Tranzit-rtk.ru

Авто Дело "Транзит РТК"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по ремонту и техобслуживанию ЛуАЗ 969М

Руководство по ремонту и техобслуживанию ЛуАЗ 969М

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Глава 1
Общие сведения о машине 13
Инструкция по эксплуатации ЛуАЗ 969М 18
Техническое обслуживание автомобиля 23
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 24
Первое техническое обслуживание (ТО-1) 25
Второе техническое обслуживание (ТО-2) 26
Сезонное обслуживание (СО) 27
Пользование домкратом 28
Хранение автомобиля 29
Проверка общего технического состояния автомобиля 30
Глава 2
Силовой агрегат в сборе с редуктором
заднего моста 34
Ремонт двигателя 34
Диагностирование и техническое обслуживание двигателя 36
Кривошипно-шатункый и газораспределительный механизмы 36
Система охлаждения 44
Система смазывания 45
Система питания 49
Система выпуска газов 62
Двигатель ЛуАЗ 969М 64
Снятие и установка двигателя 70
Снятие силового агрегата 72
Разборка двигателя 74
Определение технического состояния деталей двигателя 80
Особенности сборки двигателя 106
Обкатка отремонтированного двигателя 116
Сцепление 117
Устройство сцепления 117
Техобслуживание сцепления 121
Ремонт сцепления 123
Разборка сцепления 123
Определение технического состояния деталей сцепления 124
Сборка, установка и окончательная регулировка сцепления 126
Коробка передач 127
Устройство коробки передач 127
Техническое обслуживание коробки передач 138
Ремонт коробки передач 139
Разборка коробки передач и дифференциала 139
Определение технического состояния деталей 143
Сборка коробки передач и дифференциала 145
Приводной вал 150
Устройство приводного вала 150
Техническое обслуживание приводного вала 150
Ремонт приводного вала 151
Снятие и установка приводного вала 151
Разборка приводного вала 152
Сборка приводного вала 153
Редуктор заднего моста 155
Устройство редуктора заднего моста 155
Техническое обслуживание редуктора заднего хода 157
Ремонт редуктора заднего моста 158
Снятие и установка редуктора 158
Разборка редуктора 159
Определение технического состояния деталей 160
Сборка редуктора 161
Глава 3
Ходовая часть 162
Полуоси 162
Устройство полуосей 162
Техническое обслуживание полуосей 163
Ремонт полуосей 163
Снятие полуоси 163
Разборка полуоси 164
Определение технического состояния деталей 165
Сборка и установка полуоси 166
Колесный редуктор 167
Устройство колесного редуктора 167
Техническое обслуживание колесного редуктора 169
Ремонт колесного редуктора 170
Снятие редуктора 170
Разборка редуктора 171
Определение технического состояния деталей 172
Сборка и установка редуктора 173
Передняя и задняя подвески 175
Устройство подвесок 175
Техническое обслуживание передней (задней) подвески 177
Ремонт подвесок 181
Снятие и установка подвесок 181
Определение технического состояния деталей 182
Амортизаторы 187
Устройство амортизаторов 187
Техническое обслуживание амортизаторов 189
Ремонт амортизаторов 191
Снятие и установка амортизаторов 191
Проверка на стенде 191
Разборка амортизатора 191
Сборка амортизатора 192
Определение технического состояния деталей 193
Колеса и шины 193
Техническое обслуживание шин 193
Ремонт колес и шин 195
Снятие и установка колес 195
Определение технического состояния колес и шин 196
Глава 4
Системы управления 197
Рулевое управление 197
Устройство рулевого управления 197
Техническое обслуживание рулевого управления 200
Ремонт рулевого управления 207
Тормозная система 216
Устройство тормозной системы 216
Техническое обслуживание тормозной системы 224
Ремонт тормозной системы 229
Глава 5
Электросхемы ЛуАЗ-969М 235
Аккумуляторная батарея 235
Техническое обслуживание батарей 236
Генератор 241
Техническое обслуживание генератора 242
Ремонт генератора 247
Регулятор напряжения 248
Реле блокировки 249
Приборы системы зажигания 251
Распределитель зажигания 251
Катушка зажигания 257
Свечи зажигания 259
Выключатель зажигания 260
Стартер 262
Техническое обслуживание и ремонт стартера 264
Дополнительное реле стартера 269
Приборы освещения и сигнализации 270
Контрольно-измерительные приборы 280
Предохранители 283
Стеклоочиститель 284
Омыватель ветрового стекла 286
Глава 6
Кузов 287
Особенности конструкции 287
Уход за кузовом 288
Ремонт кузова 289
Замена узлов и деталей 291
Система отопления 294
Устройство отопительной установки 298
Техническое обслуживание отопительной установки 299
Ремонт отопительной установки 302
Система вентиляции 304
Приложения 305

