну а разрушение подшипников при движении автомобиля, может привести к аварии.
Комплект подшипников переднего колеса с сальником
Симптомы
Основным симптомом неисправности и необходимости замены передних подшипников ВАЗ 2107 является сильный шум при движении машины с левой или правой стороны. Гул появляется при увеличении скорости автомобиля, например при превышении 50 км/ч.
Диагностика
Для определения нужна ли замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 или нет нужно:
- поддомкратить машину;
- подставить по нижний рычаг упор и опустить а/м (делается для того, чтобы исключить качку в сайлетблоках);
- взявшись за колесо лучше сверху и снизу, покачать его.
При этом никакого люфта не должно быть. Прокрутив колесо, повторите операцию. Раскрутите колесо, при его вращении не должно появляться никаких шумов. Если люфта нет, а шум появляется, то однозначно подшипники нужно менять.
Регулировка
Регулировку после замены подшипников передней ступицы ваз 2107 при ТО или появления шума начинают как при диагностики с «вывешивания» колеса. Далее:
- затягиваем гайку до упора, но не сильно;
- вращая колесо и отпуская гайку, ищем положение, при котором вращение его будет достаточно свободным, и при этом люфт будет отсутствовать;
- контрим гайку.
Однако нужно добавить, что если после подтяжки гайки люфт исчез, а шум нет, то подшипники также следует поменять.
Инструменты
Для ремонта нам понадобятся:
- молоток;
- ключи 17, 27;
- пассатижи;
- зубило;
- плоская отвертка;
- новые подшипники, внешний — номер 6-7804У, внутренний — номер 6-7805У;
- тряпка.
Как заменить подшипники
Как и в случае диагностики начинаем ремонт с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Далее:
- откручиваем суппорт и подвешиваем его дабы не мешался;
- снимаем крышку гайки на ступице;
- откручиваем ключом на 27 гайку;
- снимаем шайбу;
- снимаем ступицу с прикрученным тормозным диском;
- снимаем сепаратор малого подшипника;
- снимаем сальник;
- снимаем сепаратор большого подшипника;
- снимаем обоймы съемником или выбиваем молотком и зубилом;
- удаляем из ступицы и колпачка старую смазку.
Сборку производим в обратной последовательности.
- запрессовываем обоймы подшипников;
- смазываем и устанавливаем сепаратор внутреннего подшипника;
- устанавливаем сальник;
- ставим ступицу на место;
- смазываем сепаратор наружного подшипника и устанавливаем на место;
- ставим прижимную шайбу;
- закручиваем гайку;
- прикручиваем на место суппорт.
На этом замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 завершена и остается отрегулировать затяжку гайки, делается это, как я уже описал выше.