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Механизм рулевой

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Читайте так же:
Регулировка ступичных подшипников ваз 2107 без динамометрического ключа

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

Для регулировки бокового зазора в зацеплении червяка с двухгребневым роликом следует отсоединить шаровой палец продольной рулевой тяги от сошки. Сохраняя сошку в положении, соответствующем езде по прямой, и покачивая за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка примерно на угол 45° от среднего положения (2°40′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рычаг маятниковый

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

Привод рулевой

Рис. Привод рулевой:
1 — труба регулировочная; 2 — тяга боковая; 3 — контргайка; 4 — наконечник; 5 — тяга поперечная; 6 — рычаг маятниковый левый; 7 — рычаг маятниковый правый; 8 — гайка; 9 — чехол защитный; 10 — наконечник тяги; 11 — палец шаровой; 12 — кольцо защитное; 13 — кольцо упорное; 14 — пружина; 15 — шайба пружины опорная; 16 — вкладыш шарового пальца; 17 — тяга продольная

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

Передаточное число колесного редуктора луаз

вентилятор — осевой, расположен в развале цилиндров на одном валу с якорем генератора.

сцепление — сухое, однодисковое;

привод сцепления — гидравлический;

коробка передач — механическая, пятиходовая; шестерни, кроме поножающей и передачи заднего хода, косозубые и снабжены синхронизаторами;

— понижающая передача — 7,2;

передача заднего хода — 4,156;

передний и задний мосты — ведущие; главная передача-спиральная коническая пара с передаточным числом 4,125; дифференциал-конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста-с блокировкой дифференциала;

приводной вал заднего моста — с тремя подшипниковыми опорами, в трубчатом кожухе, соединяющем кпп с редуктором заднего моста;

масса редуктора заднего моста — 18кг;

редукторы колёс — прямозубая цилиндрическая пара наружного зацепления с передаточным числом 1,294; ведомый вал редуктора выполнен заодно со ступицей колеса;

масса колёсного редуктора — 13кг;

полуоси — полностью разгруженные, с карданными шарнирами, соединяющими полуоси с ведущими валами колёсных редукторов.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОДВЕСКА

рама — сварная, лонжероны закрытого сечения, снабжены шестью поперечинами;

передняя и задняя подвески — независимые, торсионные;

амортизаторы — гидравлические, телескопические, двустороннего действия;

тип и размер шин — низкого давления, с протектором повышенной проходимости, 150. 300 (5,90. 13).

рулевой механизм — глобоидальный червяк с двойным роликом;

передаточное число рулевого механизма — 17;

— рабочий (ножной) — колодочный, барабанный, с гидроприводом, действующим на все колёса;

— стояночный — колодочный, барабанный, с механическим приводом, действующим на колодки тормозов задних колёс;

система проводки — однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с массой автомобиля;

номинальное напряжение — 12В;

генератор — Г502А, переменного тока, трёхфазный, максимальной мощностью 350Вт, со встроенным выпрямительным блоком 12В, 30А;

регулятор напряжения — РР310-Б, вибрационный;

реле блокировки — РБ1;

аккумуляторная батарея — 6СТ-45 ёмкостью 45 А.ч;

катушка зажигания — Б-115В;

прерыватель-распределитель — Р114Б, с центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания;

свечи зажигания — А23 (СН420) с резьбой М14х1,25-6е;

стартер — СТ354, правого вращения, смешанного возбуждения, мощностью 0,85л.с. с дополнительным реле РС502;

предохранители — ПР103, плавкие на 10А (3шт.); ПР2Б, тепловой кнопочный на 20А (1шт.);

выключатель зажигания и стартера — ВК330Б;

стеклоочиститель — СЛ201, двухщёточный;

прерыватель указателей поворотов — РС57.

Читайте так же:
Руководство по установке системы полива газона гардена

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

фары — ФГ122Б, с двухнитиевыми лампами;

подфарники — ПФ101-Б, с двухнитиевыми лампами;

фонари-указатели поворота — УП5-Ж;

центральный переключатель света — П305;

ножной переключатель света — П39;

фонарь освещения кабины — ФП12Б;

подкапотная лампа — ПД308;

штепсельная розетка — 47К;

контрольная лампа отопителя — ПД20-Е;

включатель отопителя — П300;

звуковой сигнал — С311 безрупорный, электровибрационный;

выключатель света "стоп" — ВК12Б;

выключатель массы — ВК318Б;

переключатель указателей поворота — П20-А2.

датчик указателя температуры масла — ТМ101;

датчик указателя уровня бензина — БМ148А;

указатель уровня бензина — УБ26А;

указатель температуры масла — УК26Б;

указатель давления масла — УК28;

тип — металлический, открытый, четырёхместный, двухдверный полунесущий, с открывающимся задним бортом, снабжён съёмным тканевым тентом с трубчатым каркасом;

общая полезная площадь грузовой платформы — 1,43м3;

система отопления — автономная отопительная установка ШААЗ на базе 030;

вентиляция кузова — воздухом, поступающим через люк вентиляции, расположенном в верхне части панели передка.

В данном руководстве содержится:
— Вступление
— Состав комплекта бортового редуктора
— Расходники
— Обслуживание
— Тюнинг
— Эксплуатация

Вступление
Бортовые редуктора являются отличительной чертой Луаза от остальных автомобилей и одним из главных факторов его повышенной проходимости.

Состав комплекта бортового редуктора
Основными элементами редуктора можно назвать: корпус, ведущий вал (с крестовиной), ведомый (ступица) и пара шестерён. Более детальный состав

Расходники
— Подшипник радиальный 304 и 305 ведущего вала (140р и 185р соответственно)
— Подшипник конический 7206 и 7207 ведомого вала (220р и 275р соответственно)
— Сальник 2.2-42х62 ГОСТ 8752-79 два штуки (19р)
— Уплотнительное кольцо диаметром 66мм
— Крестовина, так же взаимо-заменяйма с крестовинами карданов Уаза, МТЗ и Волги (до 500р)
— Так же возможна замена внутреннего стопорного кольца диаметр которого 66мм (30р)
— Прокладки (выбили из паронита в автопарке за 200р каждой по 4шт.)
(Цены взяты с сайта bearingstore.ru , с которого я заказал себе полный комплект подшипников и сальников)

Обслуживание
При ощутимом люфте подшипников ведомого вала или при слабом накате автомобиле необходима регулировка натяжения подшипников. Гайку 5 необходимо затянуть на 4-5 кгс*м, после отпустить на 1/5 1/7 оборота, колесо должно вращаться свободно и без люфта.
Замена масла. Слить отработавшее масло через отверстие 7,заливать свежее масло через отверстие 2 пока оно не потечёт через отверстие 8. Применяется трансмиссионное масло.

Тюнинг
При установке колёс большего диаметра, недостаток крутящего момента компенсируют изменением передаточного числа бортового редуктора. Базовое соотношение пч 1.29, повышение показателя достигается заменой пар шестерён с пч 1.44, 1.6, 1.78, 1.91 и 2.0. Их стоимость колеблица в районе 10 т.р.
Подбор нужной пары лучше производить исходя из расчёта. Подробнее о подборе передаточных чисел можно ознакомиться здесь
Так-же, при модернизации тормозной системы, к корпусу редуктора крепится переходная пластина для установки тормозного суппорта 2109. Ориентировочная стоимость переделок 8 т.р.Подробнее о тюнинге тормозов можно ознакомиться здесь

Эксплуатация
Трудности начинают появляться после использовании на автомобиле колёс 29 дюймов и больше. Установка колёс 29" увеличивает напряжения возникающие в шпильках, закрепляющих редуктор, и подшипниках на 20%. Цифры не большие, но при боковых нагрузках возможен разрыв шпилек и уменьшен срок службы подшипников. Так же стоит учитывать увеличение ширины протектора, эксцентриситет (связанный с вылетом колёсного диска) и общую массу колеса в сборе, что так же увеличивает нагрузку. Ещё установка больших увеличивает сопротивление движению, агрессивный протектор и вес главный фактор. Шлицы ведущего вала не выдерживают и проворачиваются. Даже шестерни с прямым зубом иногда не выдерживают.
Подводя итог, стоит сказать что БР это сильная сторона автомобиля, но при глубоком тюнинге они главная проблема.

ВАЛ ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Приводной вал редуктора заднего моста состоит из приводного вала 9 (рис. 145) торсионного типа, вра-

щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.

Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-

дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.

Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений

установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.

Рис. 145. Вал приводной:

1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала

Износ зубьев муфт и фланцев

Замените изношенные детали

Износ зубьев приводного вала и хвостовиков

Замените изношенные детали

Недостаточный уровень масла

Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)

Промойте, продуйте воздухом; при необходимости

Читайте так же:
Установка системы автономного газоснабжения

Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
— отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-

тору заднего моста;

— снимите редуктор заднего моста (см. «Редуктор заднего моста. Снятие и установка»);
— предохранив от повреждения картонную прокладку, снимите приводной вал с кожухом в сборе. Сними-

Отзыв ЛуАЗ LuAZ (1986 г.)

Итак, ЛуАЗ, он же Волынка, он же Жужик, он же Луноход и т.д. Ведущий свою родословную от детища сумрачного гения, а именно — плавающего ТПК (транспортер переднего края). В наследство осталась трансмиссия, движок и кузов, который чуть поменяв «морду лица» стал чуть менее брутальным, зато более смешным. Правда чуть улучшенный комфорт (например печка!) привел к потере возможности плавать и удирать от «ворога лютого» в лежащем положении :о)

Оговорю сразу : если Вас в автомобиле интересует комфорт и удобства, дальше можете не читать. Также если уважаемому читателю важен статус его автомобиля, да и просто если у Вас достаточно денег на ТЛК200, то эта статья также не для Вас (как и авто).

В детстве мне довелось ездить на таком (как пассажир), не впечатлило — сильно шумно, трясет и т.д. Потом увидев, как по колеях, в которых сидит УАЗ на военных мостах, спокойно проползает это чудо, призадумался. Далее был перерыв (учеба, работа), в конце концов решил купить.

Брали в Виннице, поехали, сторговались (600 уе + ботл коньяка (7 звезд) за 4 диска 14 дюймов для него), железная крыша, носящая следы затирания, грунта и трех цветов краски, самопальные передние сидухи (довольно удобные). В комплекте бывший хозяин дал еще один ЛуАЗ без доков, который мы болгаркой за день с Сусаниным покрошили и впихнули в этот: двигатель, оба моста, коробку, двери, панель, колеса, плюс ящик каких-то железяк впихнули в Сенс Сусанина. ЛуАЗ был затрамбован до самой крыши, место оставалось только для водителя:) Проверили качество работы трансмиссии — это было, наверное, единственное, что бы работало:)

Акум был убит, ехали почти 8 часов до Киева (оно не хотело ехать быстрее 40-50 км/час с такой нагрузкой, выбивало передачи, тормоза рвали машину из стороны в сторону. Двиг был доведен до состояния «ща помру». С такой нагрузкой расход получился 13-14 литров 76 бенза.

После этого ему прострелили заднее стекло (кому-то не понравился этот автомобильчик на стоянке).

Далее были попытки с него соорудить пляжный автомобиль, но цены росли, а моя зп нет:(. В итоге отогнал его в село к родителям, предварительно перебрав трансмиссию (пыльники, колодки, гидронасосы сцепления и тормозов, сальники и проч. мелочи).

Пустым ЛуАЗик кушал 12 литров 76 бенза на 100 км, с отрегулированным карбом, клапанами и перебранной трансмиссией, но убитым мотором (замеры компрессии показывали 4 атм по всем 4 цилиндрам). По трассе ехал 60, но он уверенно ехал и 80, просто мне не хотелось палить лишнюю горючку.

С шумом был какой-то глюк, на скорости 45 рев просто ужасный, проходящий, если едешь больше 50 (наверное какая-то резонансная частота для такого кузова, который просто железный и без звукоизоляции).

После регулировки рулевого рулить на скорости 60-70 стало нормально (как на классике жигулях).

В селе автомобильчик сперва был не понят мамой (позорище какое-то!). Потом он стал работать — таскать картошку на огород (при посадке) и с огорода (при уборке), возить из карьера песок (стройка в селе идет постоянно — то одно делаем, то другое). После покупки прицепа дело пошло вообще весело — фаркоп на нем уже был. Кстати, две тракторные бороны по вспаханному чернозему ЛуАЗик тянет без проблем, правда почти до ступиц проваливается в землю (надо шире колеса, хотя б 205). В общем, после того, как эта рабочая лошадка начала облегчать жизнь моим родителям, даже мама диаметрально поменяла о ней мнение, называет «наш помощник»;)

Про его вместимость писать не буду, потому как влазит в него столько, сколько не влезет ни в Ниву, ни в УАЗ. Только УАЗ-буханка превосходит Волынку по вместимости, но у него и масса в два раза больше.

Впечатления от езды специфические: с одной стороны очень шумно, неудобно залезать (особенно на задние сидения). НО. Это все мелочи по сравнению с тем, как эта малявка едет.

Я как-то сдуру поперся с братом в песчаный карьер — даже лопаты не взяли с собой, а там такие дикие шахматные расстановки «холмик-ямка» как раз по базе авто: то есть 4 холмика слева и 4 справа идут рядком, сдвинуты на полхолмика — такое диагональное вывешивание было, что просто ужас, но блокировка и задний мост позволяли творить чудеса. до определенного момента:(

К сожалению, он встал. Причина проста: горизонтально установленный бак (плоский), который был заполнен всего 7-8 литрами горючки, при наклоне вправо не дал горючему попасть в магистраль и машинка заглохла:(достали домкрат, подняли правое заднее колесо, я попрыгал на левом бампере, машинка выровнялась и выехала оттуда).

Уникальность трансмиссии ЛуАЗа: колеса на редукторах, при этом возможно поменять шестерни на более «тягучие», превратив его в «тихохода» с просто нереальной тягой. Если надо преодолеть участок с очень большими колеями за час-полтора, можно поднять кузов авто (перекинув торсионы на более высокое положение) и форсировать тракторные колеи (управляемость при этом будет никакущей, зато клиренс будет гораздо выше.

Читайте так же:
Установка блок сигнализации калина

Далее: при трогании с места эта машинка как бы приседает (так моменты кручения действуют на нее). А при включении задней передачи она наоборот привстает, что очень помогает: если засел на пузико, что вперед уже никак, включаешь заднюю и она привстав сама выползает из болота.

Кроме этого, в стоке ЛуАЗ имеет жестко подключаемый задний мост и блокировку заднего моста! Никакой внедорожник СССР не может похвастаться таким внедорожным потенциалом. Кстати, конструкция заднего редуктора аналогична переднему и при наявности «лишнего» заднего моста сделать передний мост блокируемым не есть проблема.

Живучесть машинки в тяжелых условиях: авто неоднократно доезжало (у моих товарищей) до дома с порванной полуосью, и даже с двумя! (на переднем и заднем мосту!) — в первом случае подключают задний мост, во втором уже блокируют задний диф и машинка едет на оставшемся колесе. К слову, такие ситуации возникают, если машинка имеет слишком сильный жигулевский двигатель и нагрузку, превышающую все разумные пределы. На стоковом двигателе порвать полуоси при адекватном вождении не удавалось никому. Кстати, полуоси нарочно сделаны так, чтоб быть самыми уязвимыми для того, чтоб уберечь коробку.

Раздатки в этом автомобиле нет! Есть только дополнительная «минус первая» передача, которая включается дополнительным рычагом и при которой машинка ползет с черепашьей скоростью (можно положить кирпич на педаль газа и идти ее подтолкнуть, потом неспеша перекурить и потихоньку догнать ее — скорость просто никакущая, зато тяга такова, что 40 сильный движок может вытянуть ее на 60% склон (паспортные данные).

Можно в ЛуАЗ запихнуть и запорожскую коробку (при неимении родной), но тогда машинка получится только переднеприводная и без возможности включать пониженную.

Щас в моем автомобильчике 79 жигулевские поршня (объем вырос с 1,2 до 1,3), тяга возросла серьезно, правда пока до конца не обкатал, то стараюсь сильно не топтать тапку. А обкатка длится долго по причине того, что ехать особо далеко не надо, все рядом (огород, речка, карьер, лес), хотя и зачастую по разбитой грунтовке. Сцепление поставил жигулевское, тоже более крепкое, чем родное. Хочу (если попадется рабочий задний мост) сделать блокировку переднего моста.

Также планируется солекс карб и электронное зажигание. Ребята еще ставят рейки на рулевое, но то для тех, кто ездит по трассам, мой же автомобильчик нашел свое призвание в покорении черноземов:)

Салон у меня в машинке теперь проложен линолеумом, согласен — решение не самое крутое, но поскольку есть прицеп, то возить внутри груз не нужно, а шум гораздо меньше. Крыша оббита дермантином (поверх задубевшей монтажной пены, которой прежний владелец авто покрыл крышу изнутри). Стало гораздо уютнее:)

Сейчас планирую поставить низкие (хотя б 1,6, а в идеале 1,78 или даже 2,0) редуктора вместо штатных 1,3 и установить 14-дюймовые колеса с широкой резиной (найти б где хотя б 205-ю с более-менее зубастым рисунком).

Для поездок по грибы машинка то, что надо, на рыбалку тоже — можно подъехать прямо в воду задними колесами и сидеть на откидном борту. Кстати, этот откидной борт выполняет роль стола при пикниках на природе, ну и удлиняет днище авто при перевозке длинномерных грузов (мы на нашем возили 4-метровые бревна в салоне).

Итого:

Салон и кузов: заготовка, те, кто хотят комфорта, при желании делают его приемлемым, хотя вой редукторов угомонить весьма трудно. По соотношению габариты авто/габариты салона с этим внедорожником могут спорить очень немногие автомобили, размер багажника (со сложенными задними сидушками) у него как у 90-го дефендера! Ржавчина кузова — это болезнь всех Волынок, которая очень просто и дешево решается, потому что кузов прямой и без изысков:) Тент с одной стороны плох (боишься в лесу порвать ветками и в дождь может протекать, зато позволяет ездить в режиме кабриолета! А также перевозить холодильники любой высоты:) Железная крыша (как у меня) позволяет не напрягаться при штурме кустов и заросших лесных дорог. Кроме этого на этом автомобиле едешь там, куда владельцы дорогих внедорожников просто боятся заехать, чтоб не поцарапать краску. Я свой дома кисточкой подкрасил и езжу дальше. Многие меняют дворники со штатных (аля УАЗ-469), висящих вниз, на жигулевские. Я так не делаю, потому как штатное решение позволяет разгребать упавший с деревьев на лобовое стекло снег, а вот жигулевский дворник уже не поднимет столько снега:(. Стекла все плоские, замена без проблем. Двери при раздолбайском отношении убиваются в хлам и и потом через них сквозит, воет и дует:(. Но, как показал опыт моих знакомых, вполне возможно сделать уровень шума Волынки как у классики жигулей, правда потом в болото по уши уже жалко будет заезжать:(

Двигатель: можно даже из родной 40-вки сделать более-менее нормальный двиг, добавив 5-10 лошадей. Кстати, большего там и не надо, потому как оно потом начинает рвать трансмиссию, которая не предназначенная для таких нагрузок. Шум движка убрать полностью не удается, разве что лепить таврический или жигулевский. Заводится родной воздушник без проблем, если нормально отрегулирован, даже с убитой поршневой. Перегрев у меня как-то не замечен ни разу (только когда в летнюю жару (+35) на южном мосту (Киев) стоял час в пробке, то пришлось съехать на бордюр и переждать пока остынет. Отсутствие водяного охлаждения лично я считаю плюсом (меньше проблем с протечками). Правда минус этого двигателя: небольшой моторесурс до капремонта — тысяч 50-70, но их еще нужно наездить, да и это не авто для трасс.

Читайте так же:
Газовый бытовой редуктор установка

Трансмиссия: это главное в ЛуАЗе. Если она жива, все остальное делается очень быстро и дешево, если нет, то поиск нужных запчастей очень напрягает. А трансмиссия сочетает такое решение, как торсионную подвеску (торсионы любят применять в танках, бтр и прочих мирных «советских тракторах»). Опять же возможность менять редуктора позволяет сделать из Волынки настоящего трактора:)

Колеса: обычные москвичевские 13-дюймовые, с 5-ю шпильками диски, родная резина показывает чудеса проходимости, зато на асфальте гудит, воет и совсем не держит дорогу. Если заменить ее на что-то более гуманное, то проходимость чуток понизится, зато можно будет ехать и разговаривать в салоне, а не перекрикиваться. Процесс инсталляции прост (до 15 дюймовых колес), с шириной до 205 не требуют доработок совсем (только ездить надо аккуратнее, так как нагрузка на трансмиссию больше, или надо ставить пониженные редуктора). При установке колес больших за указанные размеры количество переделок превышает все разумные пределы, за такую процедуру берутся только фанаты.

ПРОХОДИМОСТЬ: самый главный козырь Волынки. По большинству дисциплин в стоке ЛуАЗ уделает УАЗа и Ниву за счет бОльшего клиренса, меньшего веса, наявности межосевой и задней блокировки. Экипаж из 5 мужиков Волынку просто переставляет за заднюю часть из колеи на более ровное место. Отсутствие полноценной раздатки компенсируется огромными передаточными числами на «ползущей» передаче, при которой максимум мощности передается на колеса, не срывая их в букс на нетвердом грунте. Там, где Нива не проедет из-за того, что слишком высокие передаточные числа, а УАЗ утонет из-за гораздо большей массы, ЛуАЗик пролезет только так. Хотя в некоторых дисциплинах квадроциклы дадут фору ЛуАЗу.

НО! Многие спорят о проходимости, сравнивая Луцкий внедорожник с Нивой и УАЗом, забывая, что плюсы в одной внедорожной дисциплине обозначают минусы в другой, например: гораздо более низкосидящий двигатель (позволяющий забираться на склоны, недоступные больше никому) по сравнению с той же Нивой с одной стороны понижает центр тяжести, а с другой не позволяет преодолевать водные преграды, которые Нива и УАЗ в состоянии преодолеть (хотя этот недостаток можно устранить путем герметизации электропроводки — довольно недешевое решение). Скоростная езда по бездору не для Волынки, потому как она очень легкая и ее мотает по колеях, грозя повредить трансмиссию. Также УАЗ выигрывает, когда надо преодолевать снег или размерзший на небольшую глубину (20 см) грунт из-за большей массы и более мощного двигателя.

В конце концов вырисовывается следующая картина: ЛуАЗ — это автомобиль той эпохи, когда отказ трансмиссии не должен быть причиной для невыполнения боевого задания, а торсионная подвеска должна была выдерживать прыжки с парашютом. При этом комфорт был довольно условным и минимальным, зато с задачей передвижения там, где ехать нельзя, автомобиль должен был справиться. Автомобиль-конструктор, который каждый может сделать под себя человек с небогатым достатком, но имеющий желание сделать его под свои потребности. Да, эта машинка не имеет даже 10% комфорта того же хюндай тюксон, или же не может везти столько сколько додж рам, даже проходимость у нее в многих случаях ниже, чем у квадрика ямахи гризли (ездил когда-то по лесным дорогам, впечатлило), зато он стоит копейки, ремонтируется в гараже своими руками, может укрыть в непогоду в своем просторном салоне промокших и продрогших путников и согреть своей автономной печкой, про которую ходит тьма анекдотов:), довезти домой даже с побитой трансмиссией. В общем, это простой солдат, который хоть не может блистать на светском приеме лоском фрака и изысканными манерами, не предназначен для балов и раутов, зато может быть надежным помощником в любом деле, требующем мужской силы, неприхотливым и надежным.

Увы, время никого не щадит, это относится и к этим машинкам, их все чаще сдают на металл, но встречая по дороге едущий Луазик я всегда улыбаюсь и думаю о том, что живы еще машинки, еще радуют своих владельцев, есть еще настоящие мужики, любящие НАСТОЯЩИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ.

Совет автора покупателям ЛуАЗ LuAZ 1986 г

Брать можно в случае, если нужно авто для села (дачи), поездок в лес/охота/рыбалка, если там дороги не по зубам ниве и прочим паркетникам. Брать можно полностью сгнивший с убитым движком (обычно так и делают). Главное в этом авто — трансмиссия! Если она цела, то кузовные панели любым дядей Васей перевариваются в ноль за 2 литра самогона, а за три литра сверху можно взять живой двиг от запорожца:)

Если быть готовым к неспешной езде и неторопливому характеру автомобиля и его частым мелким поломкам — можно брать.

Делать из него авто для города для каждодневной эксплуатации не рекомендуется, хотя я лично знаю двоих, кто так эксплуатирует сей автомобиль (в Киеве и Львове).

Авто для сельского жителя, рыбака, охотника, грибника, у которого есть прямые руки и желание возится с машиной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector